Моё утро прошло в прогулке по кладбищу Стальено. По счастливой случайности наша гостиница располагалась прямо напротив остановки, с которой автобус № 34 отправлялся на окраину города, аккурат к воротам вышеупомянутого некрополя. Так что вопрос логистики до Стальено и обратно, стоящий костью в горле у большинства собирающихся посетить его путешественников, для меня решался довольно просто — достаточно было выйти из отеля да, купив в ближайшей табачной лавке билет, дождаться нужного автобуса.

Гостиница, в которой мы жили, была генуэзской, что называется, до мозга костей. Её пышная входная группа смотрела на одну из шумных магистралей, стрелой пронзающую старые городские кварталы. Над массивными дверьми развевались флаги Великобритании, России, Италии, Швейцарии и Франции. Внутри скрывался небольшой холл. Из плохо освещённого угла выглядывала тесная лестница, уходящая куда-то в недры старого здания. Там — в глубине душных извилистых коридоров находились на удивление просторные комнаты, украшенные красными стильными покрывалами и красными же плотными шторами. Последние скрывали огромные окна, выходящие, правда, на тёмную улицу, такую узкую, что до громко гудящего кондиционера, висящего на противоположной стене, можно было буквально дотянуться рукой.

Города, расположенные в горах, — моя слабость. Мой родной Санкт-Петербург находится на древней морской террасе, ровной как стол, — плоская долина, никаких вам горушек или пригорков (разве что чуть-чуть на севере и ещё чуть-чуть на юге). Поэтому, стоит мне приехать в город, где есть рельеф, — я начинаю тихо млеть. Но очарование Генуи не ограничивается лишь горами — она просто берёт и без объявления войны нокаутирует в первом раунде: где, скажите, где ещё можно увидеть дома, вход в которые осуществляется через крышу?! Сразу хочется бросить всё и переехать сюда жить!

Генуя шумна и беспокойна. Кажется, что жизнь бурлит здесь круглые сутки. По широким проспектам несутся бесконечные вереницы машин, а наперерез им по потёртым зебрам быстрым шагом топают безразличные пешеходы. Только огромные корабли никуда не спешат — они вальяжно, словно пожилые вельможи, заходят в крупнейший порт Италии.

Основной транспорт в Генуе, как впрочем и практически везде в Италии, — мотороллеры. Многие площади в центре города отданы под огромные стихийные парковки.

То тут, то там встречаются модифицированные дорожные знаки — творения флорентийского художника Клета Абрахама.

Их здесь — на удивление много. Эти маленькие городские шедевры давно покинули пределы Флоренции и теперь встречаются по всей Европе.

Про Геную я знал не так уж и много — лишь то, что в XIII-XIV веках она была одной из величайших морских империй Средиземноморья, раскинувшей щупальца своего влияния вплоть до северных берегов Чёрного моря — к примеру, в Крыму до наших дней сохранилось несколько генуэзских крепостей.

С XII по XVIII века (правда с небольшими перерывами) Генуя — независимая республика, превосходящая по своему богатству и влиянию многие королевства Европы.

Память о былом величии до сих пор хранит Виа Гарибальди — одна из центральных городских улиц. По обеим её сторонам теснятся пышные дворцы генуэзской аристократии того времени.

Вообще, официальных достопримечательностей, которые показывают типичному туристу в Генуе, — не так уж и много. Все они расположены относительно кучно и легко обходятся за пару часов неспешной прогулки.

Фотография в стиле «volte-face». За моей спиной — Пьяцца Феррари, центральная площадь Генуи. На фото — главный городской театр Карло Феличе.

Неподалёку — руины монастыря Святого Андрея.

Порта Сопрана, в прошлом — главные городские ворота. Перед ними — неприметный старый дом. Согласно легенде, именно здесь в 1451 году родился самый знаменитый житель Генуи — Христофор Колумб.

