Наш путь в Эссуэйру начался в Марракеше. Был полдень, как раз то время, когда марокканское пекло достигает своего апогея, заставляя людей прятаться в прохладном полумраке своих домов. Лишь школьники, не обращая абсолютно никакого внимания на повисший в воздухе зной, куда-то спешили — то ли домой, то ли на дневную молитву.

Вообще, в течение всего нашего путешествия меня несказанно удивляло какое-то невообразимое количество детей на улицах марокканских городов. С одной стороны — это прекрасно, когда нация размножается, а не вымирает. С другой — конечно, не нужно питать иллюзий: через пару десятилетий это подрастающее поколение отправится в поисках лучше жизни не куда-нибудь, а в близлежащую Европу, и так в последние годы задыхающуюся под напором мигрантов.

Мы проскочили несколько однотипных городков, после чего остановились у небольшого сморщенного дерева. На его ветвях, не обращая на нас никакого внимания, грациозно паслось несколько коз.

Эти древолазные жвачные животные — один из символов Марокко. Их фотографии можно найти в архиве любого уважающего себя путешественника, побывавшего в этих местах. Ушлые марокканцы умело используют эту популярность в своих корыстных целях — под каждым деревом сидит «пастух», который как только увидит заинтересованного туриста с фотоаппаратом — тут же стремглав подскочит, чтобы состричь с него бакшиш за фото. Своё рвение он объяснит тем, что козы — не очень-то любят лазить по деревьям, поэтому он и сидит здесь, и загоняет их туда палкой, и всё это только для того, чтобы мы могли сделать пару красивых фотографий, ну а в свете всего вышесказанного не будет ли угодно благородным донам подать что-нибудь на пропитание бывшему депутату государственной думы. Конечно же, всё это будет полнейшей брехнёй от первого до последнего слова, поэтому мы сделаем пару фотографий, и не обращая внимания на сыплющиеся в наш адрес ругательства, вознесение рук к небу, и попытки броситься под нашу машину, спокойно продолжим наш путь.

Ну а пока мы едем к океану, я расскажу вам про деревья и испытывающих к ним нездоровый интерес коз подробнее. Деревья эти называются арганиями и произрастают исключительно в некоторых частях Марокко, и ещё немного в Алжире. Интересно, что несмотря на все достижения технического прогресса, их так и не научились правильно выращивать в неволе — расти растут, а вот плодоносить — не хотят. По этой причине все аргании произрастают исключительно в дикой природе, там где им вздумается. Благодаря мощной корневой системе они умудряются выживать в таких местах, где другие деревья давно бы исчезли: в условиях жары, засухи и скудности почвы. Причём не просто выживать, а даже сдерживать движение Сахары на север.

Местные жители с гордостью называют арганию деревом вечной молодости и жизни. Мало того, что она испокон веков служит для них и материалом для строительства, и кормом для животных, так из её плодов ещё производится аргановое масло, так популярное в наши дни в Европе. Секрет его изготовления передаётся из поколения в поколение с незапамятных времён. Аргановое масло немного темнее, чем оливковое, и имеет красноватый оттенок. Ему приписывают различные целебные свойства и используют при приготовлении пищи, а так же в косметических целях.

Плоды аргании внешне очень похожи на крупные оливки, с большой косточкой внутри. Для коз эти плоды представляют собой умопомрачительное лакомство. Ради него и лезут они на деревья, забывая обо всём и рискуя переломать себе ноги. Козий желудок не способен переварить косточки, находящиеся внутри плодов, поэтому они через некоторое время выводятся из организма естественным путём. Собственно, из этих прошедших через козий организм косточек, берберы и производят аргановое масло по каким-то своим секретным рецептам.

И вот он — Атлантический океан. С нашей прошлой встречи прошло четыре с половиной года. Как же я скучал.

Мы опускаем в машине все стёкла, и, слушая шум волн и вдыхая солёный ветер, въезжаем в город.

