Земли, на которых стоит современный Выборг, испокон веков были камнем преткновения между Швецией (когда ей ещё управляли норманнские конунги) и Русью (тогда ещё — Новгородской землёй, где тоже, кстати, правили князья — потомки викингов). Первые военные походы шведов на русские земли относятся к концу X века. Новгородцы тоже были не лыком шиты и, в свою очередь, активно совершали ответные набеги. Так, например, согласно одному из преданий, именно в ходе военного похода на Сигтуну, политический и религиозный центр Швеции того времени, в 1187 году в качестве трофея были захвачены Магдебургские врата, украшающие теперь один из входов в Софийский собор в Великом Новгороде.

В XII-XIV веках шведы организовали несколько крестовых походов на восток с целью обращения народов, лояльных Новгороду, в католичество. В ходе одного из них (традиционно называемого «Третьим шведским») в 1293 году был разрушен корельский острог, располагавшийся в устье исчезнувшего к нашему времени западного русла реки Вуоксы. В том же году шведы основали там каменный замок, возле которого вскоре вырос город Выборг, а Корельская земля на следующие четыре столетия стала провинцией Швеции.

Город неоднократно осаждался русскими войсками с самого первого года своего существования, но взять его удалось лишь армии Петра I во время Северной войны. Так с 1710 года Выборг стал центром Выборгской провинции (в дальнейшем — губернии) в составе Российской империи, а с 1811 — в составе Великого княжества Финляндского. После обретения Финляндией независимости, Выборг остался под её юрисдикцией и до 1939 года был вторым по величине и значимости городом после Хельсинки. После Второй мировой войны Выборг вошёл в состав Ленинградской области.

Откуда произошло название Выборг — доподлинно неизвестно. На этот счёт существует несколько теорий. Наиболее правдоподобная из них гласит, что древнее шведское название города — Wiiborg, состоит из двух древнескандинавских составляющих: wii — святой, и borg — крепость. Таким образом, название города можно перевести как «Святая крепость», что довольно чётко обозначает цель, с которой шведы в конце XIII века пришли на эти земли.

За свою жизнь я бывал в Выборге не счесть сколько раз. Ещё в детстве мы приезжали сюда с моей бабушкой: забирались на башню Святого Олафа, прогуливались по Монрепо и даже однажды плавали на старой лодке по Защитной бухте. Времена были непростые, и бабушке в тот раз пришлось занимать деньги у своих подруг, чтобы оставить залог за лодку, которая, если честно, больше была похожа на какое-то старое корыто с кривыми вёслами. Дул сильный ветер, я вычерпывал воду, а бабушка усиленно гребла против ветра, волнуясь, как бы нас не перевернуло очередной набегающей в борт волной. Шёл 1993 год, Выборг праздновал своё 700-летие.

Прошли годы, и роли поменялись: теперь бабушка ездит со мной по миру, а я периодически волнуюсь, как бы не перевернулась машина, на которой мы карабкаемся по какой-нибудь очередной горной дороге.

Ещё в 2013 году я публиковал довольно подробный репортаж про Зимний Выборг (рекомендую ознакомиться!), а в сентябре 2014 решил, что пора рассказать про этот прекрасный город всё что я знаю, забраться во все его дальние уголки и показать вам все его сокровенные трещинки. Забавно, но эту статью я подготовил почти сразу после той поездки, после чего она больше четырёх лет провалялась в моих архивах, и дописать её я собрался лишь сейчас. Теперь она отчасти является эпитафией Выборгу того времени. За прошедшие годы в городе изменилось очень многое: Часовая башня теперь упрятана под строительной тканью, а легендарный «вечно молодой, вечно пьяный» дядя Юра, в течение нескольких десятилетий следивший за её старинным часовым механизмом, давно уже не поднимается наверх; башня Святого Олафа выкрашена в ровный белый цвет, а внутри неё убраны строительные леса, успевшие стать таким же символом города, как и сам Выборгский замок; красивейшее граффити на доме Говинга скрыто за строительным забором, а само здание по частям распродаётся на Авито; а некоторые уникальные исторические объекты безвозвратно утеряны...

