Я очень люблю старые средиземноморские портовые города. Их два главных неотъемлемых атрибута: уютная гавань да могучая крепость, некогда эту самую гавань защищавшая. Ну ещё пара десятков извилистых улочек, мощёных старой брусчаткой. Иногда вместо крепости может присутствовать небольшой форт, но это сути не меняет. Архитектура и планировка этих городов часто представляют собой хорошо перемешанный винегрет из самых разных культур, некогда здесь присутствовавших. Летом сюда стекается молодёжь, ночи напролёт развлекающаяся в расположенных на побережьях ночных клубах. А когда на смену жарким летам приходят мягкие средиземноморские зимы, в тихие гавани устремляются европейские пенсионеры — в таких местах очень хорошо встречать старость, не спеша попивая кофе в маленьких кафешках и задумчиво глядя на чаек, галдящих о чём-то своём над бирюзовыми морскими волнами...
Поговорим про Восточное Средиземноморье. Его история изобилует резкими поворотами. Оставим за скобками доисторический период — останки древних орудий труда неандертальцев и руины городищ людей каменного века могут заинтересовать лишь увлечённых любителей, обладающих хорошим воображением. Мы же пойдём дальше. Эгейская цивилизация, потом — Древняя Греция, затем — Рим. Наконец, очередь дошла до византийцев, закрепивших за собой эти земли почти на тысячу лет. Но, как и всякая империя, Византия тоже переживала свои взлёты и падения: несколько веков восточное побережье Средиземного моря провело под знамёнами арабов, прибывших с Аравийского полуострова. В VII веке под их натиском пал Кипр, а IX веке — Крит и Сицилия. Лишь к концу X века Византия смогла вернуть своё доминирующее положение обратно. А спустя всего столетие началась эпоха крестовых походов, захлестнувших средиземноморские берега кровью. В XIII веке главными силами региона стали венецианцы и генуэзцы, два столетия провоевавшие друг с другом за господство над морскими торговыми путями. Большая часть сохранившихся до наших дней средиземноморских крепостей была отстроена именно в этот период. В XVI-XVII веках практически всё Восточное Средиземноморье было захвачено турками. Следующие изменения произошли лишь в XIX веке, когда Османская империя начала постепенно сдавать свои позиции, а потом и вовсе прекратила своё существование в 1922 году. Современность тоже не принесла на эти земли стабильности — территориальный передел продолжается и в наши дни (вспомним хотя бы раздел Кипра в 1974 году и затяжной конфликт в Югославии в 1991—2001 годах)...
Вся эта историческая чехарда, конечно, дико интересна, и копаться в её закоулках можно бесконечно, но вернёмся к тому с чего я начал своё сегодняшнее повествование — к очаровательным портовым городам Средиземного моря. На севере Крита расположены три представителя этой касты — Ираклион, Ретимнон и Ханья.
Ираклион
Ираклион стал первым городом, который встретил меня по прибытию на Крит. Именно сюда я прилетел ранним утром из Санкт-Петербурга, отсюда же уплыл на Миконос и Санторини, и сюда же вернулся спустя три дня, чтобы отправиться в путешествие по крупнейшему острову Греции.
Наше знакомство с Ираклионом произошло в предрассветном полумраке. В древней бухте тихо шелестели средиземноморские волны. Местные рыбаки неподвижно сидели на не успевшей остыть за ночь асфальтовой набережной. Неподалёку медленно маневрировал большой неуклюжий греческий паром.
Город ещё спал.
Сердце Ираклиона — насквозь пропитанная запахом рыбы старая гавань, вход в которую прикрывает средневековый форт.
Первое укрепление на этом месте было построено арабами в IX веке. Форт был окружён рвом и назывался Хандак (по-арабски — «ров»).
В X веке город был взят византийцами. Они переименовали форт в Мегало Кастро (по-гречески — «большой замок»).
В начале XIII века Мегало Кастро вместе со всем Критом перешёл под власть венецианцев. И опять новые хозяева первым делом назвали форт на свой манер — Кандия. Вскоре это название на несколько веков закрепилось за всем островом.
С приходом венецианцев начался расцвет Крита. Немалую роль в этом сыграл захват Константинополя турками — Крит стал основным направлением эмиграции христиан павшей Византийской империи.
Но этот мир жутко непостоянен. В 1667 году началась осада Кандии турецкими войсками, продолжавшаяся 28 месяцев и закончившаяся капитуляцией венецианцев. Османам пришлось заплатить за взятие города 110 тысячами жизней своих солдат. Потери венецианцев составили около 30 тысяч человек.