Некоторое время торгуемся с охранником парковки, расположенной прямо под стенами медины. К этому моменту я уже вхожу во вкус, поэтому торг получается интересным и сочным — в лучших арабских традициях. Цена падает примерно в пять раз, мы оставляем машину и идём гулять.

Обычно в русском языке используется другое название города — Эс-Сувейра. Но мне, всё-таки, больше нравится вариант Эссуэйра.

Считается, что это название появилось в XVIII веке, взамен более раннего — Суэйра, происходящего, вероятнее всего, от видоизменённого на марокканский манер арабского слова sur, что означает в переводе «маленькую крепость» или «бастион».

Вообще, сам чёрт ногу сломит с этими названиями. Я честно пытался разобраться, кто, когда и как называл этот город, но не смог понять абсолютно ничего, кроме того что в XX веке он назывался Могадор, пока в 1970-х не был переименован в Эссуэйру.

История города своими корнями уходит в доисторические времена, поэтому описать её парой слов — задача невыполнимая.

Когда на этом месте появилось первое поселение — никто не знает. На этот счёт есть несколько теорий. Одна из них гласит, что первыми на этом месте обосновались финикийские мореплаватели. Другая утверждает, что первый форт на этом месте — Арамбис — построили карфагеняне. Хотя некоторые историки, считают что античный Арамбис находился совершенно в другом месте.

Что известно точно, так то, что примерно две тысячи лет назад мавританский царь Юба II основал здесь фабрику по производству пурпура из местных моллюсков, который поставляли в Рим и использовали для украшения тог римских сенаторов. С тех пор острова, окружающие Эссуэйру начали называть Пурпурными. Это название сохранилось за ними до наших дней.

Острова хорошо видны с городских стен, и с самого начала существования города играли важную роль в его жизни. В Античности на них располагалось римское поселение, в средние века — крепость, защищавшая Эссуэйру со стороны океана, и тюрьма. В XIX веке острова служили карантинной базой для паломников, возвращавшихся из дальних стран, чтобы те не занесли в город чуму. В наши дни на части островов раскинулся орнитологический заповедник.

В средние века город сначала вошёл в состав Арабского халифата, после чего несколько раз переходил из рук в руки разных локальных королевств и княжеств.

В XI веке за городом закрепилось название Амакдул — в честь мусульманского правителя и святого Сиди Могдула, похороненного здесь в XI веке.

В XVI веке на этих землях пытались закрепиться португальцы. Ничего хорошего из этого не получилось, хотя они и успели построить здесь небольшую крепость, продержавшуюся, правда, всего четыре года. По одной из версий именно в это время название Амакдул трансформировалось в Магадор.

После португальцев город поочередно пытались захватить испанцы, англичане, французы и голландцы. Всё это время Могадор вёл успешную торговлю сахаром и мелассой, периодически становясь надёжным прибежищем для пиратов.

Современная история Эссуэйры началась в XVIII веке, когда султан Марокко Мохаммед III решил построить неподалёку от Марракеша, бывшего в те времена столицей, новый порт. Основной причиной такого решения было желание наладить морскую торговлю с европейскими державами. Вмести с этим султан решал ещё одну важную задачу — ослабление Агадира, считавшегося крупнейшим марокканским портом того времени, а так же местом, где жили политические противники Мохаммеда.

Строительством Эссуэйры занималась команда из европейских инженеров и архитекторов под управлением француза Теодора Корну. В результате получился настоящий европейский город — с прямыми широкими улицами, большими площадями и домами, выкрашенными в белый цвет.

Вокруг города была построена система оборонительных сооружений. Говорят, что в те времена о неприступности Магадира слагались легенды.

Эссуэйра превратилась в главный порт Марокко. Здесь заканчивался транссахарский караванный путь, по которому на побережье доставлялись золото, слоновая кость и чёрные рабы. Порт быстро богател, и вскоре получил статус свободного города для европейцев и марокканских евреев.

Согласно преданиям, женщины Эссуэйры, смешавшие в себе множество разных кровей — арабскую, берберскую, еврейскую, европейскую и африканскую, были настолько красивы, что сводили с ума любого путешественника.

Всё это — в прошлом.

Сегодня о былом величии Эссуэйры напоминают лишь могучие крепостные стены да расположенные на них старые пушки.

Сердце сегодняшней Эссуэйры — старый порт, расположенный в бухте рядом с крепостными стенами.

Днём всё его пространство заполнено живописными синими лодками, на которых каждую ночь рыбаки уходят в океан за уловом.

Каждое утро в гавани устраивается стихийный рыбный базар, бурлящий без устали до самого вечера.

Наверху, в синем марокканском небе, шумят вороватые чайки, пытающиеся урвать свой кусок от этого праздника жизни.

Внизу, на грязных улицах, за века пропитавшихся рыбной вонью, кипит бойкая торговля.

Продаётся всё — от обычных дико популярных в прибрежных марокканских городах сардин до каких-то экзотических гадов с невыговариваемыми названиями.

Шум не утихает ни на минуту.

Лотки с рыбой быстро пустеют, но на их место тут же приносят новые.

В маленьких кафешках повара за скромное вознаграждение превращают только что выловленных морских гадов в готовые блюда.

В стороне мастера чинят и латают старые сети.

Жизнь бурлит.

На крепостной стене, отделяющей старую медину от порта, расположено специальное место для фотографирования — круглое окно в стене, через которое открывается интересный вид на укрепления Эссуэйры. Перед этим окном установлены специальные ступеньки, чтобы было удобнее фотографировать.

Окно это сфотографировано уже, по меньшей мере, пятьсот тысяч миллионов раз, но всё равно ежедневно к нему приходят новые люди с фотоаппаратами, пытающиеся снять тоже самое, только более лучше.

Сейчас — отлив, поэтому часть берега обнажена. В иные часы волны разбиваются прямо о городские стены.

В 1970-х годах Эссуэйра стала популярной среди хиппи. До сих пор сюда стекается различная богема: музыканты, художники, писатели, и прочие серферы.

Мы входим в медину через главные городские ворота.

Удивительно: вроде мы отъехали от Марракеша меньше чем на двести километров, но создаётся ощущение, что мы находимся в другой стране. На контрасте с Марракешем Эссуэйра кажется нам почти Европой. Южной, с арабским оттенком, но всё-таки Европой.

Огромные пространства, прямые широкие улицы, архитектура с лёгким намёком на Португалию, никакой толкотни, и, главное, никаких приставал: никто не дёргает нас за рукава, не тащит в свои лавки, и не пытается впарить всякую абсолютно ненужную ерунду.

В-общем, приятнейший город — ещё один в мою копилку мест, где хорошо встречать старость.

В некоторых кафе Эссуэйры можно купить печеньки с марихуанной, здесь они называются «space cakes».

Вообще, с наркотиками в Марокко — двоякая ситуация. Официально гашиш и марихуана — запрещены. Наказание за их покупку и употребление — 10 лет тюрьмы. С другой стороны, наркотики продаются на каждом углу, и я не слышал, чтобы кого-то из иностранцев посадили за их употребление. Хотя ходит немало историй про подставы, когда местные полицейские продают туристам гашиш под видом дилеров, а потом вымогают с них взятку в несколько тысяч долларов, чтобы избежать ареста.

Мы гуляем по Эссуэйре, традиционно заглядывая в самые заветные уголки и складки. В одном из переулков меня облепляет толпа местной детворы, навязчиво пытающейся вытащить камеру из моих рук. Хватка у меня цепкая, камеру удаётся отстоять, но неприятный осадок всё-таки остаётся.

Мы покидаем медину, и вдоль крепостных стен возвращаемся на парковку, на которой осталась наша машина.

По пути обсуждаем, что нам снова везёт. Ноябрь считается одним из худших месяцев для посещения Марокко: погода в это время года — крайне нестабильна и любит «радовать» путешественников пасмурным небом, холодными ветрами и проливными дождями.