Дом, конечно, перестраивали в более поздние веке. И доказательств, что Колумб родился именно тут, — нет. Но туристы любят легенды, поэтому история про дом великого мореплавателя официально поддерживается на самом высоком уровне.

Здание украшено двумя флагами — Италии и Генуи. Последний представляет из себя красный крест на белом фоне — символ Святого Георгия.

Сегодня точно так же выглядит флаг Англии. По одной из версий англичане начали использовать генуэзский флаг в XVI веке исключительно в корыстных целях — такой приём позволял их торговым кораблям попадать под протекторат мощного генуэзского флота.

Кафедральный собор Генуи — Сан Лоренцо. Чем-то напоминающий тельняшку подводника, он — весел и полосат. Традиционно для Италии — собор велик, а площадь, на которой он расположен, — относительно мала, поэтому на фотографии помещается только его нижняя часть.

Внутрь собора я не попал. Говорят, что там можно посмотреть блюдце, с которого Иисус Христос ел на Тайной вечере, и сохранившуюся бомбу времён Второй мировой войны, пробившую стену, но так и не разорвавшуюся.

Помимо всего вышеперечисленного Генуя богата на музеи, часть из которых занимает бывшие дворцы знати. Но, так как на знакомство с городом у меня был выделен всего один день, я решил, что будет глупо потратить его на блуждания по пыльным залам — успею ещё.

Вместо этого всё оставшееся время я посвятил знакомству с самым интересным местом Генуи — старым городским кварталом, расположенным рядом с портом.

Есть в этом квартале что-то от арабской медины — извилистые узкие улочки, сходящиеся к верху стены, полумрак, грязь, запахи, будто мы и не в Италии вовсе, а в каком-нибудь Марокко. Вы думаете на фотографии — просто щель между домами? А вот и нет! Это — типичная генуэзская улица.

Со стороны недра Генуи выглядят не очень приветливо. Никогда не подумаешь, что эти узкие отростки — полноценные улицы. Кажется, что это — маленькие тупиковые проулки, случайные расселины в глубине каменных джунглей.

Но нет. Из таких расселин состоит весь квартал.

Сказать, что здесь — интересно, — ничего не сказать.

Это — настоящий лабиринт. Улицы изредка сходятся на какой-нибудь компактной площади, но лишь для того, чтобы тут же снова разбежаться в разные стороны. Здесь можно бродить бесконечно.

В Генуе моментально теряешь ориентацию (в пространстве, естественно, а не сексуальную). Местные улицы не простреливаются, вместо этого они постепенно изгибаются в разные стороны, причём происходит это совершенно незаметно, и в итоге буквально через несколько минут перестаёшь понимать в какую сторону нужно идти.

Хорошо, что хоть карты есть: это вам — не медина Феса, при большом желании — можно и разобраться. Вот только из-за гористого ландшафта получается, что генуэзские улицы изогнуты не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной — будто безумные литографии Эшера, претворённые в жизнь. Так что обычной двухмерной картой здесь не обойтись, нужна трёхмерная, объёмная. Вот только где такую возьмёшь?

Что ещё вам рассказать? Генуэзские улицы настолько тесны, что не позволяют увидеть всю красоту местных домов и дворцов. Последние хоть пышны и претенциозны, но жмутся друг к другу аки замёрзшие воробьи. Если в любом другом европейском городе, чтобы разглядеть понравившийся фасад здания, достаточно перейти на другую сторону улицы, в Генуе этот номер не пройдёт: отступишь от стены интересующего дворца на пару шагов — и уткнёшься спиной в противоположное здание.

Короче, страшный сон клаустрофоба.

Как и везде на Средиземноморье, в Генуе традиционно сушат бельё прямо над улицами — гуляешь, а у тебя прямо над головой висят разноцветные носки и трусы.

Портовые города — они особенные. И атмосфера тут своя. Нездоровая извилистость улиц приводит к тому, что они не продуваются морскими ветрами, поэтому воздух между домами — затхлый и спёртый.

