Архив. Август 2020

Путешествия / Российская Федерация / Республика Алтай

Каракольская долина — один из самых заповедных уголков Алтая. Окружённая со всех сторон высокими горами она почти не затронута цивилизацией. Проще всего попасть сюда по Чуйском тракту: через Семинский перевал, когда едешь из Бийска, или через перевал Чике-Таман, если двигаешься со стороны Монголии. Этот край — один из эпицентров современных алтайских верований. Местные жители, подавляющее большинство которых — этнические алтайцы, и сегодня живут по заветам своих предков, сохраняя переданный ими жизненный уклад. И хотя сюда очень редко заезжают туристы, это — один из крупнейших в регионе исторических памятников, бережно хранящих следы всех некогда присутствовавших на Алтае культур.

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Республика Алтай

Горный Алтай — прелестен. На западе — Белуха, высочайшая вершина Алтайских гор, на востоке — Телецкое озеро, «третье из великих озёр Сибири», а между ними — тонкой ниточкой протянувшийся через перевалы из долины в долину Чуйский тракт, одна из красивейших дорог мира по версии National Geographic, ну и меня. Когда-то этот древний путь назывался Мунгальским и соединял верховья Оби с Монголией и Китаем. Вьючная горная тропа, на некоторых участках которой было не разъехаться двум всадникам, со временем превратилась в полноценную дорогу для повозок, а потом — и в асфальтированное шоссе.

Современный Чуйский тракт официально начинается в Новосибирске. Это — первая часть азиатского маршрута AH4, ведущего в пакистанский Карачи. Исторический Чуйский тракт короче современного на три с половиной сотни километров. Он начинается в Бийске на высоте 172 метров над уровнем моря. Следуя вдоль Катуни дорога постепенно взбирается выше и выше, иногда убегая от русла реки и карабкаясь через горные перевалы. Потом — сворачивает в долину Чуи, где достигает Кош-Агача, затерянного среди Чуйской степи на высоте 1758 метров. Конечная точка Чуйского тракта — перевал Дурбэт-даба на границе с Монголией, находящийся на высоте почти двух с половиной километров над уровнем моря. Поехали?

// Читать дальше и смотреть фото

// 2 комментария

Путешествия / Российская Федерация / Республика Алтай

Современный российский Алтай поделён между двумя регионами. Первый — Алтайский край, который, в первую очередь, про степь и руду. Второй — Республика Алтай, которая больше про горы и этнографию и которую нередко называют Горным Алтаем. Интересно, что для жителей Алтайского края привычнее укороченное название — Горный, а вот алтайцы называют Горным свою столицу — Горно-Алтайск. Короче, фраза «Поеду-ка я в Горный» в каждом из этих регионов имеет разное значение.

Горный Алтай — один из беднейших регионов России, у богомерзкого телеканала Russia Today годовой бюджет и то солиднее. Однако именно здесь в Горно-Алтайске расположен интереснейший из алтайских музеев — Национальный музей Республики Алтай. Его экспозиция занимает большое недавно отреставрированное трёхэтажное здание. И, если начистоту, она одна — на три головы выше всех унылых и пыльных музеев Алтайского края вместе взятых. Здесь можно провести целый день, разбираясь в хитросплетениях народов, в разные эпохи отметившихся в этом регионе. Мы с бабушкой управились за полдня, бодро прошагав через все три музейных этажа, но даже после поверхностного погружения в историю Горного Алтая голова у нас шла кругом.

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Алтайский край

Если из моих постов про Барнаул и Бийск вам показалось, что в Алтайском крае с туризмом всё плохо, то вы не правы. Плохо — да, но не всё. Вот, например, главный туристический магнит региона — Белокуриха, крупнейший в Сибири бальнеологический курорт: девятнадцать санаториев, три десятка возможных процедур, горный воздух, короче — рай для пенсионеров и им сочувствующих. Рассказывают, что ещё в пору своего первого президентства здесь побывал Путин. Место ему понравилось, а вот инфраструктура — не очень: здравница не видела ремонта лет пятьдесят. На предложение президента немного подлатать курорт, краевое правительство ответило: ну его, с этим старьём возиться, лучше построим новый. Правильно: на ремонте советского наследия много не заработаешь, а вот если что-нибудь сооружать с нуля — это ж другое дело. Ну а чтобы смета получилась посолиднее, создавать новый курорт решили не в долине, а сразу в горах. Верховному главнокомандующему идея понравилась, и на Алтайский край начал изливаться золотой дождь из федеральных ассигнований. Чтобы не ударить в грязь лицом перед центром, краевому бюджету тоже пришлось поднатужиться, да так что денег стало не хватать даже на столичный Барнаул, не говоря уже о всяких Бийсках.