Сразу после завоевания турки назвали город на свой манер — Хандакас.
Современное название город получил в XIX веке. Происходит оно от древнего минойского порта Ираклиона, упомянутого греческим историком и географом Страбоном. Хотя, на чистоту, сегодня никто точно не знает, где именно находился тот самый старый Ираклион.
Для тех кто сомневается, какой период занимает доминирующее место в истории города, на стене форта находится барельеф-подсказка — крылатый лев святого Марка.
Прямо напротив форта ночует скоростной паром «Flyingcat 4», соединяющий Крит с Санторини и Миконосом. Именно на нём я и передвигался между греческими островами.
Рядом с гаванью находится старый город Ираклиона, окружённый массивной крепостной стеной. Ничего особо интересного я там не нашёл.
В целом Ираклион очень похож на Афины - неширокие душные улицы, тонущие в городском трафике, и бесконечные магазины, оккупировавшие все первые этажи зданий. Шум, гам, духота и толпы туристов прилагаются. Есть что-то от Европы, но по большей части — настоящая Турция.
Ретимнон
Ретимнон (или Ретимно — я так и не понял, как на самом деле правильно называть этот город по-русски) находится ровно посередине между Ираклионом и Ханьей.
В античные времена на холме располагался древний акрополь. Позже на его руинах венецианцами была построена большая крепость.
Море, пляж, широкий бульвар с множеством ресторанов, городские кварталы, горы.
Центр города выглядит намного интереснее Ираклиона.
Есть за что зацепится, есть что поразглядывать.
Сувенирные лавки. Всё продаваемое здесь барахло — исключительно китайского происхождения. Чтобы найти что-нибудь интересное — надо очень постараться.
В утренние часы, пока беспечные туристы ещё спят в своих душных гостиницах, — город очарователен. Всё что нужно для счастья — старые обшарпанные домики с узкими закоулками, тёплое море под боком, горы на горизонте, средневековая гавань, грозная крепость — всё есть в наличии.
Крепость, как можно догадаться, — наследие венецианцев.
Укрепление спешно возводилось в конце XVI века — венецианцы прекрасно понимали, что после взятия Кипра в 1571 году турки устремят свои взгляды дальше на запад, и следующим на их пути станет Крит.
Как в воду глядели. Крепость пала в 1646 году.
Небольшая часть крепости восстановлена.
Но большинство строений — а это были дома турецких жителей — были методично уничтожены в течение XX века.
Вообще, греки в течение последних ста лет варварски уничтожали всё что так или иначе напоминало им об османском периоде. Но разобрать старые дома — дело нехитрое, а вот выветрить турецкий дух, пропитывавший все сферы жизни в течение нескольких столетий, — задача намного более сложная. Память же ведь так просто не сотрёшь. Можно с лёгкостью разобрать старые минареты и сравнять с землёй прежние турецкие улицы, а всё равно жилые кварталы в центре Афин практически неотличимы от жилых кварталов в центре Стамбула и по архитектуре и по духу.
Как бы там ни было, в наши дни территория крепости являет собой большое пустынное поле с хаотично раскиданными грудами камней.
Ханья
Ираклион и Ретимнон, конечно, хороши. Но, если выбирать среди критских портов, моё сердце принадлежит Ханье. Этот город дополняет мой секретный список городов, в которых я согласен поселиться в старости (в него так же входят Лагуш, Нафплио и Кирения).
В Ханью я прибыл на закате, за пару часов до обратного вылета в Россию. До этого я немного заплутал на горных дорогах Крита, где меня почти насильно напоили местным вином, после которого поездка за рулём по извилистому серпантину стала намного веселее. Потом я ещё потратил полтора часа на поиски пляжа — после вина мне пришло озарение, что в свой шестой приезд на Средиземное море пора бы в нём хотя бы раз искупаться... В итоге, пока я добрался до города, — нужно было уже ехать к самолёту. Тогда мне ещё не было известно, что мой рейс будет задержан на пять часов, которые можно было бы смело посвятить вечерней прогулке по городу.
Про Ханью я не знал ровным счётом вообще ничего. Ну кроме того что в где-то неподалёку должен находиться аэропорт, откуда мне вскоре предстояло улететь обратно домой.
Внезапно Ханья оказалась самым очаровательным городом Крита — я бы с радостью провёл здесь пару-тройку дней.
Вернусь сюда когда-нибудь.
Не переключайтесь!
Спасибо, Владимир. Очень интересно ,и снимки и рассказ.