Архив. Страница 2 из 76

Путешествия / Российская Федерация / Республика Крым

Если верить Институту археологии РАН, Керчь — самый древний город на территории современной России. Во времена «Украинского Крыма» это была дальняя провинция, более всех удалённая от Киева. Даже от Симферополя эту землю испокон веков отделяли бескрайние степи и солончаки, и она будто бы жалась к России, до которой от неё всегда было рукой подать. В наши дни Керчь — ворота Крыма, первый город при въезде на полуостров со стороны Краснодарского края. Да, в последние месяцы эти места чаще всего мелькают в новостях в контексте событий, связанных с проводкой судов между Чёрным и Азовским морями по Керчь-Еникальскому каналу. Но город, конечно, интересен вовсе не этим (хотя его стратегическое расположение отрицать откровенно глупо). ООН, например, так вообще считает Керчь одним из старейших регулярно обитаемых поселений в мире. И тем удивительней, что абсолютное большинство туристов, спешащих на курорты Крыма из России, обычно проскакивают его галопом, даже не остановившись. Так было в прошлом, когда порты «Крым» и «Кавказ» были разделены государственной границей, а в очереди на автомобильный паром через Керченский пролив можно было легко потерять двузначное количество часов. Так происходит и сейчас, когда и полуостров находится в составе России, и попасть сюда из Краснодарского края можно менее чем за пятнадцать минут по недавно построенному Крымскому мосту. Так что же такого интересного есть в Керчи, что мы в ходе нашего путешествия по «Крыму переходного периода», не раздумывая, отправились сюда, хотя ради этого нам и пришлось сделать крюк в двести с гаком километров?

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Республика Крым

Помните весну 2014 года? 16 марта прошёл Референдум о статусе Крыма, по итогам которого полуостров с 1 апреля был включён в состав Российской Федерации. Всего через месяц с небольшим в Симферополь уже можно было попасть «внутренним» рейсом Аэрофлота. Тогда пассажиров принимал ещё старый терминал, Крымский мост казался каким-то далёким утопичным проектом, а федеральная автомобильная дорога «Таврида» ещё даже не проектировалась. Южный берег ещё не был наводнён отдыхающими российскими силовиками, а в магазинах принимали только гривны. Все таблички и знаки были «українською мовою», и вовсю работали украинские операторы мобильной связи (а роуминг у российских — наоборот был недоступен). Лишь наклейки с бело-сине-красным триколором, небрежно прикреплённые на некоторые автомобильные знаки поверх жовто-блакитного стяга Украины, указывали на то, что на полуострове в тот момент происходили большие перемены. Над крымскими городами развивались российские флаги, а на улицах только и было разговоров что о «вежливых людях» да о грядущем росте пенсий и зарплат. И хотя никто тогда не понимал, чего ждать от завтрашнего дня, но все активно продавали резко подорожавшую прибрежную недвижимость хлынувшим в Крым обеспеченным «москалям» и на всякий случай получали российские паспорта. Полуостров с надеждой смотрел в будущее.

Сегодня я начинаю публиковать цикл репортажей про «Крым переходного периода» образца мая 2014 года. Поехали!

// Читать дальше и смотреть фото

// 3 комментария

Путешествия / Российская Федерация / Республика Карелия

Погода в этом году совсем сошла с ума. Ладно май был аномально жарким — за него мы расплатились холодным дождливым июнем. Ладно во второй половине лета было так жарко, что даже вода в Ладоге прогрелась, — и такое не часто, но в Петербурге всё же бывает; приятно, но не удивительно. Ладно сентябрь оказался сухим и тёплым да ещё порадовал нас россыпью красивейших закатов — спасибо, конечно, но тоже не шокирует. Но когда наступил октябрь, и синоптики ближе к его середине вдруг сообщили, что в наши края снова спешит хорошая погода, и аж три дня кряду будет стоять восемнадцатиградусная жара вместе с безоблачным небом, мне показалось, что я сплю: Санкт-Петербург, октябрь, плюс восемнадцать — вычеркните лишнее... Я протёр глаза, прогноз на мониторе был абсолютно реальным и не думал исчезать.

Я, конечно, синоптикам давно не верю (вообще, оказаться в центре какой-нибудь аномальной непогоды — моя главная суперсила), и первым моим умозаключением было очевидное: обманут как всегда, в лучшем случае будет пасмурно, а ещё и наверняка дождь зарядит, останусь-ка я лучше дома и высплюсь наконец. Но вскоре я одумался, шустро собрал свой походный баул, загрузил к себе в машину лодку, мотор и Лёху и умчал в Ладожские шхеры. В кои-то веки прогноз погоды не просто сбылся, более того природа окончательно расщедрилась и в одну из ночей даже окропила наш скромный палаточный лагерь настоящим полярным сиянием. Да, да, вы не ослышались, это удивительное природное явление, как оказалось, вполне можно посмотреть всего в паре сотен километров от Санкт-Петербурга, и для этого вовсе не обязательно ехать на Крайний Север. Ну чё, погнали в Ладожские шхеры?