Когда я приезжаю в Выборг — первым делом иду на мощёную вековым булыжником улицу Водной Заставы, одну из старейших в городе.

Её перспективу завершает Часовая башня — одна из главных выборгских высотных доминант. Именно благодаря этому виду в середине XIX века улица Водной Заставы была признана самой красивой в Финляндии.

Нижний ярус Часовой башни был построен ещё в 1494 году (для примера — всего двумя годами раньше Христофор Колумб открыл Америку). Тогда это здание было звонницей находившегося по соседству выборгского собора (он был разрушен во время Второй мировой войны).

Лучше всего Часовая башня выглядит с западной стороны. Фундаментом ей служит монолитная гранитная скала. Нижний ярус Часовой башни — и есть та самая звонница, стены которой, сложенные из огромных валунов, практически без изменений сохранились до наших дней.

В 1660-х годах колокольня была отремонтирована и надстроена — тогда на древнем четырёхугольном основании появился восьмерик. В 1793 году башне добавили ещё один ярус, на котором была устроена смотровая площадка, использовавшаяся для наблюдения за пожарами.

Официально Часовая башня всегда оставалась закрытой для туристов. Однако попасть на её смотровую площадку было всё же возможно: для этого нужно было в том же дворе, где она стояла, подняться на небольшое покосившееся крыльцо и позвонить в нужную дверь. Там, в небольшой квартирке, переделанной из старинной купеческой лавки, жил Юрий Вдовин, или по-простому — дядя Юра, главный хранитель выборгского времени.

Для всех желающих он за небольшое вознаграждение открывал заветную дверь, за которой пряталась ведущая наверх башни лестница, нужно было лишь сказать правильный пароль: «Дядя Юра, разрешите подняться на башню!» Правда, стоило кому-нибудь ошибиться и вместо «подняться» сказать «залезть», дядя Юра обижался: «Залезают на дерево!» — и скрывался в недрах своей квартиры.

Внутри башни стоит большой прямоугольный деревянный короб, скрывающий от любопытных глаз гири от главных городских часов.

Заветная дверь, за которой прячется уникальный часовой механизм, находится на высоте почти пары десятков метров от земли.

Под колокольный звон Часовой башни Выборг живёт по меньшей мере четыреста лет. Сейчас уже точно никто не скажет, когда здесь появились первые часы. Местные экскурсоводы рассказывают, что ещё в начале XVII века.

Последний раз часовой механизм менялся в 1848 году. Хронометр, установленный финскими мастерами, работает до сих пор. В нём нет ни одного подшипника: всё на втулках, которые, впрочем, надо регулярно смазывать.

За почти 170 лет работы часы ремонтировались лишь однажды — в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны.

Дядя Юра, следивший за часами до 2016 года, — мастер-самоучка.

Когда-то ему, тогда ещё обычному школьнику, секреты обслуживания старинного хронометра передал такой же энтузиаст — дядя Миша (Михаил Грязнов).

Водитель по своей основной профессии, дядя Юра в течение нескольких десятилетий поддерживал старинный механизм на голом энтузиазме. Администрация города платила ему за присмотр за городскими часами 400 рублей в месяц, но этих денег не хватало даже на закупку необходимых смазочных материалов.

Уход за древним механизмом — дело не простое. Заводить часы нужно не реже одного раза в семь дней. Получается, что мастер, следящий за механизмом, не может уехать из города больше чем на неделю.

Для завода часов необходимо с помощью специальной ручки поднять на двадцатиметровую высоту две гири: одну — весом в 128 килограмм, другую — в 200. Пока закончишь ритуал — даже в лютый мороз взмокнешь.

Погрешность хода городских часов — одна-две минуты в сутки. Точность хода зависит от погоды: зимой, когда холодно, — шестерёнки вращаются медленнее, и часы немного отстают, летом — спешат. Если не корректировать их ход каждый день, за неделю может набежать до четверти часа разницы.

