Опубликовано: 11 февраля 2015 | 23:44 | 3 комментария

Путешествия / Нагорный Карабах

Закавказская осень /

Нагорный Карабах. Эхо войны

Все репортажи из этого путешествия:

1. Закавказская осень. Путешествие начинается в Минске
2. Закавказская осень. Грузия. Тбилиси
3. Закавказская осень. Грузия. Хевсуретия: дороги горного края
4. Закавказская осень. Грузия. Хевсуретия: Шатили, Анатори, Муцо
5. Закавказская осень. Грузия. Военно-Грузинская дорога: туда и обратно
6. Закавказская осень. Грузия. Кутаиси и пещера Прометея
7. Закавказская осень. Грузия. Нижняя Сванетия: добраться до Ушгули
8. Закавказская осень. Грузия. Верхняя Сванетия: Ушгули и все-все-все
9. Закавказская осень. Грузия. Батуми
10. Закавказская осень. Грузия. Крепости Самцхе-Джавахетии
11. Закавказская осень. Армения. Ереван
12. Закавказская осень. Армения. Южные земли
13. Закавказская осень. Нагорный Карабах. Эхо войны
14. Закавказская осень. Нагорный Карабах. Иллюзия мирной жизни
15. Закавказская осень. Армения. Северные земли

Кавказская осень

Нагорный Карабах на всех картах, кроме армянских, отображается в границах Азербайджана. Но де факто это — часть Армении. А чтобы исключить всякие неудобные вопросы со стороны других стран, Нагорно-Карабахская Республика (именно таково полное официальное название) считается независимым государством. Правда независимость эту на данный момент признают лишь такие же довольно спорные с точки зрения международного права территориальные образования: Абхазия, Южная Осетия да Приднестровье. Армения, понимая всю бессмысленность подобных признаний, многозначительно отмалчивается, что совершенно не мешает Еревану и Степанакерту вести активное сотрудничество.

Свою независимость Нагорный Карабах (или Арцах, как его называют армяне) получил в результате Карабахской войны, продолжавшейся с 1992 по 1994 годы. Мнения об этих событиях с разных сторон — диаметрально противоположны. Армяне называют произошедшие события освобождением. Азербайджанцы — оккупацией. Очевидно, что последние не признают существование Арцаха и считают его посещение нарушением своего суверенитета со всеми вытекающими отсюда последствиями: наименьшее что ждёт незадачливого путешественника, решившего посетить Азербайджан после Нагорного Карабаха, — депортация, а если с кармой всё совсем плохо — могут и арестовать...

История Карабахского конфликта уходит корнями в глубину веков. В его основе лежат этнические различия: с одной стороны — армяне, с другой — азербайджанцы. Первые — христиане, вторые — мусульмане. Ну а там где ислам встречается с христианством — всегда горячо.

В разные периоды этнический состав населения региона неоднократно менялся. И азербайджанцы и армяне периодически пытаются доказать, что именно они первыми обосновались на этих землях. Есть даже старый армянский анекдот на эту тему:
Спорят как-то азербайджанец и армянин о принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанец говорит:
— Когда мы в Нагорный Карабах пришли — там вообще никого не было, только объезяны дикие волосатые по веткам лазили.
Армянин, расстёгивая рубашку на груди, отвечает:
— Ара, так это мы были!

Ситуация в Карбахе испокон веков была довольно напряжённой. Относительное спокойствие пришло в регион лишь вместе с советской властью — тогда все этнические конфликты старались гасить на ранней стадии. Волевым решением Нагорный Карабах в виде автономной области был включён в состав Азербайджанской ССР. Для армян такое решение было болезненным, но вполне терпимым — Советский Союз был тогда единой страной. В таком виде всё и просуществовало до тех пор, пока СССР не начал трещать по швам. В конце 1980-х годов ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась, а к началу 1992 года противостояние переросло в полноценную войну. Соглашение о прекращении огня было подписано лишь в мае 1994 года. Худо-бедно оно соблюдается до сих пор.

Нагорный Карабах

С точки зрения здравого смысла, Нагорный Карабах — как чемодан без ручки: и нести неудобно, и выбросить жалко. С одной стороны, независимость Арцаха — армянская национальная идея, с другой — из-за Карабахского конфликта Армения оказалась практически в полной изоляции.

