Наукоград встречает путешественников зловещей стелой «Убийск».

На небольшом островке посреди оживлённой улицы, делящей город на две части — старинную и современную, стоит старый купеческий особняк. Здесь находится музей Чуйского тракта, который исторически начинался как раз в Бийске.

В музее — два этажа. Первый, посвящённый природе, лучше сразу пропустить. Что мы занафталиненных чучел не видели что ли?

Ну разве что у макета Телецкого озера можно на полминутки остановиться.

Второй этаж занят нудной экспозицией, рассказывающей об истории Чуйского тракта. Она рассчитана на тех, кто дальше Бийска ехать не намерен. Интересного — ничего: занафталиненные чучела на первом этаже — и те занимательнее будут.

Забегая вперёд скажу, что мы проехали весь Чуйский тракт от Бийска до Кош-Агача и обратно, и один из моих следующих постов будет посвящён этому интереснейшему маршруту — так что я ещё расскажу вам о нём максимально подробно.

Материальная база музея безнадёжно устарела и давно просится в утиль.

3D-технологии по-бийски.

Интерактивные панели по-бийски.

Медиаархив по-бийски. На фото: бом, то есть узкий, зажатый между скалой и обрывом участок на Чуйском тракте. В прошлом при проезде такого места возница сначала проходил его пешком и оставлял на его противоположном конце шапку, чтобы встречный караван, если вдруг он появится, пропустил путников. Иначе было не разъехаться.

Коллекция детских велосипедов и игрушечных автомобилей времён СССР.

Бийск — второй по величине город Алтайского края. Здесь проживает около двухсот тысяч человек, это — в два раза больше чем в Ханты-Мансийске или Ельце и примерно столько же, сколько в Пскове или Новгороде.

Из промышленности Бийск известен почившей около десяти лет назад табачной фабрикой, выпускавшей среди прочего те самые легендарные дешманские «Приму» и «Луч», и вполне себе здравствующей компанией «Эвалар», крупнейшим в России производителем БАДов.

В историческом центре города есть единственное более-менее приличное место — Советская улица.

Шаг влево, шаг вправо с неё — и начинается хаос, будто тут только что Чингисхан со своим двухсоттысячным войском прошёлся, оставив вокруг себя остовы сгоревших зданий да разбитые тротуары. И да, мы находимся не где-нибудь на окраине города, а в самом что ни на есть центре.

На фото — один из двух некогда существовавших в городе пассажей. В начале XX века две торговых галереи даже для губернского центра казались непозволительной роскошью, а уж для небольшого уездного городка с населением в двадцать тысяч человек, которым в то время был Бийск, — и подавно. Однако факт: они здесь не только были, но и отвечали высочайшим имперским стандартам - продавцы одевались по последней петербургской моде, а товары в местные магазины завозились со всех концов мира.

И вроде бы всё просто: компактный и более-менее цельный исторический центр с шикарнейшим архитектурным наследием, расположение на популярном туристическом маршруте из Новосибирска и Барнаула в Горный Алтай и Монголию — сама судьба благоволит Бийску, чтобы превратиться в туристический центр. Надо только привести всё в порядок, и можно принимать восторженных туристов. Но нет.

На следующем фото — городской краеведческий музей. Беглого взгляда снаружи достаточно, чтобы понять, что внутри нас кроме очередного пыльного уныния ничего не ждёт. Спасибо, не надо.

Один знакомый как-то рассказал мне, что несколько лет назад прямо напротив Бийского краеведческого музея какие-то гопники средь бела дня пытались отобрать у него мобильный телефон. Сейчас говорят, в городе стало ощутимо спокойнее, но ночью гулять по его улицам в одиночку я бы наверное не стал. Да и не хочется.

Весь исторический центр — будто какое-то гетто. Атмосфера — соответствующая, недружелюбная. Туристов — не видать, что вполне резонно: что им тут делать?

Едем дальше.

Не переключайтесь!

Продолжение: Белокуриха-2: можем, если захотим