Раньше в сильный мороз Юрий притаскивал наверх обогреватель, с помощью которого старался хоть немного согреть механизм, чтобы защитить его от износа.

C 1848 года часы останавливались лишь четырежды. Первый раз — во время Второй мировой войны. Второй — в начале 1990-х годов, когда в Выборге царили безработица и депрессия, и даже надёжный дядя Миша, в «ведении» которого тогда находилась башня, утратил веру в будущее и перестал заводить часовой механизм. В третий раз часы встали в 2014 году, вскоре после моего приезда, тогда дядя Юра не мог их больше заводить по состоянию здоровья (когда мы поднимались с ним на башню, часы заводил я — нелёгкая это работа, скажу я вам), а местные жители горевали, что у города «перестало биться сердце»...

Осенью 2015 года часовой механизм неожиданно ожил. Его без посторонней помощи запустил пробравшийся в башню выборгский старшеклассник Иван Першин. С недавнего времени он — новый хранитель выборгского времени.

Прямо сейчас колокол на Часовой башне снова молчит — часовой механизм находится на плановой реставрации в Санкт-Петербурге.

Колокол этот был отлит в 1793 году по приказу Екатерины II. Его вес — без малого тысяча килограммов.

Со смотровой площадки Часовой башни открывается круговая панорама Выборга.

Выборгский замок.

Руины кафедрального собора. Он был разрушен в 1940-м году попаданием авиабомбы.

Под сводами собора находилась могила Микаэля Агриколы, епископа и духовного просветителя, принёсшего в Северную Европу Реформацию и переведшего на финский язык Библию.

Защитная бухта и Финляндский железнодорожный мост. На переднем плане — руины дома Теслеффа, построенного в 1898 году и сожжённого летом 2014.

Выборгский порт.

Выборгский залив.

Если часы на Часовой башне — «сердце Выборга», то Выборгский замок — определённо его душа. Это — древнейшее из городских укреплений. Строительство замка началось ещё в 1293 году, и вплоть до 1710 года он оставался неприступным восточным форпостом Швеции.

Центральное место в замке занимает башня, наречённая в честь норвежского короля и крестителя Скандинавии Олафа Святого. Скала, на которой она расположена, возвышается над водами Выборгского залива на 26 метров. Высота стен башни — ещё почти 39 метров. Венчает их десятиметровый купол.

На противоположной от исторического центра стороне Крепостного пролива, рядом с Аннинскими укреплениями, находится старинный район Хиекка (с финского: «hiekka» — песок). Это название встречается ещё на картах XVIII века. С 1933 года район Хиекка является частью Выборга.

Здесь, прямо на берегу Крепостного пролива, до недавнего времени располагались старые военные склады. В 2014 году они были переданы из Министерства Обороны на баланс города и признаны историческими памятниками. Ровно за день до моего приезда в Выборг три из семи складов сгорели.

Теперь это место выглядит так.

Сохранившийся склад.

Интерьер.

Рядом со складами находится Финляндский железнодорожный мост.

Он появился в 1870-м году при строительстве железной дороги из Санкт-Петребурга в Хельсинки.

В середине XX века мост перестроили. Гранитные опоры, сохранившиеся от старой переправы, почему-то решили не сносить, так они и стоят до наших дней.

Ой, проход запрещён...

С железнодорожного моста открывается прекрасный вид на Старый город. Слева — Часовая башня, справа — Выборгский замок.

Через переправу туда-сюда регулярно шныряют поезда.

Вот «Аллегро» торопится из Хельсинки в Санкт-Петербург.

А вот какой-то РЖДный электровоз неспешно ползёт в сторону Финляндии.

Залив Большой Ковш.

На правом его берегу стоит отель «Дружба». Он был построен в 1982 году по совместному финско-советскому проекту и тогда входил в цепь отелей «Интурист». С тех пор в гостинице особо ничего не менялось, так что отель в наши дни является прекрасной «машиной времени», позволяющей ненадолго вернуться во времена СССР.

