Архив. Страница 4 из 75

Путешествия / Российская Федерация / Карелия

Помните, у одного из классиков было про раннюю осень: «короткая, но дивная пора»? Как по мне — так очень точное и вполне исчерпывающее определение. В чём здесь мораль? А в том, что очень важно не пропустить эти мимолётные «хрустальные дни» и «лучезарные вечера»!

Когда безоблачное небо радует, в лучшем случае, одну пятую часть года, и все эти солнечные деньки приходятся на какой угодно сезон, но только не на осень, сообщение синоптиков о предстоящей хорошей погоде в середине сентября, да ещё и на выходных, может значить только одно — я без промедления пишу в вотсап Лёхе: «В шхеры?»

Десять минут спустя приходит ответ: «В шхеры!»

// Читать дальше и смотреть фото

// 6 комментариев

Мгновения

Осенью 2013 года я в ходе своего путешествия по Закавказью несколько дней провёл в Нагорном Карабахе. Моей целью было изучение истории и культуры этого неспокойного региона. Я хотел своими глазами увидеть что там происходит, задокументировать текущее положение дел на фотографиях и с нейтральной позиции рассказать на страницах своего сайта. Вскоре после возвращения я опубликовал два репортажа: «Эхо войны» и «Иллюзия мирной жизни».

Три с половиной года спустя я узнал, что нахожусь в списке персон нон грата в Азербайджане, и мне запрещён въезд в страну. Оказалось, что в этот список автоматически попадают все, кто бывал в Нагорном Карабахе без согласования с официальными властями Азербайджана.

В тот момент я как раз собирался съездить в Баку — там живут некоторые мои друзья и коллеги, и они давно звали меня в гости. Поездку пришлось отменить.

Я отправил письмо генеральному консулу Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге, где подробно описал всю ситуацию: я —путешественник, далёк от политики, и даже представить себе не мог, что мой визит в Нагорный Карабах может хоть как-то оскорбить Азербайджан. Я попросил простить меня и разрешить беспрепятственно посещать страну в дальнейшем. Спустя пару месяцев меня пригласили на приём в Генеральное консульство, где мы два часа пили чай и очень мило беседовали обо всём на свете.

А сегодня мне позвонил генеральный консул и сообщил, что мой вопрос решён положительно. На сайте МИД Азербайджана был опубликован соответствующий пресс-релиз под номером 368/17: http://www.mfa.gov.az/news/909/5404 (версия на английском — http://www.mfa.gov.az/en/news/909/5404). Теперь мне снова разрешён въезд в Азербайджанскую республику.

Я выражаю искреннюю благодарность консулу Али Набиевичу Байталову и генеральному консулу Султану Магомед оглы Гасымову за тёплый приём в Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге и искреннее содействие в решении моего вопроса. Это — прекрасный подарок к Новому году.

// 2 комментария

Мгновения

Каждое утро в Африке просыпается газель. Она знает, что должна бежать быстрее самого быстрого льва, иначе она погибнет.
Каждое утро в Африке просыпается лев. Он знает, что должен бежать быстрее самой медленной газели, иначе он умрёт от голода.
На важно кто ты — лев или газель. Когда встаёт солнце — тебе нужно бежать.

Кристофер Макдугл. «Рождённый бежать»

Факт: с каждым годом темп моей жизни ускоряется, а я всё сильнее мечтаю, что однажды наступит день, когда можно будет хоть немного притормозить. Мечты мечтами, но окружающий мир так же ускоряется, и «неотложных» дел становится всё больше. Постоянно кажется: ещё немного, ещё чуть-чуть, и вот-вот всё изменится — работы станет меньше, свободного времени — больше, и я, наконец, претворю в жизнь все свои самые смелые путешествия и прочие сокровенные мечты и, может быть, даже начну писать книгу, о которой задумываюсь уже очень давно. Но очередной год убегает от меня куда-то вдаль, и я с грустью понимаю, что воз — и ныне там.

Во всей этой ежедневной рутинной чехарде неизменно лишь одно — ежегодно 25 декабря я откладываю в сторону все свои дела, завариваю в огромной пол-литровой кружке крепкий цейлонский чай, усаживаюсь поудобнее с ноутбуком, вспоминаю год уходящий и строю планы на год грядущий.

// Читать дальше

// 10 комментариев

Путешествия / Норвегия

Мои путешествия — все разные: одни имеют чёткий расписанный чуть ли не по минутам план, другие построены по принципу «управляемого хаоса», когда, с одной стороны, утром я не знаю, где окажусь вечером, с другой — какие бы случайности не происходили в течение дня, все они ожидаемы и контролируемы, а общее движение, как бы там ни было, происходит в каких-то чётко заданных рамках, пусть и довольно гибких. Но любая даже самая продуманная система иногда даёт сбой. Так и в нашей северной экспедиции, которая, как мне казалось, была продумана до мелочей, в один прекрасный момент всё пошло не так. В одной пространственно-временной точке сошлись: занесённые полутораметровым слоем снега из-за затянувшейся зимы туристические тропы, налетевший на Скандинавию циклон, принёсший с собой штормовые волны и перекрытия дорог, сломавшаяся машина и Пятидесятница, из-за празднования которой в Норвегии на несколько дней было закрыто абсолютно всё. И этой точкой для нас стал полуостров Нордкин, на который мы приехали на один день, а задержаться в итоге пришлось на четыре, и это всё ещё неплохо для нас сложилось. Но обо всём по порядку…

// Читать дальше и смотреть фото

// 6 комментариев

Путешествия / Норвегия

Так и не попав на мыс Кнившелльодден и, как результат, бесславно провалив вторую по важности цель нашей экспедиции, мы покинули остров Магерёйа и отправились дальше — на полуостров Нордкин, где нас ждал краеугольный камень путешествия — мыс Киннародден, самая северная точка континентальной Европы. И добраться туда мы собирались, чего бы нам это не стоило...

// Читать дальше и смотреть фото

// 2 комментария

Путешествия / Норвегия

В плане экспедиции «Идём на север!» было два экстремума: мыс Кнившелльодден, самая северная точка острова Магерёйа, и мыс Киннародден, самая северная точка континентальной Европы. И восьмой день нашего путешествия должен был ознаменоваться посещением первого из них — Кнившелльоддена. К нему ведёт девятикилометровый пешеходный маршрут, который к началу июня обычно более-менее проходим. Но минувшая весна оказалась аномально холодной (напомню, местные старожилы рассказывали нам, что таких затянувшихся зим не было, по крайней мере, лет пятьдесят), и тропа, ведущая к самой северной точке острова Магерёйа, несмотря на наступившее лето, всё ещё находилась под полутораметровым слоем снега. Можно было, конечно, взять снегоступы и организовать эпичное путешествие а-ля «Туда и обратно», но, учитывая постоянно набегающие метели и скрытые под глубоким снегом маркеры, обозначающие направление движения, эта затея была сродни самоубийству. Да что там: изгнание Смауга из чертогов Эребора — и то выглядело менее безрассудным предприятием. Существовал и запасной вариант — добраться до Киннароддена по воде, но и здесь нас ждал облом — на море бушевал шторм, и высадка на берег была невозможна. Пришлось констатировать очередное фиаско и отложить поход на мыс до лучших времён, чай не последний раз в эти края приезжаю. Оставалась единственная альтернатива — побродить по горам вокруг кемпинга, в котором мы остановились, да дойти до другой местной достопримечательности — скалы Киркепортен, которую я в прошлый наш приезд сюда как-то упустил из виду.

Киркепортен — естественная природная арка в скале, через которую открывается вид на Баренцево море, мыс Нордкап и ещё одну геологическую достопримечательность — скалу Хорнет, внешне напоминающую рог носорога. Летом, если везёт, всё это нерукотворное великолепие обычно освещается полночным солнцем. Но «везение» — последнее слово, которое имело отношение к этому путешествию, гораздо более подходящими были: «тучи», «ветер» и «снег». Но под опирающимся на вершины северных гор иссиня-свинцовым небом морщинистые угольного цвета скалы смотрелись настолько величественно и монументально, что может оно и к лучшему, что мы оказались там именно в такую погоду...

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Ленинградская область

На самом востоке Ленинградской области, там где начинаются Вологодские земли, расположен Вепсский лес. Этот загадочный и таинственный край издавна был заселён вепсами — древним финно-угорским народом, каким-то чудом сохранившим в наш век всеобщей глобализации свои язык, культуру, обычаи и фольклор. Здесь до сих пор живы предания о лесных духах, населяющих густые непролазные чащи, а воздух пропитан дохристианскими языческими верованиями. Здесь деревни уходят в историю, и часто непонятно — то ли в них ещё живёт кто-то, то ли всё — нежилая, то ли — вообще урочище. Здесь — дремучие леса. Здесь — порожистые реки. Здесь — топкие болота.

Всего триста километров от Санкт-Петербурга — и попадаешь в другой мир. Сегодня о нём знают лишь охотники и рыболовы, приезжащие сюда за добычей, да любители трофи-рейдов, которые проводились здесь до недавнего времени. Путешественники заезжают сюда редко и, если такое случается, сразу вызывают нездоровый интерес у местных жителей. Да и попасть-то сюда нелегко — большинство дорог, ведущих в гущу Вепсского леса, давно проезжи только для подготовленных внедорожников, а на некоторые без гусеничной техники — вообще лучше и не соваться. На обычной машине можно проехать лишь краешком, чуть-чуть прикоснувшись к этому волшебному краю. Но даже в этом случае — без чудес не обойдётся.

// Читать дальше и смотреть фото

// 2 комментария

Путешествия / Норвегия

Первые часы прошедшего лета я провёл на мысе Нордкап. Это — популярнейшая достопримечательность, посмотреть на которую ежегодно приезжает несколько сотен тысяч туристов со всего света. Причины разные: кто едет сюда полюбоваться суровой арктической природой, кто — просто для галочки. Ну а у меня с этим далёким северным мысом — исключительно личные взаимоотношения. Для меня Нордкап — сакральное место, связанное с памятью о моём очень хорошем школьном друге. И каждый мой приезд сюда — дань нашей дружбе.

Официально мыс Нордкап — самая северная точка Европы. И хотя всё это — полная туфта (как ни посмотри, Нордкап не является не только самой северной точкой континента, но и даже самой северной точкой острова, на котором он расположен), это не мешает предприимчивым норвежцам драть по 270 крон (по курсу на июнь 2017 года — около 1900 российский рублей) с каждого посетителя. Мы, конечно, с такой политикой не очень согласны, поэтому сегодня, помимо красивых картинок с северного рубежа Европы, я поделюсь с вами маленьким лайфхаком, как посетить мыс бесплатно, причём абсолютно легально.

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Норвегия

Семьдесят первый градус северной широты, побережье Баренцева моря. Здесь, на острове Хавёйа, окружённая скалистыми горами ютится крошечная рыбацкая деревушка — Хавёйсунн (по-норвежски — Havøysund). Прямо над ней нависает горное плато Гавлен, увенчанное пятнадцатью ветрогенераторами. Эти огромные электростанции выглядят словно иглы, воткнутые великанами в гигансткую игольницу. Подозреваю, что этот парк ветрогенераторов — самый северный в мире, как и всё в этом заполярном краю. Неподалёку от них, на высоком уступе, возвышающимся на океаном без малого на триста метров, расположена смотровая площадка «Arctic View» (в переводе с английского — «Арктический вид»), место — потрясающее и не уступающее ни по красоте, ни по энергетике раскрученному и попсовому Нордкапу, при этом — почти неизвестное и категорически пустынное. Дорога на Хавёйсунн начинается из местечка Смёрфьорд, что находится на трассе, соединяющей Олдерфьорд с островом Магерёйа. Отсюда до «Arctic View» — 90 километров. Большая часть этого пути является национальным туристическим маршрутом — так в Норвегии называют дороги, проходящие через наиболее красивые места и снабжённые всей необходимо инфраструктурой — парковками, туалетами, местами для пикников и смотровыми площадками.

Национальный туристический маршрут «Хавёйсунн» — это настоящий север без купюр, настолько же великолепный, насколько суровый. Места эти сами по себе неописуемо красивы. Но когда мы были там — вокруг творилось настоящее климатическое светопреставление. Погода менялась ежесекундно, окрашивая небо в какие-то невообразимые цвета. Казалось, вот он — последний вечер перед апокалипсисом. Всё это было настолько необычно, что лишь въехав в Норвегию, я снял в полтора раза больше кадров чем за прошедшие шесть дней путешествия по Финляндии.

Скажу вам без хвастовства: это — один из моих самых красивых и захватывающих фотоотчётов. Наслаждайтесь!

// Читать дальше и смотреть фото

// 8 комментариев

Путешествия / Финляндия

В древних скандинавских легендах нередко упоминаются несметные золотые россыпи Лапландии, скрывающиеся в здешних недрах. И, если разобраться, всё это — вовсе не пыльные предания ушедших веков, а самые настоящие были современности: далеко-далеко на севере, в диких лесах на границе Норвегии и Финляндии, золото моют до сих пор. Здесь на берегу могучей реки Лемменйоки располагается одноимённый национальный парк, в глубине которого каждое лето работают до сотни старателей. Мимо летят года, а их образ жизни практически не меняется. Да, в их арсенале теперь есть и мощные моторные лодки и снегоходы, но в остальном — всё неизменно, как и 70 лет назад, когда сюда устремились первые золотоискатели.

«Лемменйоки» — крупнейший и одновременно самый северный национальный парк Финляндии. Реки и горы, леса и болота. Лоси и медведи, волки и росомахи. Стойбища оленеводов и золотые прииски. И первозданная природа. К чёрту все дела! Вперёд — в далёкий край вековых сосен и безлесых сопок! Туда, где над бескрайними топями, уходящими за горизонт, и сегодня витает дух золотой лихорадки...

// Читать дальше и смотреть фото

// 2 комментария