Самый простой способ добраться до Коломны из Москвы — экспресс-электричка, восемь раз в день отправляющаяся сюда с Казанского вокзала. Сюрприз в том, что станция, до которой предстоит ехать, называется вовсе не Коломна, как можно было б предположить, а Голутвин. Что? Почему?

История проста: когда в середине XIX века строилась железнодорожная ветка из Москвы в Рязань, городские власти Коломны запросили за участок земли для неё какую-то непомерную сумму. «Ну и фиг с вами, скрягами!» — решил основатель Рязанской железной дороги Карл фон Мекк, постановив проложить пути в обход города, а городскую станцию под названием Коломна разместить в нескольких километрах — около села Боброва, где в то время как раз запускался литейно-механический цех, собиравшийся производить металлические фермы для предстоящего строительства железнодорожного моста через Оку.

За несколько лет небольшая мастерская разрослась до полноценного завода, на котором, в числе прочего, производились паровозы и даже первые в мире суда с дизельными установками. Вокруг предприятия сформировался рабочий посёлок.

Жителям Коломны было крайне неудобно ездить на станцию за несколько вёрст, поэтому после их многочисленных просьб рядом с городской чертой была открыта остановочная платформа, получившая название Ново-Коломна. Станция же в Боброве превратилась в Старо-Коломну.

В конце XIX века, дабы исключить путаницу, станцию, оказавшуюся в центре разросшегося к тому времени вокруг завода посёлка, было решено переименовать в Голутвин, а остановочную платформу около исторической части города — в Коломну. Последняя и сегодня остаётся более удобной для посещения Коломенского кремля и примыкающего к нему посада, вот только на ней останавливаются далеко не все поезда. Например, те самые экспресс-электрички по пути в Голутвин делают остановку в Коломне, а на обратном пути в Москву — почему-то нет. В то же время именно Голутвин ныне является сердцем современной Коломны: помимо собственно железнодорожной станции здесь же расположен и автовокзал, с которого можно уехать в близлежащие города — Воскресенск, Зарайск, Егорьевск и даже в Рязань. Ну а исторический центр, получается, теперь расположен немного на отшибе, и, наверное, именно благодаря этому он сохранился так хорошо.

Камеры хранения в Голутвине нет — ни на вокзале, ни на автовокзале. Однако на первом из них можно договориться с добрейшей души охранником, который за пару-тройку сотен рублей пристроит ваш багаж до вечера у себя в каморке.

По вопросу этимологии Голутвина единого мнения нет. Одни связывают название этого района с голядью, прибалтийским племенем, изначально проживавшим где-то на территории современной Калининградской области, но потом мигрировавшим в верховья Оки. Другие считают, что Голутвин происходит от голытьбы — голутвенных казаков, беднейшей и наиболее многочисленной части донского и запорожского казачеств, наиболее склонной к мятежам и грабежам. Третья теория: в прошлом здесь располагалась голутва — лесная просека, ведшая к берегу Оки. Наконец самая необычная из версий связывается с событиями XVI века, когда в Москву прибыл Ричард Ченслор, английский мореплаватель, положивший начало торговым отношениям России с Англией. Согласно легенде, посетив купеческие склады, находившиеся в месте впадения Москвы-реки в Оку, он произнёс: «We will go, get loot and win» (буквально: «Мы пойдём, заберём добычу и победим»). Ну и мол со временем эта английская фраза трансформировалась в уже известный нам топоним.

От Голутвина до остановки «Конькобежный центр», ближайшей  к Коломенскому кремлю, — двадцать минут на трамвае № 3.

Сколько ни путешествую по России, в очередной раз убеждаюсь, насколько хороши и продуманы чудом сохранившиеся в некоторых из них трамвайные системы. Коломна — не исключение.

Трамвайное движение здесь было запущено в 1948 году. Современная протяжённость сети — свыше сорока километров. Маршрутов — всего десять. Привести б в порядок пути да запустить по ним какие-нибудь старые Татры — цены бы коломенскому трамваю не было. Но даже и так, если честно, — неплохо.

Там где сейчас располагается Коломенский кремль, уже десять тысяч лет назад жили древние люди. Потом в течение многих веков это был край финно-угров, на смену которым лишь в VII-VIII веках нашей эры пришли славяне.

Старейшее летописное упоминание Коломны встречается в Лаврентьевской хронике в 1177 году. Но учитывая что за тридцать, а то и за сорок лет до этого здесь была проведена граница между Ростово-Суздальским и Рязанским княжествами, — очень вероятно, что и первое укреплённое славянское поселение появилось на этом месте немногим раньше, чем о нём сообщает летописец.

Николай Карамзин писал про Коломну, что этот город упоминается в российских летописях в двух случаях: либо когда его жгут монголо-татары, либо когда здесь собирается русское войско чтобы отправиться против них в поход. Это — правда. Защищавший подступы к Москве Коломенский кремль не раз оказывалась сожжённым дотла — чуть ли ни каждый поход золотоордынских ханов против непокорных славян подразумевал его захват и разграбление. За этим делом здесь успели отметиться чуть ли не все великие правители Улуса Джучи — Батый, Тохтамыш, Едигей, Улу-Мухаммед, Девлет Гирей.

В 1380 году именно Коломна стала местом сбора объединённого русского войска перед Куликовской битвой, ставшей не только переломным моментом в освобождении Руси от ордынского владычества, но и точкой сингулярности в объединении русских земель под началом Москвы.

У восстановленной стены Коломенского кремля установлен памятник возглавившему тот судьбоносный поход князю Дмитрию Донскому.

К началу XV века Коломна стала вторым по значимости городом Московского княжества, а в годы 28-летней междоусобной войны между потомками Дмитрия Донского чуть не превратилась в его столицу.

В 1525–1531 годах по указу Василия III Коломенский кремль обзавёлся каменными стенами, превратившими его в одну из самых больших и мощных крепостей своего времени. С того момента город больше ни разу не был взят приступом (хотя несколько раз переходил из рук в руки в годы польско-литовской интервенции).

В прошлом протяжённость стен Коломенского кремля составляла свыше двух километров. Её защищали шестнадцать боевых башен, в четырёх из которых имелись проездные ворота. Помимо последних в пряслах стен были построены ещё трое пешеходных ворот, а к берегу Москвы-реки тянулся укреплённый тайный ход.

Так выглядит то, что сохранилось от Коломенского кремля до наших дней, с высоты птичьего полёта.

В 2006 году аккурат рядом с историческим центром Коломны был построен центр конькобежного спорта — сооружение хоть и спорной архитектуры, но на мой взгляд — достаточно неплохо гармонирующее как с кремлём, так и с примыкающими к нему районами.

От фортификационных сооружений Коломны до наших дней сохранилось лишь несколько отреставрированных в советские времена разрозненных участков. На переднем плане — юго-западное прясло с двумя башнями: Маринкиной слева и Грановитой справа. Позади него справа — небольшой отрезок южной стены с Ямской башней. На заднем плане — ещё три сохранившихся башни: Семёновская, Спасская и Погорелая, слева от них — Пятницкие ворота.

Маринкина башня. Согласно легенде, своим названием она обязана самой знаменитой кремлёвской узнице — Марине Мнишек, жене Лжедмитрия I, которая по официальной версии здесь и умерла (а если верить народной молве — обернулась сорокой и улетела из заточения через окно-бойницу).

В ныне отсутствующем участке южной стены в прошлом располагались Ивановские ворота, в XIX веке разобранные местными жителями на стройматериалы. Сразу за местом, где они находились, тянется главная площадь Старой Коломны — Двух Революций, в прошлом — Базарная. На ней расположены построенные в конце XIX века торговые ряды и церковь Иоанна Богослова с 67-метровой колокольней.

Дорога в правой части кадра — старинный тракт из Москвы на Астрахань. С 1921 года это — улица Октябрьской Революции.

Территория Коломенского кремля с высоты похожа на лоскутное одеяло: здесь перемешаны монастыри, музеи, жилые дома, огромная непонятно как появившаяся внутри кремлёвских стен парковка и даже школа, занимающая здание середины XIX века и до сих пор действующая.

Грановитая башня — единственное «сложное» укрепление Коломенского кремля: снаружи оно шестигранное, внутри — прямоугольное.

В прясле стены между Грановитой и Маринкиной башнями находятся пешеходные Михайловские ворота. В прошлом к ним вёл подъёмный мост.

Рядом с Михайловскими воротами расположена одноимённая слобода, в которой раньше жили рассыльщики — должностные лица, отправляемые с княжескими поручениями и иными делами государственной важности в другие города и сёла.

Первое, на что обращаешь внимание, пройдя на территорию Кремля, — сколько здесь сохранившихся деталей из прошлого. Кажется, рассмотреть каждое из них — и жизни не хватит.

К Михайловский воротам примыкает территория Брусенского женского монастыря. Его центральное здание — Крестовоздвиженский собор, построенный в типичном вызывающе-московском стиле (на самом деле это — архитектурная смесь: от барокко и классицизма до ложнорусского и псевдоготики).

В уютных кремлёвских двориках прячутся колоритные туристические лавки. Торгуют в них всем: от убогого китайского ширпотреба до прекраснейшего локального хендмейда.

Коломна — один из немногих городов России, где ценят свою историю.

Например, в последние годы началось восстановление старых водовозных восьмигранных колонок. В Коломне их называют Шевлягинскими бассейками — по фамилии местной купчихи Марии Шевлягиной, которая в начале XX века безвозмездно спонсировала строительство городского водопровода. Раньше в Коломне было шесть таких чугунных колонок, к которым приезжали водовозы, развозившие в бочках воду по домам местных жителей, но ни одна из них до наших дней не сохранилась.

Несколько лет назад по дореволюционным чертежам были воссозданы две бассейки: одна — на площади Марии Шевлягиной, на стыке Гончарной, Покровской и Кузнечной слобод, вторая — на улице Лазарева внутри Коломенского кремля.

В центре Коломны почти все дома сохраняются в неизменном виде. И это прекрасно.

Не всё, конечно, идеально. Вот, к примеру, дом середины XIX века, в котором к тому же в 1911–1913 годах останавливался писатель Александр Куприн. Какая-то бестолочь воткнула в него пластиковые стеклопакеты и повесила на фасад коробку сплит-системы и две спутниковых тарелки. Очень надеюсь, что в городской администрации когда-нибудь соберутся со смелостью и заставят каждого домовладельца в центре Коломны привести своё здание к первозданному виду. Ну а если вдруг кто не хочет — спальные районы Коломны к его услугам: там хоть во всю стену кондиционеры вешайте.

Из приятного: живопись на трансформаторных подстанциях. И хотя всё это очень сильно похоже на работу непрофессиональных художников (я бы даже отнёс эти изображения к жанру наивного искусства), но именно такие детали добавляют городу самобытности и делают его действительно интересным для посещения.

Я даже было подумал, что это — какой-то частный случай. Но нет: подобные изображения встречаются и на других коломенских подстанциях. Шикарно!

Местные жители угощают гостей города чаем из электросамовара.

Городские усадьбы XIX века — миниатюрные и аккуратные. Подозреваю, что их строили централизованно по «рекомендованным» проектам.

У кого-то прямо на участке стоит старая боевая башня.

Пятницкие ворота в прошлом — главный въезд в Коломну. В небольшой башенке наверху раньше висел набатный колокол, в который начинали неистово звонить в случае приближающейся опасности.

Именно отсюда в XVI веке началось возведение каменной крепости. Считается, что в строительстве Коломенского кремля (так же как и Московского с Зарайским) самое активное участие принимали итальянские мастера. Действительно, и зубцы в форме ласточкиного гнезда на боевом парапете, и многоярусная форма башен, и некоторые другие фортификационные элементы вроде машикулей, все они подозрительно похожи на свои прототипы из замка Сфорца в Милане и других североитальянских крепостей.

На небольшой примыкающей к Пятницким воротам площади, называемой Житной, когда-то велась бурная торговля. Справа от арки виднеется сохранившийся фасад от церкви Параскевы Пятницы, благодаря которой ворота и получили своё название.

Около Пятницких ворот в обновлённом здании позапрошлого века открыт музей «Калачная», где можно познакомиться с воссозданным по старинным руководствам процессом выпекания калачей.

Хотя некоторые из коломенских музеев однозначно заслуживают внимания, мы решили отложить их посещение до следующего раза — всё равно я надеюсь в Коломну ещё вернуться, и не раз.

Не, по местному калачу с гусем мы, конечно, слопали, куда ж без этого!..

Вкусно!

Если, выходя из Пятницких ворот, повернуть в противоположную от музея «Калачной» сторону, там будут стилизованные под старину музейная лавка «Кондитерская» и музей-лавка «Торговля мыломъ».

Вот ещё кое-что из прекрасного коломенского. Если кто не догадался, это — автомойка в частном секторе прямо напротив Пятницких ворот.

Рядом — расписная стена с четверостишиями про коломенские улицы с почему-то напрочь отсутствующими знаками препинания:

На Астраханской улице важные ходят лица
Посмотришь так прямо столица
Так и до Астрахани дойдут
Да только туфли жмут

На Арбатской улице барышни гуляют симпатичные
А кавалеры все честные приличные
Разговор не начнут
Пока не ущипнут

На Каширской улице мужики любят в гости ходить
Учат соседок кашу варить
С курятиной
А те их рогатиной

И далее в таком же духе.

Вот — ещё один старинный дом аккурат напротив Пятницких ворот. Оставим за скобками оформление закрывающих окна железных щитов (хотя даже оно, на мой взгляд, очень удачно вписывается в городскую атмосферу), лучше обратите внимание на наличники на окнах, которые слева направо, повторяя рельеф улицы, укорачиваются снизу на одну доску каждый.

От Пятницких ворот к Москве-реке спускается улица Зайцева.

Очередная деталь из прошлого: предупреждающая табличка, созданная с использованием советского шрифтового трафарета. Помню, в моём детстве, лет двадцать пять назад, подобных табличек было немало и в Санкт-Петербурге. Мне почему-то больше всех запомнилась романтично-осенняя «Осторожно, листопад!». Сейчас таких не делают: в лучшем случае какой-нибудь китайский светодиодный экран впендюрят. У нарисованных же вручную табличек, в отличие от бездушной азиатской электроники, всегда присутствует душа, вложенная в них их создателем.

Улица Зайцева упирается в понтонную переправу, которая в апреле не функционирует. Со стороны — будто мы в Калязин случайно забрели...

Только в Коломне роль Угличского водохранилища исполняет разливающаяся каждую весну Москва-река.

Авто, мото, вело, фото, гребля, ебля и охота, спорт, туризм и онанизм — укрепляют организм!

Так, о чём это я?..

За периметром стен Коломенского кремля расположен посад — торгово-ремесленная часть старого города, наиболее сохранившаяся не только в Московской области, но и в прилегающих к ней регионах.

До революции здесь проживали ремесленники, купцы, мещане, служилый и цеховой люд. В то время посад состоял из пяти слобод — Покровской, Гончарной, Кузнечной, Ямской и Михайловской. Современный вид он обрёл в 1775 году, когда город после очередного страшного пожара, был перестроен по новому регулярному плану.

Коломенский посад — рассадник исторических зданий, до сих пор сохраняющих свой первозданный вид: от милых столетних деревянных домиков до кирпичных просторных особняков в два этажа, украшенных изысканными въездными группами.

Вот, например, усадьба, построенная одним из коломенских купцов в середине XIX века. Обратите внимание на внешнюю отделку стен: бриллиантовый руст на первом этаже неожиданно сочетается со сложным напоминающим тиснение геометрическим орнаментом на втором. Над окнами расположены фигуры грифонов, которые держат геральдические щиты с коронами и цветочными гирляндами.

Вот ещё одна старинная усадьба. Обратите внимание на удивительно гармоничное сочетание каменной и деревянной частей здания.

Площадь Марии Шевлягиной (бывшая Молочная) — названа в честь уже упоминавшейся мной выше коломенской купчихи, оплатившей строительство водопровода в Коломне и много лет содержавшей его за свой счёт. Вообще, изучаешь историю уездных городов и удивляешься, сколько купцы и иные предприниматели тратили собственных средств на их обустройство — создавали инфраструктуру, строили за свой счёт школы, училища, больницы, храмы... Когда мы эту культуру бесславно просрали, где мы не туда свернули?..

На площади расположена Музейная фабрика коломенской пастилы — ещё одно интереснейшее место, которое мы не успели посетить, и куда обязательно заглянем в наш следующий приезд.

Спасская башня. За ней видны Погорелая башня и Пятницкие ворота.

Спасская башня, вид с противоположной стороны.

Слева — Семёновская башня. Справа — небольшой восстановленный отрезок южной стены и упирающаяся в него улица Святителя Филарета, получившая своё название в честь православного епископа, считающегося небесным покровителем Коломны, в 2016 году.

Кремлёвские усадьбы.

Главная и старейшая площадь Коломенского кремля — Соборная. Её сердце — белокаменный Успенский кафедральный собор. Слева от него находится одноимённая колокольня с пристроенной к ней церковью Тихвинской иконы Божией Матери. Справа — Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь.

С севера Соборную площадь замыкает здание школы. Изначально в её стенах располагалось приходское училище. Однако с 1912 года и до сегодняшнего дня учреждение действует как обычная общеобразовательная школа.

Центральная пешеходная зона Коломны — улица Лажечникова. В прошлом она называлась Почтовой, Брусенской и Советской, но в 1968 году её переименовали в честь русского романиста Ивана Лажечникова, родившегося в Коломне в 1792 году.

Ответственно заявляю, это — одна из прекраснейших улиц нашей страны.

Смотрите сами, как здесь хорошо!

Настоящая сказка.

Или небыль.

Или всё же явь?..

Вот такая Коломна.

С одной стороны — патриархально-прекрасная.

С другой — провинциально-загадочная.

Напоследок кратко расскажу вам, откуда происходит название Коломна. Вообще, если честно, редкий русский город может похвастаться таким обилием версий своей этимологии. Далее — лишь несколько самых интересных из них.

Первая: от финно-угорского слова kalma — «смерть», «могила».

Вторая: от польского kołomyje — «глубокие колеи».

Третья: от литовского kalmyne — «заросли аира».

Четвёртая: от половецкого qorçalanma — «охрана».

Пятая: от рязанского слова «коломень», означавшего околицу.

Шестая: от южнославянского слова «колми», указывающего на очень далёкое расположение от чего-либо.

Седьмая: от древнеславянского слова «колома», переводившегося как «колесо».

Восьмая-девятая-десятая-etc.: от слова «каменоломня», выражения «река около мена» (читай: рынка), гидронима «Ока ломана» (по аналогии с Каширой — Окой широкой и Калугой — Окой луговой)...

Хотя, по большому счёту, какая к чёрту разница, что там и откуда происходит. Всё это давно уже мхом поросло. Сегодня главное — другое: Коломна — отличный пример того, как в наши дни должен выглядеть старинный русский город. И она одна с лёгкостью даёт прикурить всем эти Золотым кольцам и Серебряным ожерельям вместе взятым и даже своему извечному историческому сопернику — Москве.

А ещё Коломна — однозначный фигурант моего секретного списка самых уютных городков России. И я обязательно сюда ещё вернусь каким-нибудь погожим осенним деньком, чтобы неспешно прогуляться по её тихим улочкам, посидеть на скамейках в её уютных двориках да посетить её чудесные музеи с калачами и пастилой.

Не переключайтесь!