Напротив «Дружбы» раньше был пришвартован пароход «Короленко», на моих фотографиях он всё ещё стоит на своём месте. В советские годы он обслуживал маршруты «Ленинград — Петрозаводск — Медвежьегорск» и «Ленинград — Ярославль». С начала 1990-х годов его отбуксировали в Выборг, где стали использовать в качестве плавучей гостиницы.

Теплоход сгорел в ночь на 31 июля 2017 года.

В прошлом бухта Большой Ковш называлась Салаккалахти (в переводе с финского — «Уклейковый залив») и использовалась в качестве северной гавани для торговых судов Выборгского порта. Тогда она занимала значительно большую территорию и простиралась до современной Красной площади. Во второй половине XIX века часть её засыпали, ограничив Александровской перспективой (ныне — Ленинградский проспект) и улицей Салаккалахти (ныне — набережная 40-летия Комсомола). В первой половине XX века был построен пирс, разделивший бухту на две части, которые впоследствии были названы Большим и Малым ковшом.

Именно к этому финскому пирсу и был раньше пришвартован горемычный «Короленко».

Финляндский железнодорожный мост.

Да, лодочная станция, на которой мы с бабушкой брали лодку в далёком 1993 году, работает до сих пор.

Романтика!

Тихий ход.

Обедал я в панорамном ресторане «Вкус». Обслуживание было хамоватым, а еда — дряной. Зато с открытой террасы ресторана открывались приятнейшие виды на город.

Рыночная площадь, находящаяся на следующей фотографии, появилась в конце XIX века на месте разобранных старых крепостных укреплений. Ныне о существовании последних напоминает лишь Круглая башня, расположенная в дальнем конце площади, и цветное мощение, повторяющее местоположение бывшей оборонительной стены.

Круглая башня была построена в середине XVI века. Её диаметр — около двадцати одного метра, а своей формой она напоминает эллипс. Это обусловлено разной толщиной её стен: с внешней восточной стороны их толщина составляет четыре метра, а с внутренней западной — три.

Во времена Российской империи Круглая башня называлась Петербургской или Петровской. Было у неё ещё одно название — Толстая Катерина (помните, в Таллине есть аналогичная Толстая Маргарита?). В наши дни в Круглой башне расположен ресторан, по отзывам такой же отвратный как «Вкус» (при том, что большая часть кафе и ресторанов в историческом центре Выборга — очень даже хороши).

Красное здание с башенкой, выходящее на площадь своим торцом, — Выборгский рынок. Его открыли в 1906 году, и в своё время он был крупнейшим во всей Северной Европе. В наши дни сюда любят приезжать финны за продуктами, алкоголем и сигаретами (какой каламбур: мы ездим к ним в надежде, что у них — качественнее, а они устремляются к нам, так как у нас — дешевле).

На горизонте видны краны Выборгского порта, Часовая башня и башня Святого Олафа.

Выборгский замок.

От системы оборонительных сооружений Выборга до наших дней сохранилось всего две башни. Первая — Круглая, о которой я рассказывал вам выше, вторая — Башня ратуши. Последняя была построена в 1470-х годах. Тогда Выборг был одним из самых укреплённых городов Швеции — помимо него лишь Стокгольмм, Висбю и Кальмар имели каменные крепостные стены.

После того как город разросся, и башня утратила своё военное значение, её передали в ведение городской ратуши, отсюда она и получила своё современное название.

В Выборге отлично сохранилось несколько старинных каменных домов.

Один из них — Дом на скале. Согласно легенде раньше здесь проживал городской парикмахер. Здание было построено на голой гранитной скале в XVII веке, вероятно — на более древнем фундаменте. Дом был сильно перестроен в советские времена, и в наши дни мало похож на средневековый.

Но есть в Выборге и настоящие средневековые шведские «дома-крепости», некогда принадлежавшие местным бюргерам и сохранившиеся до наших дней в своём практически первозданном виде. Их всего четыре, и больше нигде на территории России подобных зданий нет.

