Опубликовано: 5 ноября 2014 | 3:19 | 2 комментария

Путешествия / Грузия

Закавказская осень /

Грузия. Хевсуретия: дороги горного края

Все репортажи из этого путешествия:

1. Закавказская осень. Путешествие начинается в Минске
2. Закавказская осень. Грузия. Тбилиси
3. Закавказская осень. Грузия. Хевсуретия: дороги горного края
4. Закавказская осень. Грузия. Хевсуретия: Шатили, Анатори, Муцо
5. Закавказская осень. Грузия. Военно-Грузинская дорога: туда и обратно
6. Закавказская осень. Грузия. Кутаиси и пещера Прометея
7. Закавказская осень. Грузия. Нижняя Сванетия: добраться до Ушгули
8. Закавказская осень. Грузия. Верхняя Сванетия: Ушгули и все-все-все
9. Закавказская осень. Грузия. Батуми
10. Закавказская осень. Грузия. Крепости Самцхе-Джавахетии
11. Закавказская осень. Армения. Ереван
12. Закавказская осень. Армения. Южные земли
13. Закавказская осень. Нагорный Карабах. Эхо войны
14. Закавказская осень. Нагорный Карабах. Иллюзия мирной жизни
15. Закавказская осень. Армения. Северные земли

Кавказская осень

Плывут облака
Отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц
Улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,
И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.

Ли Бо

На северо-востоке Грузии расположено три исторических области — Пшавия, Тушетия и Хевсуретия. Все они очень схожи своими традициями, которые, правда, с приходом в эти места советской власти очень быстро ушли в прошлое. Где-то это случилось быстрее, где-то медленнее, но факт остаётся фактом: на сегодняшний день традиционной культуры ни в одной из указанных областей не сохранилось. Осталось лишь культурное наследие: Хевсуретия интересна своими городами-крепостями, Тушетия — оборонительными башнями, а вот чего интересного можно найти в Пшавии — я так и не понял. Мы, в ходе нашего первого путешествия по Кавказу, познакомились с Хевсуретией, про неё и буду рассказывать.

На севере эта область граничит с российскими Ингушетией и Чечнёй, на юге и востоке — с грузинскими Пшавией и Тушетией. Хевсуретия расположена на склонах Главного Кавказского хребта, которым она делится на две части: Внутреннюю и Внешнюю. Внутренняя расположена ближе к Тбилиси. Внешняя — ближе к России. Единственная дорога, соединяющая обе части, — грунтовка через перевал Медвежий Крест, его высота — 2676 метров. Как можно догадаться, всё самое интересное находится именно во Внешней Хевсуретии. По правде говоря, добраться туда было бы гораздо проще через Чечню, если бы не один маленький нюанс — наличие государственной границы между Россией и Грузией. И мой сегодняшний пост — про ту самую единственную горную дорогу, ведущую из Тбилиси во Внешнюю Хевсуретию...

Коренное население Хевсуретии — хевсуры. В течение многих веков они были освобождены от уплаты налогов, но были обязаны охранять северные границы Грузии. С древнейших времён хевсуры жили в горах, однако во времена СССР их принудительно переселяли из традиционных высокогорных сёл на равнинные территории. Поэтому к настоящему времени большинство исконных хевсурских поселений давно опустели.

Первые перемены в традиционном жизненном укладе хевсуров начали происходить с приходом в регион советской власти в 1920-х годах. До этого времени Хевсуретия была практически отрезана от всего мира. Никаких дорог здесь испокон веков не существовало, были горные тропы, о которых знали только свои. Хевсуры постоянно воевали: на севере — с чеченцами и ингушами, на юге — с пшавами. Пшавов, ингушей и чеченцев убивали в Хевсуретии, а хевсуров — в Ингушетии, Чечне и Пшавии. Внутри самой Хевсуретии тоже всё было не очень спокойно — её внешняя и внутренняя части также нередко воевали между собой. Именно поэтому Хевсуретия и оказалась в своеобразной изоляции, что помогло хевсурам дольше всех сохранять свои традиции: если в 1930-х годах в Хевсуретии всё ещё присутствовал жреческий институт, пронизывающий собой весь быт этого народа, в Пшавии он наблюдался уже в значительно ослабленной форме, а в Тушетии — оставался лишь в памяти местного населения.

