Выехав рано утром из Баварии мы планировали за день доехать до Люцерна, где на берегу Фирвальдштетского озера у нас были забронированы номера в небольшой уютной гостинице. Там мы и надеялись встретить закат, потягивая на террасе местное пиво. Но нашим планам не суждено было сбыться. Сначала свои коррективы в нашу программу внёс накрывший Европу циклон, который затянул небо густыми облаками, убившими надежду на мягкое вечернее солнце. Потом навигатор сначала решил проложить часть маршрута по извилистым дорогам, проходящим через бесчисленное множество населённых пунктов, а не автобанам, а затем просто заблудился, отправив нас зачем-то к берегам Боденского озера, из-за чего пришлось сделать очередной крюк в полсотни километров. В итоге на границу Германии и Швейцарии мы приехали незадолго до полуночи. До Люцерна оставалось около 120 километров...
Рейнский водопад с самого начала был в нашем маршрутном листе. Мы надеялись увидеть его вечером, освещённым ярким солнцем. Пересекая в темноте границу Швейцарии, мы задумались — а есть ли смысл ехать на водопад ночью. В итоге решили всё-таки заскочить минут на десять. В процессе парковки рядом с водопадом, часы ехидно протикали полночь. Единственным нашим компаньоном в прогулке вокруг водопада стала кромешная темнота.
Рейнский водопад — крупнейший равнинный водопад Европы. Второе место в этой номинации занимает карельский Кивач.
Водопад имеет несколько рукавов, что, кстати, отображено в его английском названии — The Rhine Falls, если дословно — то «Рейнские водопады». По-немецки водопад называется в единственном числе — Rheinfall.
Не знаю, как всё это выглядит днём, а ночью — мощно, красиво, шумно и безлюдно.
Несмотря на глубокую ночь, гуляли вокруг водопада мы долго — не менее часа. Места там знатные, например, в этом замке в 1797 году останавливался Иоганн Гёте.
В третьем часу ночи абсолютно обессилившие мы добрались наконец до нашей гостиницы. На следующий день снова была дождливая погода, и мы промокшие и замёрзшие бродили по улицам Люцерна, согреваясь дорогим кофе в неуютных ресторанах. Про это прогулку я обязательно расскажу вам в следующем репортаже из этой серии.
К вечеру где-то далеко наверху щёлкнул выключатель и вместо серых туч на высоком швейцарском небе включилось тёплое майское солнце.
Окрестности нашей гостиницы тут же наполнились яркими красками. Где-то совсем рядом с нашим балконом зачирикали какие-то маленькие, но очень громкие птицы, а откуда-то издалека донёсся сказочный звук колокольчиков — вместе со всеми навстречу вечернему солнцу вышло стадо альпийских коров.
Наша гостиница располагалась в стороне от шумного Люцерна — в маленькой швейцарской деревне на берегу Фирвальдшететского озера, известного так же под названием Люцернского. Это озеро считается колыбелью Швейцарии — именно на его берегах некогда располагались три первых кантона, объединившихся в 1291 году в Швейцарскую конфедерацию: Ури, Швиц и Унтервальден.
По-немецки озеро называется Vierwaldstättersee, что дословно переводится как «озеро четырёх лесных кантонов». Сейчас кантонов на берегу озера пять: Ури, Швиц, Люцерн, а так же Обвальден и Нидвальден, которые когда-то были одним кантоном, называвшимся Унтервальден.
Закат мы встретили согласно плану предыдущего дня — на гостиничной террасе, наслаждаясь местным пивом. Пиво мне не понравилось, а вот закат был очень даже ничего.
Перед самым окончанием дня швейцарская природа, словно извиняясь за разочаровавшее меня местное пиво, устроила небольшой перфоманс по мотивам Лермонтова:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана...
Не переключайтесь!
Продолжение: Люцерн