В начале XVII века Выборг, принадлежавший в то время Швеции, был преимущественно застроен деревянными домами, а его улицы были узкими и извилистыми. В то время город неоднократно выгорал практически полностью. После очередных пожаров, произошедших в 1627 и 1628 годах, по заданию шведского правительства был разработан новый план городской застройки с прямоугольной сеткой улиц. В большей степени он был реализован после опустошительного пожара 1652 года, и с тех самых пор уличная планировка центральной части Выборга остаётся практически неизменной. Все дома, про которые я расскажу далее, были построены до реализации этого плана, поэтому расположены под углами к современным улицам.

Первый из них — Дом купеческой гильдии Святого Духа. Его точная дата постройки неизвестна. Исследователи относят её к XIV веку, таким образом это — старейшая сохранившаяся каменная постройка Выборга.

В прошлом этот дом, сложенный их необработанных валунов, был частью средневековой купеческой усадьбы, включавшей в себя как жильё, так и хозяйственные постройки.

Когда-то здание было двухэтажным: внизу размещался склад товаров, а верхний этаж, представлявший из себя одну большую комнату с узкими зарешечёнными окнами, был жилым — сюда вела наружная каменная лестница. Постепенно уровень земли поднимался, и спустя несколько веков первый этаж оказался ниже уровня мостовой, фактически превратившись в подвал. В XVI веке дом приобрела купеческая гильдия Святого Духа, использовавшая комнату на верхнем этаже для торговых переговоров.

В трёх десятках метров от Дома купеческой гильдии Святого Духа находится Гильдейский дом. Отыскать его не так просто — он прячется на огороженной высоким забором территории «Выборгских электрических сетей», поэтому об этом здании знают немногие.

Гильдейский дом был построен в XVI веке. Одноэтажный он сложен из гранитных валунов. Внизу расположен сводчатый подвал.

В прошлом в этом здании проводились собрания городских гильдий, на которых обсуждались различные производственные вопросы. Наличие такого здания в каждом городе было обусловлено законодательством Шведского королевства.

Первая гильдия — портных — появилась в Выборге ещё в 1620 году. Двумя десятилетиями позже были созданы профессиональные общины сапожников и ткачей. В дальнейшем свои гильдии создали столяры, токари, кожевенники, меховщики, кузнецы, бондари, ювелиры и мебельщики. Строгие правила организации профессиональных объединений, регламентировавшие даже такие вопросы как вступление подмастерьев в брак, были отменены в Выборге лишь в XIX веке.

Дом горожанина, как и предыдущие два сложенный из валунов, тоже был построен в XVI веке, по одной из версий — в 1583 году, и до сих пор остаётся жилым. В наши дни это здание разделено на две квартиры. Дом несколько раз перестраивался, так была увеличена высота потолков, узкие окна-бойницы заменены обычными, появилась канализация, а печное отопление было заменено центральным.

В наши дни Дом горожанина считается самым старым жилым зданием в России.

Четвёртый сохранившийся средневековый «дом-крепость» — Усадьба бюргера, расположенная аккурат напротив Дома на скале, о котором я вам рассказывал выше. Усадебный комплекс, частично сохранившийся до наших дней, состоит из трёхэтажного городского жилого здания и двухэтажного каретника.

Во время этой поездки я жил практически напротив Усадьбы бюргера, но почему-то так и не догадался её сфотографировать (есть только зимняя фотография с прошлой поездки).

Помимо средневековых домов в Выборге неплохо сохранилась застройка второй половины XIX века. Каменная, как эта скорняжная мастерская.

И деревянная, как эти жилые дома в дальнем конце Крепостной улицы.

В этой части города финский дух сохранился практически неизменным, даром что последний коренной финн уехал отсюда более семидесяти лет назад.

Более поздняя архитектура Выборга не менее интересна.

«Дом с пеликанами», 1907 год постройки.

Бывший Торговый банк, 1915 год постройки.

Ресторан общества трезвости — первое в Выборге безалкогольное заведение общественного питания, 1890 год постройки.

Слева — Красная площадь. Памятник Ленину находится на месте «Красного колодца», у которого, по легенде, в 1599-м году обезглавили городского наместника и его сына, поддерживавших свергнутого короля Сигизмунда III.

Справа — бывший дом прихода Спасо-Преображенского православного собора.

Красно-кирпичные корпуса завода «Заро», в прошлом — Выборгского судомеханического завода.

На единственном сохранившемся от Выборгской крепости бастионе Панцерлакс в 1930-м году было построено здание Выборгского художественного музея и художественной школы. В предвоенные годы здесь была собрана впечатляющая коллекция финского и европейского искусства, в то время — вторая по величине в Финляндии после музея Атенеума в Хельсинки.

В наши дни здесь размещается филиал Санкт-Петербургского Эрмитажа.

В сквере около музея стоят восемь копий античных скульптур — Флора, Вакх, Церера, Вулкан, Амур и Психея, Венера с бабочкой, Флора и Венера Медицейская — появившиеся здесь по инициативе директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

В основании бастиона расположен Пороховой погреб. Его строительство велось в 1780-х годах.

Справа от Порохового погреба находится здание Школы Отечественной культуры, построенное в 1896 году для русской мужской гимназии (ныне — школа № 1).

Есть в Выборге и интересные строения советского периода. Например, это офисно-жилое здание было построено в 1980 году (хотя я, не знай этого, был бы уверен, что оно уходит корнями в 1930-е: архитектура — явно финская).

К сожалению, некоторое старинные здания Выборга беспощадно стираются с городской карты. На их месте вырастают уродливые современные псевдоисторические жилые комплексы.

Например, здесь раньше располагался исторический квартал купца Сета Солберга. Совсем недавно на этом месте стояли семь старинных зданий в стилистике неоготики и неоромантизма, старейшее из которых было построено ещё в XVIII веке. Шесть из них имели статус объектов, охраняемых государством. Несколько лет назад квартал неожиданно начали сносить, но так и не закончили. Теперь он стоит в руинах.

Кстати, прямо через улицу от этого квартала находится тот самый Дом горожанина (который старейший жилой дом в России). Это — для того, чтобы вы понимали, что речь идёт не о каких-то задворках, а о самом что ни на есть историческом центре.

Вот ещё один горестный символ Выборга — Дом Говинга. Это — самое сердце города, Часовая башня находится менее чем в ста метрах, буквально за углом.

Дом Говинга, который нередко называют первым в Российской империи зданием в стиле северного модерна, был построен в 1903—1904 годах для книготорговца и издателя Виктора Говинга, голландца по происхождению. На первом этаже здания располагалась его книжная лавка, остальные занимали постояльцы.

Виктор Говинг хотел не просто построить красивое здание, но и заботился о его будущих жильцах: полы и двери изготавливались из ценных пород дерева, ограждения для лестниц ковались вручную, а во всех квартирах располагалось по камину, причём в каждой — по разному. Во все времена дом считался архитектурной жемчужиной Выборга. Покрытый особой штукатуркой, в состав которой входила мелкая гранитная крошка, его фасад не требовал ремонта.

В советское время здание, оставленное финнами, было заполнено коммунальными квартирами. В 1990-х годах дом признали аварийным, расселили и продали какому-то отельеру. Но что-то пошло не так, и здание в течение последующих лет так и оставалось пустым. Наконец, выборгские власти вернули дом себе и взялись за его спасение — описали всё что подлежит охране, вплоть до дверных ручек, а одновременно стали искать инвестора для восстановления уникального архитектурного памятника. Когда инвестор нашёлся, оказалось, что из здания пропали все кованые ограждения, камины и декоративные элементы. Летом 2009 года дом неожиданно сгорел, а детали его интерьера до сих периодически продаются на Авито.

На торце дома Говинга за несколько дней до пожара было нарисовано красивейшее граффити, сразу ставшее ещё одним из городских символов.