Нас же всё путешествие сопровождает яркое солнце. По утрам, конечно, иногда бывает лёгкий туман, но стоит воздуху начать прогреваться, как он моментально рассеивается.

На большой площади рядом с крепостной стеной гуськом стоят синие такси. В каждом городе Марокко такси имеют свой цвет — например, в Марракеше они бежевые, а в Касабланке — бордовые.

Такси в Марокко делятся на два типа: птит-такси и гранд-такси.

Первые — в основном старые Пежо и Фиаты — используются исключительно для поездок внутри городов. Называть улицу, куда вам нужно попасть, в большинстве случаев бесмыссленно: марокканские таксисты ориентируются только по названиям мечетей и ресторанов. Так же нужно быть готовым, что по ходу движения водитель будет останавливаться и подсаживать в такси других пассажиров.

Вторые — гранд-такси — используются для поездок между городами. Для этих целей марокканцы приспосабливают старые Мерседесы. Обычно в машину, помимо водителя, набивается шесть человек — двое на переднее сидение, и четверо — на заднее. Можно, конечно, ехать и в гордом одиночестве — но тогда придётся заплатить сразу за шестерых.

Весь день я нахожусь в раздумьях: ехать или не ехать на юг страны — смотреть известный на весь мир своими каменными арками пляж Легзира. Дорога туда займёт часов шесть в одну сторону, а со временем у нас очень туго: на следующий день нам нужно начинать двигаться в сторону пустыни, там нас уже ждёт принимающая сторона — компания «Caravane de Reve».

В конечном итоге решаем всё-таки ехать. На первом же перекрёстке нас тормозит местная полиция — Димон забыл пристегнуть ремень. Нарушение, по словам полицейского — очень серьёзное. Нам предлагается выбор — либо заплатить 1000 дирхам, либо распрощаться с правами. Отвечаю полицейскому, что хрен ему, а не мои права, после чего он просто забирает все мои документы и уходит в будку, находящуюся неподалёку.

Ничего не остаётся как идти за ним, крича: «Переговоры! Я требую переговоры!». Начинается долгий торг. Время уходит, впереди — три с половиной сотни километров пути. Наконец, мой карман становится легче на 300 дирхам, я забираю документы и возвращаюсь в машину.

Следующие десять минут я в самых красочных выражениях рассказываю Димону, какой он охламон, что я о нём думаю, и что я с ним сделаю, если он ещё хоть раз забудет пристегнуться. Я бы мог растянуть свою тираду и на час, если бы не одно но — буквально через несколько километров нас тормозит следующий полицейский: в этот раз — за превышение скорости. Приходится устраивать ещё один раунд переговоров. Сходимся на том, что нас устроит официально выписанный штраф на 300 дирхам.

Я размышляю, что если мы каждые десять минут будем отдавать полицейским по три сотни дирхам, то уже к концу вечера весь бюджет нашей поездки будет стремиться к нулю. Поэтому дальнейший путь этого дня проходит в точном соответствии с марокканскими правилами дорожного движения.

Закат застаёт нас на подъезде к Агадиру.

Мы тормозим на какой-то горной парковке, и долго смотрим на угасающее небо.

Краски постепенно тускнеют. На побережье океана опускается темнота. Наступает ночь.

Не переключайтесь!

Продолжение: Пляж Легзира и его каменные арки

* * *

Если вы хотите посетить Мхамид и увидеть настоящую Сахару, обращайтесь в компанию Caravane de Reve!
Телефон в Марокко: +212 6700-20033
Телефон в Германии: +49 6771-94027
E-mail: info@caravane-de-reve.com

Также для всех моих читателей действует промо-код vkezling, дающий скидку в $25 на первое бронирование отеля в приложении HotelTonight. Бронируйте номер прямо сейчас и отправляйтесь в лучшее путешествие вашей жизни!