// Читать дальше и смотреть фото

// 9 комментариев

Путешествия / Российская Федерация / Мурманская область, Республика Карелия

Мурманск — самый большой в мире город за полярным кругом. Местный климат — суров и неприветлив: холодное короткое лето и долгая влажная зима, арктические ветра, продувающие до прожилок, да полярная ночь, окутывающая все и вся с начала декабря до середины января. Да, жизнь здесь — не сахар. Красноречивее любых эпитетов скажет статистика: с 1991 года население Мурманска сократилось более чем на 35%, и этот процесс продолжается. Сейчас в городе проживает чуть менее трёхсот тысяч человек, но большая их часть — спит и видит, как бы куда-нибудь да переехать. Неудивительно, что почти вся уличная реклама — сплошь предложения о покупке квартир в Санкт-Петербурге и Москве.

И вроде бы всё плохо: город-депрессия, сплошной тлен и бесперспективняк. Но мне Мурманск нравится. Говорите что хотите, но есть в нём какая-то особенная арктическая магия. Она здесь во всём: в старых потрескавшиеся от времени цветных домах, обнажающих стены из под облезшей штукатурки; в грохоте портовых кранов, взметающих в воздух облака угольной пыли; в золотом свете бессонных ночей, когда солнце и не думает прятаться за горизонтом; в холодном фьорде со стального цвета водой и в низком полярном небе, упавшем на древние сопки, так и не освободившиеся к середине июня от снежного плена. Столица Заполярья, ни дать ни взять...

// Читать дальше и смотреть фото

// 2 комментария

Путешествия / Норвегия, Российская Федерация / Мурманская область

Технический прогресс несётся вперёд семимильными шагами, и наши железные кони год от года становятся всё интеллектуальнее, скоро умнее нас с вами будут. С одной стороны это — хорошо: и вождение безопаснее, и комфорт выше — красота же. Но есть у всего этого и обратная сторона: современные автомобили по сути своей давно превратились в высокотехнологичные компьютеры, основательно напичканные электронными компонентами, которые, в свою очередь, как показывает практика, нередко оказываются их наиболее слабыми местами. Смотрите сами: вся механическая часть — двигатель, коробка передач, привода и тормоза, всё это — довольно простые элементы, изобретённые ещё чёрт-те знает когда, и проверенные временем. Там всё очень предсказуемо. А чего ждать от ультрасовременной электроники — неизвестно: влага, минусовые температуры, антиобледенительные реагенты, трясучие грунтовки, и вот какой-нибудь треклятый электронный модуль уже выходит из строя. Ладно, если бы это не вело ни к чему критичному: ну отключится один из электронных помощников — и фиг с ним. Но нет, у автомобилей своё мнение на этот счёт — отказал какой-нибудь один модуль, значит нужно и все остальные отключить, а то мало ли что, лучше перестраховаться. И машина неожиданно встаёт как вкопанная. Для тех кто практически не выезжает за пределы мегаполиса, такая ситуация, конечно, неприятна, но не критична: вызываешь эвакуатор, и уже через час пьёшь кофе в тёплом автосервисе. А как быть нам, путешественникам? Что если машина находится в сотне километров от ближайшего населённого пункта? Что если там нет связи, чтобы вызвать помощь? Что если за окном завывает метель, и работающий автомобиль — единственный шанс на спасение?

Примерно такая ситуация и произошла с нами в Норвегии — моя машина несколько дней откровенно капризничала, после чего просто встала где-то посреди тундры. Нам, конечно, повезло: и погода в тот день была отличной, и мобильные телефоны работали, и до ближайшего города удалось кое-как дотянуть. Но в итоге мне всё равно пришлось вызывать из России грузовик с прицепом, который отвёз мой превратившийся в бесполезное ведро с гайками кроссовер в Мурманск, где местные кудесники попытались привести его в чувство. Сегодня я расскажу вам про свой опыт эвакуации автомобиля из-за границы.

// Читать дальше и смотреть фото

// 11 комментариев

Путешествия / Норвегия

Есть такие люди — бёрдвотчеры. Это — эдакие орнитологи-любители, готовые дни напролёт проводить в наблюдении за птицами, для чего они регулярно в любую погоду мотаются по самым отдалённым уголкам мира. Вообще, бёрдвотчинг — довольно популярное занятие среди европейцев. Здесь для них — огромное количество заповедников и национальных парков, в которых возводятся специальные наблюдательные вышки и укрытия, откуда они могут созерцать через свои бинокли и длиннофокусные объективы жизнь наших крылатых меньших братьев. Мне-то пернатые — до лампочки, дышу я к ним ровно, но понаблюдать за ними раз в несколько лет — почему бы и да?!

Побережье Норвегии — одно из лучших мест для наблюдения за птицами. Многие острова здесь превращены в заповедники, где каждый желающий может увидеть тысячи тупиков, кайр и прочей летающе-водоплавающей живности практически на расстоянии вытянутой руки. Несколько лет назад, я был в заповеднике «Гьесвэрстоппэн», расположенном на одноимённом архипелаге неподалёку от Нордкапа. Высаживаться на сушу там было запрещено, поэтому мы в течение нескольких часов наблюдали за жизнью птиц с катера, скачущего по двухметровым волнам. В этот раз мы посетили заповедник «Хорнёйа», расположенный чуть более чем в километре от Вардё.

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Норвегия

Вардё — старейший город в Северной Норвегии и один из старейших в Заполярье. В прошлом, это — один из центров европейской «охоты на ведьм», столица поморской торговли и норвежских арктических открытий. В наши дни здесь ведётся активная деятельность по исследованию шельфовых месторождений в Баренцевом море. Ещё Вардё — самый восточный город Норвегии. Кажется невероятным, но он находится даже восточнее Стамбула. Когда мне впервые сказали об этом, я не поверил и полез проверять по карте. Оказалось, что это — сущая правда. Наконец, Вардё известен как место проведения Скандинавского чемпионата по юкигассену — командной игре в снежки. Интересно? Поехали!

// Читать дальше и смотреть фото

// 4 комментария

Путешествия / Норвегия

Путешествовать летом в Заполярье — одно удовольствие. Стоит полярный день, и солнце не заходит — можно сутки напролёт гулять где душа пожелает, а после этого садиться за руль и ехать, ехать, ехать навстречу новым приключениям. Усталости нет, несмотря на то что денёк у нас выдался ого-го. Вечер ничем примечательным не ознаменовывается — мыс Киннародден, главная цель нашей экспедиции, достигнут, и мы начинаем двигаться обратно в сторону Санкт-Петербурга. Асфальт виляет между прогуливающимися по тундре северными оленями, то спускаясь к недвижимым фьордам, то забираясь куда-то в горы. Погода окончательно наладилась — снега на дороге больше нет, а температура вообще держится стабильно выше нуля. Кажется, что всё самое сложное позади.

// Читать дальше и смотреть фото

// 4 комментария

Путешествия / Норвегия

Мыс Киннародден — самая северная точка континентальной Европы. Добраться сюда — проще простого: тысяча семьсот километров на машине от Санкт-Петербурга до Мехамна (по кратчайшему пути через Финляндию), далее — шестнадцать километров на катере (за каких-то жалких пятьсот евро местному предпринимателю-монополисту), наконец — два с половиной километра по крутой тропе на вершину ближайшей горы, и вуаля — очередной край земли достигнут. Всё как у одной известной студии дизайна: долго, дорого, охуенно! И весь мир у наших ног, да!

Но обо всём по порядку.

// Читать дальше и смотреть фото

// 15 комментариев

Путешествия / Норвегия

Во вторник шестого июня две тысячи семнадцатого года в Северную Норвегию неожиданно ворвалось лето. Удивительный, однако, край: переход от «ой-ой-ой, циклон, метель, метровые сугробы на дорогах, как же холодно, твою мать, когда же всё это закончится?» до «ого-го, тепло-то как, надо скорее шорты доставать, и, вообще, не сходить ли искупаться в Баренцевом море?» занимает менее одного дня. Ну и раз всё начало налаживаться, мы решили, что на тринадцатый день экспедиции пора бы уже добраться до главной нашей цели — мыса Киннародден, самой северной точки континентальной Европы, ради достижения которой вообще вся эта поездка была когда-то придумана.

Утром я позвонил Видару-Викингу: друже, погода вроде разгулялась, море успокаивается, свози-ка ты нас сегодня сам знаешь куда. «Эксперт по северу», как он сам обозначил себя при первой нашей встрече, и, очевидно, единственный во всей Норвегии человек, занимающийся доставкой туристов на Киннародден на катере, был не в духе, но нехотя, будто делает нам большое одолжение (ага, почти за пятьсот евро-то), всё-таки согласился: в два часа дня мой коллега будет ждать вас на причале у нашего офиса, не опаздывайте!..

Времени до нашего морского похода оставался ещё вагон и маленькая тележка, поэтому для начала мы отправились на восток полуострова, туда, куда мы планировали съездить ещё пару дней назад — в маленькую рыбацкую деревню Гамвик и расположенный в трёх километрах от неё маяк Слеттнес, самый северный в Европе (естественно — континентальной).

// Читать дальше и смотреть фото

// 3 комментария