В начале 1920-х годов в Хевсуретии побывала путешественница и журналистка Зинаида Рихтер. Здесь и далее в моём рассказе курсивом будут выделены цитаты из её очерка об этом путешествии.

Хевсуры — воинственное грузинское племя, живущее в горах Восточной Грузии, очень древнего происхождения. Хевсуры носят длинные, до колен, вышитые бисером рубахи. Во всех торжественных случаях они появляются в рыцарских шлемах, с панцырной сеткой, со старинными булатными мечами и щитами.

Хевсуры разделяются на две касты: занимающихся мирным трудом — пастухов и хлебопашцев, и воинственных, делающих набеги и грабящих соседние племена — пшавов и тушинов.

В Тифлисе историк-профессор, рассматривая со мною карту Закавказья, сказал: «Постарайтесь пробраться в Хевсуретии до Шатили». Однако на деле оказалось, что добраться до Шатили гораздо труднее, чем это представляется, глядя на карту.

Дорога в Хевсуретию начинается от Жинвальского водохранилища. Отсюда до центра Внешней Хевсуретии, древнего города-крепости Шатили, — около 90 километров. Вроде бы и немного, но дорога на внедорожнике займёт не менее четырёх часов, в зависимости от количества остановок. А как только начнутся горы, останавливаться захочется каждые пять минут.

Хевсуретия

Дорога — не из простых. Местные, конечно, возят здесь туристов на микроавтобусах, а сами вообще умудряются пробираться по этой дороге даже на старых Мерседесах E-класса, но как они это делают — для меня загадка.

На берегу Жинвальского водохранилища можно смело помахать рукой цивилизации — дальше не будет ни магазинов, ни заправок, ничего. Только горы.

Хевсуретия

Первая часть пути проходит через Пшавию. Пшавы очень долгое время находились в состоянии войны с хевсурами. Ожесточённое противостояние прекратилось лишь в 1930-х годах. Вместе с ним исчезли и местные традиции, такие как кровная месть.

Хевсуретия

Там где сегодня сливаются в одно русло два рукава реки Арагви — Пшавский и Хевсуретский — раньше проходила граница между Пшавией и Хевсуретией.

Типичное бандитское место. Дорога вьётся по дну узкого ущелья, стиснутого высокими скалами, за выступами которых чудится притаившаяся смерть. Высоко, высоко парят орлы. Милиционеры держат наготове винтовки и зорко смотрят по сторонам.

Хевсуретия

— Несколько дней назад, — поравняв со мною лошадь, шепчет Датико, — пшавы убили хевсура, который хотел перейти границу. Трех дней не проходит, чтобы в Магарос-Кари нам не сообщили о новом убийстве или ограблении на границе. Ты думаешь, нас сейчас не высматривают из-за какого-нибудь камня? Если не тронут, то только потому, что ты с нами.

Не знаю, чем объяснить, почтительным ли отношением кавказских бандитов к женскому полу или счастливым случаем, но мы благополучно проехали скалы Орцхали и перешли границу Хевсуретии.

ХевсуретияХевсуретия

Сейчас, конечно, здесь намного спокойнее. Но случись что — помочь будет некому, за день по этой дороге может не проехать ни одной машины.

Хевсуретия

Вокруг — красота. Ни слова, ни фотографии никогда не смогут передать всё великолепие этих мест.

Хевсуретия

Внезапно на дороге появляется огромное стадо баранов. Пастух внешне выглядит очень недружелюбно — сразу вспоминаются рассказы про былые лихие времена, про кавказских бандитов, про смерть, поджидающую за каждым камнем...

Но внешность — штука очень обманчивая. На самом деле, за всё время, проведённое в Грузии, мы ни разу не встретили даже намёка на агрессию. Как раз наоборот: найти более гостеприимную и радушную по отношению к своим гостям страну нелегко.

Хевсуретия

Хевсуры в своих длинных до колен рубахах, с мешками на ногах и в кожаных лаптях даже в поле за работой не расстаются с кинжалом и винтовкой, которая висит у косаря за спиной. Хевсуры-мужчины высоки и сильны; среди них попадаются красивые. Женщины стриженые и безобразные. Головной убор женщины — кольцо из материи, вроде тех, что разносчики подкладывают под лоток; бесформенные рубахи до пят из грубой домотканной шерсти подпоясаны ниже талии. На шее мониста. Оттого, что они всегда спят в ящике, наполненном соломой, в волосах их соломинки. Лица и руки лоснятся от масла, которым они промасливают и свои одежды (хесуры не носят белья и не умываются). Разговор хевсурок похож на вороний крик. Мои милиционеры свободно объясняются с хевсурами-мужчинами, но женщин не понимают.

Хевсуретия

Мы проезжаем крупнейшее село Внутренней Хевсуретии — Барисахо. В былые годы его жители воевали с городом-крепостью Шатили, находящимся во Внешней Хевсуретии.

В Барисахо нас заметили. Навстречу спускается старик.

При помощи Датико я объясняю им зачем приехала и прошу дать мне проводника до Шатили. Мы все усаживаемся под деревом. Выясняется, что в Барисахо есть исполком, но председатель этого исполкома живет далеко в горах, и до него в сутки не дойти.

— Да вряд ли он тебе сможет помочь. Кроме печати у него ничего нет, ни одного милиционера. Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя.

Не возвращаться же обратно? И я решаюсь на крайнее средство.

— Если ваши мужчины трусы, — говорю, — то им надо ходить в юбке, а я одна пойду в Шатили.

Датико с большим смущением переводит мои слова. Что тут сделалось! Почтенный «ареопаг» поднялся на ноги и угрожающе зашумел. Из толпы молодежи, стоящей в стороне, выступил высокий хевсур и с гордо поднятой головой обратился ко мне. Датико переводит. Хевсур говорит, что он не может снести, чтобы руссис кали (русская женщина) думала о хевсурах, как о трусах. Недавно он убил одного шатильца, и ему нельзя показаться туда, но раз на то пошло, он согласен проводить меня, если я пойду с ним ночью.

Хевсуретия

Дорога вьётся вдоль реки, там где раньше пролегала старая тропа. В прошлом эти места считались самыми опасными, поэтому все сёла располагались высоко в горах. Большинство из них опустело ещё в середине XX века, но говорят, что верхняя тропа, некогда их соединяющая, сохранилась.

В стороне от дороги видны руины старой оборонительной башни.

ХевсуретияХевсуретия

Расскажу немного про наш автомобиль. В Тбилиси я за скромные 60 долларов в день арендовал Nissan Xterra, на котором мы и преодолели весь наш маршрут. Будучи с виду не особо притязательным внедорожником, на деле он оказался настоящим вездеходом: рама и понижающая передача чётко выполняли задачи, для которых их разрабатывали японские инженеры.

Единственной проблемой был бензиновый двигатель, который питаясь дряным грузинским топливом, с большим недовольством работал на высокогорных перевалах.

Хевсуретия

Частота мелькания нашей машины на фотографиях в этом рассказе никак не связана с моей любовью к японским внедорожникам. Всё это — исключительно в интересах композиции. Ну и чтобы окружающий масштаб был понятен.

Хевсуретия

Большая часть дороги до Шатили выглядит вот так: слева — отвесная скала, справа — глубокое ущелье. Встречные машины могут разъехаться только на редких широких площадках.

Хевсуретия

Вдалеке виднеются вершины Главного Кавказского хребта.

Хевсуретия

Нам туда — куда-то на самый верх. Там находится перевал Медвежий Крест (по-грузински — Датвис Джвари), один из самых высоких и опасных в Грузии.

Хевсуретия

Он открыт всего несколько месяцев в году, пока позволяет погода. В остальное время Внешняя Хевсуретия отрезана от всего мира.

Хевсуретия

Остаётся последний затяжной серпантин. Перевал уже хорошо виден — на нём стоит группа туристов в красных и синих куртках. Ямы на переднем плане — дорога, по которой мы едем.

Хевсуретия

На склонах пасутся стада овец.

Хевсуретия

Подходить к ним не стоит: вероятность столкнуться нос к носу с охраняющими их от волков и медведей злыми собаками — стопроцентная. А пастуха рядом скорее всего не будет.

ХевсуретияХевсуретия

Переваливаемся через хребет. Прямо по курсу — Внешняя Хевсуретия. Дорога устремляется вниз — к Аргунскому ущелью, именно в нём расположен город-крепость Шатили — главная цель нашей поездки по Хевсуретии.

Где-то в стороне остаётся долина Архоти — уникальный обособленный район Внешней Хевсуретии. Дорог туда никогда не было, единственный путь — по тропам через горные перевалы. Архоти — самая экзотическая часть Хевсуретии — там проходит граница между православными хевсурами и мусульманскими ингушами. Но её посещение тянет на большую отдельную экспедицию.

Хевсуретия

А мы направляемся в Новый Шатили, жилое село в нескольких сотнях метров от заброшенного Шатили. Здесь можно найти ночлег и еду — времена изоляции Хевсуретии давно остались в прошлом, поэтому сегодня сюда микроавтобусами возят туристов из Тбилиси. Некоторые, особо смелые, добираются самостоятельно.

Нам повезло — за всё время, которое мы провели во Внешней Хевсуретии, мы не встретили никого кроме местных жителей и грузинских пограничников.

Хевсуретия

Ночуем в гостевом доме. Хозяйка с трудом вспоминает немногочисленные русские слова. Ночью в горах холодно.

Наступает утро. На завтрак нам приносят кашу и какое-то неприлично большое количество домашнего сыра. Мы продолжаем наше путешествие. Прямо — дорога на Тбилиси, налево — к крепости Муцо и в Чечню. Нам — налево.

Хевсуретия

Скалы в верховьях реки Аргун неподалёку от Шатили. Отсюда до Чечни — не более километра. Дорога перекрыта деревянным шлагбаумом. За ним — грузинская погранзастава.

Хевсуретия

Следующие несколько фотографий — дорога от Шатили к древней крепости Муцо. Ущелье реки Андаки.

Хевсуретия

Хевсуретия

ХевсуретияХевсуретия

По пути — одно из немногочисленных поселений. Здесь живут только летом, перебираясь на зиму во Внутреннюю Хевсуретию.

Хевсуретия

А нам пора ехать обратно — в цивилизацию. Путь один, так же как и сюда, — через Медвежий Крест. Альтернатива — топать пешком в Тушетию, идти туда — около недели.

Хевсуретия

В любом другом месте обратная дорога по тому же самому маршруту не вызвала бы у меня никаких эмоций кроме уныния. Но мы — в горах, а это — совсем другое дело.

Хевсуретия

И вообще, осень на Кавказе — прекрасна!

Хевсуретия

Поднимаемся к Медвежьему Кресту со стороны Шатили. Дорога идёт по Аргунскому ущелью.

ХевсуретияХевсуретия

Хевсуретия

Где-то здесь находится исток реки Аргун.

Хевсуретия

Большинство проблем на горных дорогах Грузии доставляют, ни за что не поверите, коровы. Эти упрямые животные любят стоять посреди дороги и думать о чём-то своём. При этом их абсолютно не волнует происходящее вокруг: подъезжаешь вплотную, сигналишь — и никакой реакции, в твою сторону даже не посмотрят. Единственный вариант — аккуратно расталкивать их бампером.

Хевсуретия

Вид с Медвежьего Креста на Внутреннюю Хевсуретию.

Хевсуретия

Хевсуретия

Про горные дороги Хевсуретии — всё. В следующий раз — самый сок: Шатили, Анатори и Муцо.

The show will go on!

При подготовке этого фотоотчёта использовались материалы сайта «Грузия для всех».

Будьте в курсе!

Получайте уведомления обо всех моих новых записях на ваш e-mail!
Или следите за обновлениями в моих аккаунтах в Фейсбуке, вКонтакте, в Одноклассниках или в Твиттере — там публикуются анонсы всех постов. Кроме этого вы всегда можете узнать обо всех обновлениях через RSS.

Ещё рекомендую подписаться на мой Инстаграм — только там все мои путешествия в реальном времени. А все мои видео — на YouTube.

1 комментарий

Отправить ответ

avatar
25000
Загрузить изображения
 
 
 
 
 
Загрузить аудио или видео
 
 
 
 
 

Потрясающе красиво. Чувствуется прозрачный воздух. А какие краски!!! Спасибо за Грузию...

alex

Вернулись из этих мест домой 2 недели назад.До Шатили не доехали,шли дожди и дороги были опасны.Грузия как женщина:либо любовь с первого взгляда,либо «брак по расчету».Грузия теперь навсегда любовь моя.Люди,горы,воздух — другой мир.Друзья,приезжайте в Грузию,любите Грузию,возвращайтесь в Грузию.«Всякий гость, пришедший к тебе, – он от Бога»,Гаумарджос.

wpDiscuz

Постоянный адрес страницы:

Структура: / / / Закавказская осень. Грузия. Хевсуретия: дороги горного края