В наши дни оно прячется за высоким строительным забором и, вероятно, скоро совсем исчезнет.

Я очень много путешествую по российским городам и, приезжая практически в каждый из них и слушая истории местных жителей об утраченных за последние годы памятниках архитектуры, поражаюсь: как мы всего за несколько десятилетий умудрились так многое просрать? Откуда среди наших соотечественников столько одноклеточного быдла, регулярно уничтожающего наше культурное наследие, отчасти — ради длинного рубля, отчасти — ради какого-то животного удовольствия.

Почему в «загнивающей» Европе, которую так любят хаять в наше время телевизионные дикторы, никто и в страшном сне не представит, что можно растащить историческое здание по частям, или просто сжечь его, чтобы заработать денег на его реставрации (которая будет проводиться так — что лучше б просто оставили всё как есть) либо построить вместо него какое-нибудь абсолютно чужеродное псевдоисторическое убожество? Почему в той же Финляндии в глуши национальных парков (например — в «Линнансаари») стоят старинные деревянные фермы, стоят открытыми, как экскурсионные объекты, без присмотра, внутри — покрытая пылью посуда, старые инструменты и газеты, которым больше ста лет, и всё — нетронуто? Открой такой объект у нас — за неделю всё утащат, а стены разрисуют баллонами и хорошо если не подожгут. Для примера: в наших национальных парках (например — в «Кенозерском») из действующих церквей воруют уникальные деревянные иконостасы и старинные алтарные двери...

Зато всякое муниципальное говно растет как на дрожжах.

Главный православный храм Выборга — Спасо-Преображенский собор.

За последние восемьнадцать лет он пережил две масштабных реставрации: первую — ещё в конце 1990-х годов — когда реставраторы пропитывали историческую штукатурку специальными растворами, а где нельзя было сохранить старую — в точности воспроизводили состав двухсотлетней давности, и вторую — уже в наши дни — абсолютно ненужную, когда всю штукатурку просто сбили вместе с уникальными старинными лепнинами, а вместо них создали новые — бетонные. Эта вторая реставрация обошлась городскому бюджету в 71 миллион рублей.

На моём фото — Спасо-Преображенский собор ещё со старой исторической штукатуркой. Вот скажите, неужели он выглядит настолько плохо, что нужно было его снова «реставрировать»?

Ещё один странный проект нашего времени — памятная стела «Город воинской славы», установленная в Выборге в 2011 году.

Подобные стелы сейчас устанавливаются во всех городах, носящих это почётное звание. Всего их — сорок пять, и все возведены по единому типовому проекту.

Лучше бы все эти деньги потратили на приведение в порядок Восточно-Выборгских укреплений на Батарейной горе — комплекс оборонительных сооружений, созданный Эдуардом Тотлебеном.

Когда-то это место охранялось почти двумя сотнями орудий. Теперь рвы заросли кустами, а на капонирах местные жители ставят свои мангалы.

А это уже стены Выборгского замка.

Это — единственное подобное сооружение на территории России.

С момента своей последней масштабной реконструкции, произошедшей ещё в середине XVI века, его строения остаются практически неизменными. А главное — в отличие от большинства крепостей Ленинградской области (вспомним, например, Старую Ладогу, Орешек или Копорье) Выборгский замок полностью отреставрирован и поддерживается в очень достойном состоянии.

Даже отвалившаяся местами старая штукатурка смотрится к месту, будто так и задумано, и лишь добавляет и без того атмосферному строению какого-то неуловимого средневекового шарма.

Нельзя приехать в Выборг и не подняться на башню Святого Олафа.

Её высота вместе с куполом — почти пятьдесят метров, а вместе со скалой, на которой она стоит — все семьдесят пять. Толщина стен у основания — пять метров, у купола — три.

Строительные леса внутри башни, стоявшие здесь ещё с XIX века, после того как междуэтажные перекрытия были уничтожены одним из пожаров, — ещё один из символов ушедшей эпохи, с этого года их больше нет.