Официально Белокуриха-2 — первый в постсоветской России курорт, построенный с нуля. Буду честен, курортом в Белокурихе-2 пока и не пахнет. Когда-нибудь здесь будет город-сад, а пока в наличии только новый серпантин, ведущий на вершину горы и заканчивающийся в голом поле, да расположенные в стороне от него музейный центр и лыжно-биатлонный комплекс. Всё остальное есть пока только на бумаге. На реализацию проекта заложено десять лет. Зная российские реалии, предположу, что затянется всё ещё минимум на столько же. Короче, не видать денег ни Барнаулу, ни Бийску ещё очень-очень долго...

// Читать дальше и смотреть фото

// 3 комментария

Путешествия / Российская Федерация / Алтайский край

Бийск — ворота Горного Алтая. Отсюда начинается Чуйский тракт — древний торговый путь, испокон веков соединявший Сибирь с Монголией и Китаем. В наши дни это — одна из красивейших автодорог мира, по которой так или иначе пролегают маршруты всех путешественников, отправляющихся в какие бы то ни было дальние закутки Алтайских гор. Ещё Бийск — колыбель Оби, одной из крупнейших рек мира. Она берёт своё начало километрах в десяти от города, там где сливаются в единое русло могучая Бия, несущая свои воды из Телецкого озера, и бирюзовая Катунь, зарождающаяся где-то в ледниках у подножия Белухи.

Бийску — 300 лет. Он был основан по указу Петра I как русский форпост на Алтае. Расцвет города пришёлся на конец XIX века. В то время это — крупный банковский центр и одно из богатейших и красивейших поселений Сибири. Бийск начала XXI века, даром что имеет статус наукограда, — депрессивен и беден. От былого величия здесь не осталось почти ничего, лишь обшарпанный с выгрызенными окнами исторический центр, выглядящий будто после зомби-апокалипсиса, да пара забытых богом пыльных музеев, заходить в которые даже и не хочется. Иногда Бийск называют «заебийском», хотя, на мой взгляд, ему больше к лицу другое прозвище — «проебийск». Если путешественник проедет этот город транзитом без остановки — то ничего не потеряет.

// Читать дальше и смотреть фото

// 3 комментария

Путешествия / Российская Федерация / Алтайский край

Моя бабушка, как и я, — очень любит путешествия. В прошлом она объездила немалую часть СССР. Теперь мы иногда путешествуем вдвоём: бабушка выбирает точку на глобусе, где она хочет побывать, а я составляю для неё маршрут и еду по нему вместе с ней. Так мы побывали в Италии, DACH-странах, Крыму и на Байкале. Одной из заветных бабушкиных мечт был Алтай. Она очень хотела побывать там ещё в юности. Но в то время в горы нужно было добираться на лошадях, а из-за перенесённого в детстве остеомиелита, когда бабушка чуть не потеряла ногу и осталась инвалидом на всю жизнь, этот вариант ей категорически не подходил. Мечты должны сбываться: в тот момент, когда на Красной площади в Москве заканчивался ежегодный Парад Победы, наш самолёт заходил на посадку в аэропорту Барнаула. Так началось наше с бабушкой десятидневное путешествие по Алтаю.

Барнаул — столица Алтайского края (не путайте с Республикой Алтай, это — разные регионы, хотя и туда мы тоже доберёмся). В прошлом — промышленный гигант и один из важнейших металлургических центров Российской империи. В современности — отчасти хаотичный, но благоустроенный и, я бы даже сказал, приятный город, который, будучи в первую очередь региональным транспортным хабом, — откровенно скучен. Нет, Барнаул не безнадёжен: здесь есть и где погулять, и что посмотреть. Да, специально я бы сюда точно не поехал. Но раз уж мы здесь оказались на пути к Алтайским горам, было бы глупо уехать, не познакомившись поближе...