В наши дни Нагорный Карабах отделён от Азербайджана полноценной линией фронта — с окопами, противотанковыми рвами и минными полями. Попасть сюда можно исключительно со стороны Армении: либо по нормальной асфальтовой трассе Горис — Степанакерт, либо по не очень нормальной горной грунтовке, ведущей через Зодский перевал. При этом, второй вариант сопряжён с возможными вопросами со стороны военных — они не одобряют использование этой дороги иностранцами и в случае плохого настроения могут и не пропустить.

Мы пробираемся в Нагорный Карабах со стороны Гориса.

Нагорный Карабах

Контроля на выезде из Армении нет (да и было бы странно если бы он там был). На въезде в Нагорный Карабах — краткая проверка документов, штампы в паспорт не ставятся.

Нагорный Карабах

Шуши

Около пятидесяти километров непростой горной дороги и мы в исторической столице края — Шуши. По информации из БСЭ, город был основан Панах Али-Ханом, правителем существовавшего в то время Карабахского ханства. У карабахцев — свой взгляд на историю, в соответствии с которым крепость на этом месте построили армяне ещё в незапамятные времена.

Как бы там ни было, место для города было выбрано очень удачно: окружённое со всех сторон неприступными скалами высокое плато, на которое ведёт единственная дорога.

В XIX веке Шуши (в азербайджанском варианте — Шуша) — один из крупнейших городов Закавказья, столица и культурный центр Карабаха — исторического региона, включающего в себя Нагорный Карабах и Равнинный Карабах. Название Карабах происходит от тюркского слова «кара», переводящегося как «чёрный», и персидского «бах» — «сад». Другой вариант — Арцах — переводится с армянского как «лесистые горы».

Но вернёмся в Шуши. В конце XIX века здесь проживало около 25 тысяч человек, из которых более половины были армянами. В 1905—1906 годах в городе произошла серия погромов, участие в которых принимали и армяне и азербайджанцы. В 1920 году азербайджанцы решили истребить всех армян и устроили резню. Оставшиеся в живых армяне покинули город.

В 1989 году в Шуши проживало около 17 тысяч человек, 98% из них были азербайджанцами. В 1992 году началась Карабахская война.

Нагорный Карабах

В мае город был взят армянскими войсками. Сегодня в Шуши проживает около 4 тысяч человек, азербайджанцев среди них нет.

Нагорный КарабахНагорный Карабах

Планировка города напоминает старое лоскутное одеяло. За заросшими заборами прячутся руины брошенных азербайджанцами домов.

Нагорный Карабах

В многоэтажках напротив теплится жизнь.

Нагорный Карабах

В Шуши сохранилось несколько старых мечетей. Известнейшие из них — Верхняя и Нижняя. Обе — в полуразрушенном состоянии. Восстанавливать их никто не собирается, хоть рядом и установлены таблички, указывающие что это — историко-культурные памятники, находящиеся под защитой республики.

Нагорный Карабах

Верхняя мечеть.

Нагорный Карабах

На окнах и дверях — решётки, внутри — запустение.

Нагорный Карабах

Фонтан перед мечетью — памятник архитектуры XVIII века. Разрушенные здания вокруг — памятники архитектуры XVIII-XIX веков.

Нагорный КарабахНагорный Карабах

Минареты Нижней мечети.

Нагорный КарабахНагорный Карабах

Перед ней — руины дома пионеров.

Нагорный Карабах

Неподалёку — старое музыкальное училище.

Нагорный Карабах

Нагорный Карабах

В глубине лабиринта извилистых улиц прячется изящный особняк — в нём находится здание исторического музея. Редким туристам здесь очень рады.

Нагорный Карабах

В центре экспозиции — история штурма города армянскими войсками в 1992 году.

С началом Карабахской войны Шуши, населённый преимущественно азербайджанцами, стал костью в горле для армян. Расположенный на высоком плато, прямо над столицей Нагорного Карабаха — Степанакертом, Шуши стал отличным плацдармом для обстрелов карабахской столицы. Здесь были установлены системы залпового огня «Град», которые прямой наводкой били по жилым кварталам Степанакерта. Стрельба велась беспорядочно, вот как описывает события один из азербайджанских офицеров: «Любой мог проснуться утром с похмелья, после ночной попойки, сесть в «Град» и стрелять, стрелять, стрелять по Степанакерту без цели, без каких-либо координат».

Штурм Шуши стал для армян стратегической задачей номер один. Операция, получившаяся кодовое название «Свадьба в горах» началась в ночь на 8 мая 1992 года. 9 мая город был взят.

Нагорный Карабах

На выезде из Шуши в сторону Степанакерта установлен памятник — единственный участвовавший в штурме города карабахский танк, подбитый на этом самом месте азербайджанцами.

Нагорный Карабах

Агдам

До Карабахской войны Агдам был относительно большим, по местным меркам, азербайджанским городом. Его название было известно на весь Советский Союз — на местном коньячном заводе производилось одноимённое креплёное белое вино. Более того, во времена плановой экономики Агдам считался оплотом рыночных принципов: здесь активно процветала нелегальная торговля. Говорят, что на местных рынках продавалось абсолютно всё — от импортных шмоток до ручных гранатомётов.

Территориально Агдам находился уже в Равнинном Карабахе, и армяне на него никогда не претендовали. Но неподалёку от города был единственный равнинный проход через горы — бутылочное горлышко, через которое проходила дорога из Азербайджана в столицу Нагорного Карабаха — Степанакерт. Случись азербайджанское наступление — оно обязательно пошло бы именно этим путём. Справедливости ради, нужно заметить, что Агдам находился с внешней стороны этого горлышка, и в состав Нагорного Карабаха никогда не входил.

Но здесь располагались азербайджанские военные базы, с которых происходили периодические обстрелы Нагорного Карабаха. Поэтому в июле 1993 года Агдам был взят армянскими войсками. После захвата город был сожжён и разграблен. От него, в буквальном смысле, не осталось камня на камне.

Сегодня Агдам — город-призрак.

Нагорный Карабах

Официально его территория закрыта для посещения. Во-первых, неподалёку от Агдама проходит линия фронта, и там периодически происходят перестрелки между армянами и азербайджанцами. Во-вторых, во времена войны город была заминирован, и если очень повезёт — можно нарваться на неразорвавшуюся противопехотную мину. Наконец, армяне прекрасно понимают, что немного переборщили с разрушением Агдама, и не хотят лишний раз привлекать к этой истории внимание кого бы там ни было.

Нагорный Карабах

МИД Нагорно-Карабахской Республики строго настрого запрещает посещение Агдама иностранцами. Потенциальных нарушителей пугают проблемами с военными. Самим же военным до нечастых туристов особого дела нет — при необходимости они даже подскажут дорогу.

Нагорный Карабах

Говорить что Агдам мёртв — не совсем корректно. На окраине города расположена большая армянская военная часть. А среди руин постоянно проживает несколько десятков человек, большинство из которых разбирает немногочисленные оставшиеся от домов стены на строительные материалы.

Нагорный Карабах

Здесь есть даже магазины. Ассортимент, конечно, не богат, но воды при необходимости купить можно.

Нагорный Карабах

В Агдаме с первых минут начинаешь ощущать себя героем голливудского фильма про постапокалипсис. Кажется, что все люди вокруг вымерли.

Нагорный Карабах

Ощущение нереальности происходящего не покидает ни на минуту.

Нагорный Карабах

Одни руины сменяются другими, кажется что им нет конца.

Нагорный Карабах

Так выглядел Дрезден в 1945. Так выглядит Агдам в 2013.

Нагорный Карабах

Ориентироваться среди разрушенных кварталов очень сложно. Многие улицы заросли деревьями, другие перегорожены баррикадами.

Нагорный Карабах

Единственные здания, сохранившиеся в Агдаме, — старая персидская мечеть и комплекс, состоящий из ханского дворца и нескольких мавзолеев.

Нагорный Карабах

Мечеть была построена в конце XIX века.

Нагорный Карабах

Архитектор — Кербалаи Сефихан Карабаги. Он же автор проектов Верхней и Нижней мечетей в Шуши, про которые я рассказывал выше.

Нагорный Карабах

Внутри мечети — пугающая пустота. Каждый шорох гулким эхом отдаётся от старых сводов.

Нагорный Карабах

Агдам, в переводе с азербайджанского, — «Белая крыша». Армяне используют другое название — Акна, по их версии это — просто отдалённый квартал Аскерана, ближайшего райцентра.

Нагорный Карабах

Поднимемся на крышу мечети.

Нагорный Карабах

Потом — на один из минаретов.

Нагорный Карабах

Только отсюда осознаётся весь масштаб трагедии.

Нагорный Карабах

Вокруг, на сколько видит глаз, — только руины. Город разрушен полностью.

Нагорный Карабах

Безжизненные останки домов напоминают обнажившиеся скелеты давно умерших животных.

Нагорный Карабах

Агдам — квинтэссенция всех ужасов войны. Живое свидетельство того, как легко город с населением почти в 30 тысяч человек превращается в груду никому не нужных камней.

Нагорный Карабах

Только тоска. Только уныние. Только полное отсутствие перспектив. Сюрреализм.

Нагорный Карабах

Самое грустное в этой истории — то, что Нагорному Карабаху Агдам не нужен. Армяне неоднократно заявляли, что готовы вернуть город Азербайджану, при условии признания последним независимости Нагорно-Карабахской Республики.

Вот только возвращать-то уже и нечего.

Нагорный Карабах

* * *

После Агдама мы хотели посмотреть раскопки древнего армянского города Тигранакерта. Ехать до него было всего километров десять. Но попасть туда нам было не суждено — на окраине Агдама нас остановили военные. Дальше дорога была закрыта — впереди велись боевые стрельбы. Военные предложили подождать нам пару часов. Мы ждать не хотели, поэтому развернулись и поехали в сторону столицы Нагорного Карабаха — Степанакерта.

Нагорный Карабах

The show will go on!

Будьте в курсе!

Получайте уведомления обо всех моих новых записях на ваш e-mail!
Или следите за обновлениями в моих аккаунтах в Фейсбуке, вКонтакте, в Одноклассниках или в Твиттере — там публикуются анонсы всех постов. Кроме этого вы всегда можете узнать обо всех обновлениях через RSS.

Ещё рекомендую подписаться на мой Инстаграм — только там все мои путешествия в реальном времени. А все мои видео — на YouTube.

1 комментарий

Отправить ответ

avatar
25000
Загрузить изображения
 
 
 
 
 
Загрузить аудио или видео
 
 
 
 
 

Дважды прочитала и просмотрела все.Замечательный репортаж,фотографии,как всегда на высоте...И боль и тоска,...

Виталий Коновалов

Да, Володя, Вы правы. «Агдам Агдамыч» для тех, кто помнит Союз, имя нарицательное. Причем хорошее имя. Хотя бы потому, что с ним связаны самые разные истории, вспоминая которые — в большинстве случаев улыбаешься. Тем более горько смотреть на ту часть снимков, что сделана в этом, ныне мертвом городе... Очень горько.P.S. Как мне кажется, уже за одни эти снимки у официальных лиц Азербайджана не должно быть к Вам каких-то претензий по поводу посещения Вами Карабаха.

Nagorny Karabakh

:) надо ж додуматься сравнить развалины мелкого совкового мусульманского городка с руинами Дрездена после ВОВ... «cильнО» ничего не скажешь)))))))) почему не c руинами Рима? ведь тоже смешно)))для справки: азерский «Агдам» изготовлялся из карабахского винограда Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов НКР и был некачественной копией с карабахского вина «Хндогни» от Степанакентского винного завода. а плохоньким «Агдам» был потому, что изготовлялся слишком массово (тут не до качества!) и в худших традициях азерской антисанитарии. нужен был жуткий совковый дефицит и крайне низкая цена, чтобы азерское пойло стало популярным на просторах СССР к северу от Дона. в противовес «Агдаму», чистенький степанакертский портвейн «Хндогни» из того же карабахского винограда и сейчас доступен в продаже. хотя объемы производства этого качественного вина такие же небольшие, как и как и в советские времена.

wpDiscuz

Постоянный адрес страницы:

Структура: / / / Закавказская осень. Нагорный Карабах. Эхо войны