Генуя — она как трудный подросток. Все вредные привычки — напоказ.

Улицы здесь, например, насквозь пропитаны запахом травы и гашиша. Легкие наркотики употребляют здесь в открытую, никого не стесняясь. Создаётся ощущение, что стрельнуть косяк на генуэзской улице — проще чем сигарету. Тлетворный запад, что тут скажешь!

На ум почему-то приходят строки Есенина:

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Только в Генуе шум и гам не всю ночь напролёт до зари, а 24 часа в сутки, без обеда и выходных.

Проститутки стоят на улицах с самого утра. Любого роста, веса, возраста, цвета волос и кожи, вероисповедания и даже пола. Сплошной цигель-цигель-ай-лю-лю!

Преступность тоже не дремлет. Днём, конечно, спокойно, но с наступлением темноты желание гулять по узким улицам почему-то пропадает.

И пусть в наши дни в Генуе чуть ли не на каждом углу висит по камере видеонаблюдения, обкуренные выходцы с Африки и Ближнего Востока — совсем не та компания, в окружении которой хочется провести вечер.

Хотя, конечно, самое интересное происходит на генуэзских улицах аккурат после заката. Страсти тут — похлеще чем в мексиканских сериалах. Негры, будто гладиаторы дерущиеся за пакет с мусором. Обдолбанные наркотой проститутки. Наглые малолетние воришки на мотороллерах. Вот она — жизнь!

Нужно лишь немного попривыкнуть к антуражу. И уходить сразу расхочется.

Куда интереснее найти какую-нибудь маленькую кафешку: хочешь — пиццерию, хочешь — шаверму, хочешь — кофейню со сладкой хрустящей выпечкой; немного подкрепиться, передохнуть, и снова отправляться на улицы — гулять-разглядывать-вдыхать.

Стоит только выбраться из генуэзских каменных джунглей на просторную набережную, как тут же попадаешь в обычный европейский город.

Всё так же как и везде.

Медлительные туристы и темнокожие торговцы селфи-палками и прочим контрафактом.

О чём нужно обязательно рассказать отдельно, так это о генуэзских лифтах. Здесь это — обычный вид общественного транспорта, такой же как автобусы, метро и фуникулёры. Нам, жителям равнинного Питера, этого не понять (также как не понять, например, уличные эскалаторы в Неаполе). Лифт — общественный транспорт? Хрясь! Разрыв шаблона!

При этом раньше я был уверен, что такие лифты можно встретить только в Лиссабоне. Но нет. В этой номинации именно Генуя - впереди планеты всей. Мало того, что таких уличных лифтов здесь не один, и не два (сколько — мне так и не удалось разобраться; наоборот — осталось впечатление, что никто в Генуе также не может ответить на этот вопрос).

Но это ещё цветочки. Один из генуэзских лифтов — Ascensore Castello d'Albertis-Montegalletto — вообще взрывает мозг: сначала он едет по рельсам вглубь горы, и лишь потом начинает подниматься вверх по вертикальной шахте. К сожалению, именно в тот день, когда мы были в Генуе — он был закрыт на профилактический ремонт.

Обидно, конечно, зато я вдоволь покатался на двух других лифтах, ведущих на обзорную площадку Belvedere Montaldo (или Spianata Castelletto). Кстати, русское слово «бельведер» происходит от итальянского «belvedere», которое, в свою очередь, переводится как «прекрасный вид».

Лифт Ascensore di Castelletto Levante.

Бельведер!

Простите, прекрасный вид!

Городская гавань. На заднем плане — 76-метровый маяк Лантерна — один из старейших в мире.

Пора возвращаться с небес на землю. Для этого воспользуемся ещё одним лифтом — Ascensore di Castelletto Ponente.

Кабина.

Нижняя станция.

Длинный коридор.

И тусклый свет в конце туннеля.

Пока, Генуя. Мы встретимся ещё, обязательно встретимся!

Не переключайтесь!

Продолжение: Милан