К смотровой площадке ведёт кованая лестница.

Отсюда, с высоты шестидесяти пяти метров, открывается открыточный вид на Старый город.

Северная гавань. Хорошо видны бухты Большой и Малый ковш и Финляндский железнодорожный мост. На переднем плане — Петровский мост. До 2000 года он был разводным: его центральный пролёт был двукрылым.

Гостиница «Дружба» и ещё не сгоревший пароход «Короленко».

Фонтан посреди Большого ковша и «та самая» лодочная станция.

Слева — труба котельной около железнодорожного вокзала. Справа — Часовая башня.

На переднем плане — обгоревшие стены дома Теслеффа. За ними — башня Выборгского рынка. Позади неё — здание бывшего Выборгского отделения Банка Финляндии, ныне там располагается городской комитет образования.

На территории Анненских укреплений стоят старые вертолёты.

Примерно в километре к северу от города расположен заброшенный туберкулёзный санаторий. Его основное здание было построено ещё в 1914 году — тогда здесь располагалась русская семинария, основанная в рамках программы по русификации Финляндии.

На вершине ближайшей горы стоит старая водонапорная башня. В прошлом она обеспечивала водой ту самую семинарию, а во времена Великой Отечественной войны на её верхней площадке находился наблюдательный пункт ПВО. В наши дни башня, как и вся территория санатория, заброшена.

На её верхнюю площадку ведёт тёмная потрёпанная временем лестница.

Отсюда открывается, наверное, лучший вид на Выборг.

Интереснее всего залезать сюда на закате, когда городские мосты, дома и башни окунаются в золотые тона предзакатных красок.

Выборгский замок.

Часовая башня, Финляндский железнодорожный и Петровский мосты.

За семь с лишним веков своей истории Выборг оброс целым ворохом городских легенд и мифов. Большая их часть связана с Кнутом Поссе — шведским военачальником и одним из знаковых комендантов Выборгского замка.

Известнейшая из легенд описывает события, происходившие в 1495 году. Тогда войско московского князя Ивана III в течение трёх месяцев осаждало Выборг. Во время решающего штурма русским воинам удалось разрушить часть стены и захватить одну из башен, но её вместе со штурмующими неожиданно уничтожил «Выборгский гром» — мощнейший взрыв, причины которого до сих пор достоверно неизвестны. Атака захлебнулась, и через несколько дней осада с города была снята.

Согласно преданию в момент взрыва в небе над Выборгом появился Андреевский крест.

По мнению шведского историка Олафа Магнуса, создателя «Carta Marina» — одной из наиболее ранних и достоверных карт Северной Европы, русское войско сняло осаду, потому что рядом с городом находилась магическая пещера, называвшаяся «Смеллен». Из её недр доносился страшный грохот, наводивший ужас на окружающих и тем сам защищавший город от неприятелей, поскольку никто не мог этого шума вынести.

По другой версии, взрыв был устроен тем самым Кнутом Поссе, которому приписывали славу колдуна и чернокнижника. В разгар осады он якобы сварил в огромном котле «страшное зелье», состоящее из змей, жаб, ртути, золы и соли. Когда оборона города была прорвана, он велел отнести получившийся «адский котёл» под стены захваченной русскими воинами башни, а своим подданным приказал замазать уши воском. После этого и раздался оглушительный взрыв.

Ещё одна легенда, связанная с Кнутом Поссе, гласит, что в 1500 году он не умер, а улетел на шабаш, откуда его сам чёрт уволок за собой в ад. И теперь легендарного коменданта иногда отпускают погулять по любимому Выборгу, где он бродит по ночным улицам и пугает прохожих.

На этом и закончу.

Напоследок я очень хочу показать вам старую фотографию, случайно найденную мной на просторах интернета во время подготовки этой статьи. На ней — разведённый Петровский мост. Когда-то Выборг был таким.

Автор: неизвестен. Источник: Wikimapia

Не переключайтесь!