В прошлом картографы называли это озеро Китайским. Именно под этим названием оно упоминается более чем в двух сотнях различных исторических трудов, а так же изображается на большинстве карт, изданных ранее XVIII века. В то время до Телецкого озера никто не добирался, оно относилось к разряду мифических. Единственным подтверждением его существования была Обь, размышляя о мощи которой картографы делали вывод, что она просто обязана вытекать из какого-нибудь большого водоёма. При этом с Телецким озером издавна было связано множество легенд, например — о чёрных людях, населявших его берега, ведших немую торговлю с соседними народами и погружавшихся на долгую зиму в спячку.

Первые русские, добравшиеся до Телецкого озера, называли его Трёхгорным. У местных туркоязычных народов в ходу было другое название, к слову, используемое среди алтайцев до сих пор, — Алтын нуур (в переводе — «Золотое озеро»). Ну а в китайских источниках того времени этот водоём был известен просто как Алтай.

Своё современное название Телецкое озеро, вероятнее всего, получило от одного из крупнейших алтайских сеоков — тёлёс, издавна жившего на его берегах.

Телецкое озеро — безумно красиво. Окружающие горы возвышаются над его поверхностью почти на два километра. Их вершины, будто малыши в морозный день, укрыты снежными шапками и сверху укутаны плотными серыми облаками. На склонах цветёт маральник, между яркими кустами которого весело журчат игривые водопады.

К Телецкому озеру можно подъехать двумя дорогами: к селу Иогач, расположенному на севере, — по достаточно неплохому асфальту из Горно-Алтайска, к мысу Кырсай на южном берегу, где находится одноимённая турбаза, — по средней паршивости зато поразительно красивой грунтовке из Акташа, идущей через перевал Кату-Ярык. Если идти на катере по воде, то от Иогача до Кырсая — всего семьдесят километров, это — меньше двух часов ходу. А вот если ехать кругом на машине, расстояние увеличится в десять раз, и добраться в этом случае быстрее чем за двенадцать часов — ну никак не получится.

Через Телецкое озеро проходит популярный маршрут «Золотое кольцо Алтая»: туристы едут от Горно-Алтайска по Чуйскому тракту до Акташа, оттуда до Кырсая, потом на пароме вместе с машиной переправляются в Иогач, и уже оттуда возвращаются обратно в Горно-Алтайск. Так хотели сделать и мы, но ворвавшаяся вихрем непредсказуемости в наши планы алтайская погода внесла свои коррективы.

Середина мая — на Алтае мёртвый сезон. Если на майские праздники чахлый ручеек туристов ещё тянется к горным красотам, то после их окончания и до середины июня — здесь тишь да гладь. Так за неделю до нашего приезда на турбазе, где мы жили, половина домиков была занята, а паром, хотя по сути — просто плавучий понтон, подвязанный к буксиру, даже делал дополнительные рейсы, чтобы перевезти всех желающих.

Когда мы приехали, кроме нас на базе никого не было. Паром вот уже несколько дней не работал: желающих перебраться с одного берега на другой — не наблюдалось. Его владелец, однако, был готов на следующий день придти за нами из Иогача по двойному тарифу: за двадцать тысяч рублей, правда, при условии что будет безветренная погода.

Утром, пока все ждали новостей насчёт парома, я бродил по окрестностям турбазы. Семья, ей владеющая, живёт здесь круглый год. Несмотря на то что их годовой доход — на порядок выше чем у среднего российского домохозяйства, никуда уезжать они не хотят: говорят, были и в Лондоне, и ещё где-то заграницей, но такой красоты и природной мощи как здесь, на Алтае, — нигде нет.

А тут и помирать, если придётся, не страшно.

Наконец, пришёл ответ от нашего паромщика: надежды на хороший прогноз погоды нет, желающих перебраться на другой берег кроме нас не предвидится, и ну его вообще нафиг, он не поедет за нами ни за какие деньги, позвоните через пару-тройку дней...

Оставался единственный вариант: возвращаться обратно через Кату-Ярык в Акташ, и оттуда по Чуйскому тракту — в Горно-Алтайск.

Уезжать несолоно хлебавши не хотелось. Поэтому мы решили хотя бы посмотреть водопад Корбу, расположенный в средней части озера. Это — самая популярная экскурсия в этих краях.

Стоимость персональной прогулки на катере туда-обратно была обозначена в двенадцать тысяч рублей. Недёшево, да, но выбирать не приходилось — надо же было бабушку по Телецкому озеру прокатить.

Катером управлял сын владельца турбазы.

Бабушка сидела в кокпите и с интересом глядела по сторонам, приговаривая: не, не Байкал, конечно, нет, но красиво...

В Телецкое озеро впадает примерно семьдесят рек и ещё в два раза больше временных водотоков, подавляющая часть которых полноводна лишь весной, когда в горах тают снега.

70% всей воды в озере даёт река Чулышман. Вытекает же только Бия, через которую Телецкое озеро в значительной мере обеспечивает питание Оби.

Телецкое озеро — пятое по глубине в России после Байкала, Каспийского моря, Хантайского и Кольцевого озёр. Самое глубокое его место — 325 метров — находится аккурат напротив водопада Корбу.

Южная часть озера окружена высокими горами, в то время как на северном побережье — горы ниже, а их склоны — более пологие и зелёные. Климат в разных его частях — тоже разный. В южной части — в среднем теплее на пять-шесть градусов, в северной — выпадает в два раза больше осадков.

Погода на озере — крайне переменчива.

Весной и осенью часто дуют затяжные ветра, поднимающие высокие волны и делающие невозможной навигацию: «низовка», дующий в широтном направлении со стороны Иогача, и «верховка», дующий в меридиональном направлении со стороны устья Чулышмана. Часто волнение на озере поднимается неожиданно, сильно осложняя жизнь местным судоводителям.

По ночам из боковых ущелий и заливов нередко дуют горные ветры, так же имеющие свои названия: «камга», «клык», «колдор»,  «кыга», «ян-чили» и другие.

C озера водопад Корбу не виден, он прячется в ущелье в сотне метров от побережья.

Занятно, что это место — популярная достопримечательность, однако причала здесь нет — все катера просто тыкаются носами в каменистый берег.

От берега до водопада ведёт благоустроенная тропа. Вход — платный. Вдоль тропы висят таблички с названиями произрастающих тут растений.

Ветви деревьев покрыты похожими на растрёпанную бороду лишайниками (такие же растут в Карелии). Это — первый признак кристально чистой экологии.

Высота водопада — тринадцать метров. Симпатично, конечно, но в целом — ничего особенного.

Погода, казалось, налаживалась. Солнце припекало, и термометр, висящий на одной из лавок в начале тропы, показывал шестнадцать градусов тепла. На берёзах распускались почки, птицы пели свои песни, и не верилось, что ещё вчера мы боролись с метелями на Улаганском тракте. Ветра, обещанного паромщиком, не было.

Не переключайтесь!

Продолжение: Чемальский тракт