Самые ранние найденные следы пребывания человека на юге острова относятся к девятому тысячелетию до нашей эры. На первый взгляд звучит это не очень правдоподобно, но если разобраться — в этом факте нет ничего удивительного: несмотря на то что мы находимся на самом севере Европы, зимы здесь довольно мягкие. Виноват в этом тёплый Гольфстрим. Температура в январе на Магерёйе редко опускается ниже минус десяти-двенадцати градусов по Цельсию. В среднем же вообще держится около минус пяти. Зимы здесь теплее чем в Осло, находящемся в 1400 километрах южнее.

Конечно, не всё так однозначно — мы находимся на севере, поэтому зимние метели всё-таки вносят свой вклад в организацию зимней логистики по острову. Например, добраться до мыса Нордкап в зимние месяцы можно только пару раз в день — и то в составе конвоя, который будет чистить дорогу для ежедневного рейсового автобуса. Да и его иногда отменяют по погодным условиям.

С другой стороны, океан вокруг Магерёйи обычно не замерзает круглый год. И рыбалка отличная.

Лето, конечно, прохладное: самый жаркий месяц — июль — редко радует температурами выше плюс пятнадцати градусов по Цельсию. Холодные арктические ветра — в комплекте.

Природа острова невероятно величественна и торжественна.

Это — одно из самых монументальных мест в мире, которые я видел. Сюда хочется возвращаться.

Как я уже писал чуть выше, остров Магерёйа соединен с материком подводным туннелем. Длина туннеля — 6,9 километра, а нижняя точка находится на уровне 212 метров ниже уровня океана.

Первое время после завершения строительства он был самым глубоким и самым длинным подводным туннелем в мире. Сейчас он не может похвастаться ни одним из этих званий. Зато он до сих пор самый северный. Говорят, что иногда даже в июле внутри туннеля бывает лёд.

Единственный город на острове — Хоннингсвог — один из самых северных в Европе и один из самых маленьких в Норвегии.

Население — около двух с половиной тысяч человек.

Летом местный порт оживает — сюда прибывают огромные круизные лайнеры, с которых всех желающих на автобусах возят на Нордкап.

Кстати, Магерёйа в переводе с норвежского — «Бедный остров».

Мы жили за пределами города в маленьком рыбацком домике, прямо на берегу океана. Во время прилива под нашей террасой плескались волны.

Ночью было светло и очень холодно.

В разных частях Магерёйи есть несколько небольших рыбацких деревень. Одна из них — Гьесвэр (по-норвежски — Gjesvær), расположеная в западной части острова.

Это — единственная деревня в Северной Норвегии, известная ещё со времён викингов. Она упоминается в крупнейшем своде скандинавских саг — «Круге Земном» (на древнеисландском — «Heimskringla»).

Во времена викингов деревня использовалась как перевалочный пункт по пути в Бьярмию (по-норвежски — Bjarmaland) — древнюю страну на северо-востоке Европы, располагавшуюся на территории современных Мурманской и Архангельской областей.

Сегодня в деревне постоянно проживает около 130 человек.

С древних времён местные жители занимались рыболовством.

Так же вплоть до 1980-х годов был распространён сбор яиц из птичьих гнёзд, расположенных на скалах близлежащего архипелага Гьесвэрстоппэн. В 1983 году архипелаг стал национальным заповедником, и лавочка прикрылась.

Сегодня поездки к островам на катерах считаются вторым главным развлечением на Магерёйе. Во всяком случае, именно об этом гласит большой рекламный щит, расположенный по дороге на Нордкап.

Ну раз второе главное развлечение — значит нельзя его пропускать. Вскоре мы уже бороздили волны Северного Ледовитого океана на небольшом катере. Всю дорогу бравый капитан шутил, после чего громогласно заливался каким-то невероятно низким и глубинным смехом.

Гьесвэрстоппэн (по-норвежски — Gjesværstappan) — архипелаг из нескольких скалистых островов.

Здесь обитает около двух миллионов птиц. Представьте себе только это цифру — два миллиона! Это — явно много больше, чем до хрена.

Снизу это похоже на карельское болото, кишащее комарами и прочим гнусом. Единственное отличие, что местный гнус имеет минимум полкило веса и умеет метко гадить на голову.

Разновидностей птиц тут довольно много — гаги, гагарки, бакланы, чайки, кайры, орланы... И все без остановки кричат, каждый в своей тональности.

Самые очаровательные — атлантические тупики. Считается, что их здесь около одного миллиона.

Тупики невероятно быстры. Кроме этого они невероятно ссыкливы. Конечно, это неудивительно: если бы на меня постоянно охотились орланы — я бы тоже был очень проворным и очень пугливым. Правда из этого следует одна большая проблема — фотографировать тупиков с лодки практически не возможно. Стоит только подплыть к ним на более-менее приличное расстояние, как тупик либо молниеносно прячется под водой, либо, делая пару десятков коротких взмахов, пулей взмывает ввысь.

К окончанию сафари у меня получилась примерно сотня вот таких кадров.

Вот — единственное получившееся фото с тупиком.

Ну а короли местных скал — конечно, орланы-белохвосты. Размах крыльев такой птички достигает 2,5 метров. Вот так.

Орланы — главные враги тупиков, по той причине, что они на них охотятся.

На сегодня — всё. В следующий раз расскажу про мыс Нордкап.

Не переключайтесь!

Продолжение: Остров Магерёйа. Мыс Нордкап