// Читать дальше и смотреть фото

// 5 комментариев

Путешествия / Российская Федерация / Республика Бурятия

Наше с бабушкой путешествие по Прибайкалью близилось к завершению. До вылета домой оставался ещё один день, и нужно было решить, чем его занять. Я прикидывал, куда можно съездить из Иркутска, так чтобы получилось не очень далеко и по асфальту. Одним из вариантов был Аршан, бальнеологический курорт в предгорьях Восточного Саяна, по отзывам — крайне приятное место, правда, чуть не смытое несколько лет назад очередным селем. Я спросил бабушку: «Хочешь в горы? Там — красиво, и можно всякой гадкой водички попить!» Она ответила: «Поехали!» Так мы в вечерних сумерках отправились в Аршан.

// Читать дальше и смотреть фото

// 1 комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Иркутская область

Буряты — один из крупнейших коренных народов Сибири. Их историческим местом проживания является Байкальский регион, в наши дни включающий в себя Республику Бурятия, Забайкальский край и Иркутскую область. В Забайкальском крае большинство бурятов проживает в Агинском Бурятском округе, а в Иркутской области — в Усть-Ордынском Бурятском округе. И первый, и второй до 2008 года были автономными и считались самостоятельными субъектами Российской Федерации.

Административный центр Усть-Ордынского Бурятского округа — посёлок Усть-Ордынский. Это — его официальное название, которым никто из местных не пользуется. Для всех местных он — Усть-Орда, именно так в прошлом называлось село, из которого он вырос. Интересно, что сельский статус закреплён за посёлком до сих пор. И Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, существовавший до 2008 года, был единственным субъектом Российской Федерации с полностью отсутствующим городским населением, а сам посёлок Усть-Ордынский — единственной столицей-селом.

// Читать дальше и смотреть фото

// 1 комментарий

Писания / Обзоры

Самоизоляция прошла не без приключений: старое рабочее кресло не выдержало очередной пары набранных мной килограммов, его крестовина с весёлым хрустом лопнула, а я с грустным восклицанием «дайоптвайюмать» грохнулся на пол. Было ясно, что так жить больше нельзя: ещё одного такого акробатического номера моя спина может и не пережить.

Как стул для поэта Никифора Ляписа-Трубецкого, рабочее кресло для меня — не роскошь, а орудие производства: я на нём сижу, я на нём творю. Раньше я как-то обходился дома обычной офисной мебелью. Да что там, совсем недавно мне вообще казалось, что и обычной табуретки в случае чего — более чем достаточно. Но годы берут своё, и остеохондроз не дремлет, так мои взгляды устремились на сегмент современных ортопедических разработок. Пришлось немного погрузиться в тему. Оказалось, что большая часть мебели, продаваемой у нас под видом ортопедической, — вовсе не ортопедическая, а самая обычная. Никто всё равно не разберётся, зато цену можно сразу в два раза увеличить: ничего личного, просто бизнес. Компаний же, реально производящих ортопедические кресла (созданные для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата) и опирающихся при этом на какие-никакие медицинские исследования, — буквально раз-два и обчёлся. Все они — обычно не на слуху, выпускают свою продукцию небольшими партиями, и те кому надо — и так про них знают. В итоге мой выбор после небольшого частного расследования пал на ортопедическое кресло Harachair Nietzsche. Спросите, почему? Рассказываю.

// Читать дальше

// Оставьте комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Иркутская область

Побережье Байкала от Листвянки до Ольхона — скалистое и обрывистое. Перемещаться здесь можно либо на катере, либо по звериным тропам, где бродят лишь стада медведей, стаи клещей да отчаянные одиночные туристы, встреч с которыми стараются избежать и первые, и вторые. Выехать на берег на этом отрезке можно лишь в паре-тройке диких бухт, да двух посёлках — Большом Голоустном и Бугульдейке.

Бугульдейка, в первую очередь, — ветер, который почти непрерывно дует из одноимённого ущелья с ноября по апрель. Во вторую очередь это — река, которая сколько-то там миллионов лет назад вытекала из Байкала и впадала в Лену, но однажды передумала, и теперь впадает в Байкал. Именно по ней в озеро когда-то попал омуль, а за ним — тюлени, за прошедшие тысячелетия измельчавшие и превратившиеся в эндемичных нерп. И лишь после этого Бугульдейка — посёлок с трудновыговариваемым названием, этимология которого никому неизвестна, и произнести которое правильно, кажется, можно лишь с бодуна. Попали мы сюда совершенно случайно. Как? Сейчас расскажу.

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий