Нуорунен — самая высокая гора Карелии и главная цель нашего путешествия. На её вершину от дороги ведёт тропа длиной в 21 километр. Это в одну сторону. Ну и обратный путь — ещё столько же, итого 42 — километра. За один день сходить туда-обратно, конечно, можно — мы даже встретили недалеко от вершины ребят, вышедших рано утром и к вечеру планировавших вернуться обратно, — но мы решили, что лучше всего пройти весь маршрут без спешки — за два дня. Тем более, что в администрации национального парка нас заверили, что прямо у подножия Нуорунен расположена оборудованная туристическая стоянка. Что из этого получилось — я и расскажу вам сегодня.
Шёл шестой день нашего путешествия. Накануне вечером мы добрались до национального парка, заселились в избушку, сходили в баню, выпили клюквенной водки да завалились спать. Проснулись поздно, не спеша позавтракали, и в третьем часу дня, наконец, выдвинулись в сторону горы Нуорунен.
План был следующим. К концу дня мы доходим до оборудованной стоянки у подножия горы, где разбиваем лагерь. Отдыхаем. Вечером — идём на вершину горы, где смотрим закат и рассвет. Ранним утром — возвращаемся в лагерь. Отсыпаемся. К обеду — выходим в обратный путь, и к вечеру второго дня уставшие, но довольные, возвращаемся в нашу избушку в национальном парке.
Начиналось всё по плану. Мы выехали за пределы парка — тропа начинается в паре километрах от его границы.
Припарковались, закинули за спины рюкзаки, и вышли на маршрут. Погода стояла отличная — надежда на ясное небо в течение ближайших суток, а значит — на красивый просмотр заката и рассвета с вершины Нуорунен, крепла с каждым часом. Дополнительного энтузиазма добавлял благоприятный прогноз синоптиков.
Тропа на Нуорунен начинается с заросшей дороги, ведущей к старой лесной вырубке.
Через несколько километров маршрут уходит в лес, словно змея извиваясь между небольшими озёрами и болотами. Несколько веков назад здесь проходила старая дорога, по которой крестьяне доставляли селёдку с Белого моря в Финляндию.
Вскоре тропа пересекает заросшую лесом старую просеку. С 1920 по 1940 год здесь находилась государственная граница между Финляндией и СССР.
Воздух вокруг — кристально чист. До ближайших населённых пунктов отсюда по прямой — около 50 километров.
В окрестностях Нуорунен произрастает множество различных лишайников. Самый интересный из них — уснея длиннейшая. Этот похожий на бороду волшебника лишайник произрастает исключительно в местах с кристально чистой экологией. Впервые я встретил его в финском национальном парке «Оуланка», который, если не обращать внимания на такую мелочь как государственная граница между Россией и Финляндией, составляет с «Паанаярви» единый большой заповедник.
Скозь мостки, перекинутые через топкие болота, уверенно пробивается северная флора.
Вокруг — красивейшие места. Прямо как я люблю: озёра, болота и сосны.
Туристическая тропа оборудована по-финскому образцу. И, если я правильно понимаю, на финские же деньги — чтобы финны могли приезжать и с комфортом гулять по некогда родным землям. Нашим же правителям до национальных парков пока ещё дела нет.
На сайте национального парка выложена подробная карта маршрута, которую мы распечатали и взяли с собой. В процессе прогулки выяснился поразительный факт — карта абсолютно не соответствовала действительности и указанные на ней объекты в реальности находились совершенно в других местах.
Небольшая поляна посреди леса — старый финский хутор.
Он, как и многие другие поселения в районе озера Паанаярви, опустел после 1940 года, когда эта территория перешла под контроль СССР. Старый железный плуг — наверняка оригинальный. Не могу представить себе картину, чтобы кто-то решил притащить его откуда-нибудь в эту глушь.
Где-то рядом с хутором начинается территория национального парка. Где именно — непонятно. Никаких табличек, указывающих на это, естественно нет.
Долго ли, коротко-ли — но спустя несколько часов мы выходим на туристическую стоянку, о которой нам рассказывали в администрации национального парка. Ставим палатку на импровизированный дощатый помост, разжигаем костёр и садимся пить чай.
Спустя некоторое время — отправляемся дальше на маршрут. Вершина горы уже хорошо просматривается.
Тропа — идеально прямая — идёт по старой заросшей просеке.
Поднимаемся выше.
И выше.
И выше. Вершина Нуорунен представляет собой самую южную в Европе горную тундру с реликтовой растительностью.
Финский артефакт — цветной маркер на дереве, обозначающий туристический маршрут.Наши пока не научились так делать.
Информация с официального сайта национального парка «Паанаярви»:
На горе встречаются сейды — древние святилища саамов. Сейды представляют собой довольно крупные валуны, поставленные на мелкие валунчики — «ножки». По саамским поверьям, в сейдах жили духи умерших шаманов, поэтому они имели власть над всем происходящим. Эти святилища являются ценными историческими памятниками. На Нуорунен находится один из крупнейших сейдов.
Как мы с вами уже знаем, валуны на ножках — вовсе не обязательно сейды. Кто не знает — милости прошу в мои статьи про гору Воттоваару и про озеро Сейдозеро, где я очень подробно раскрываю тему сейдов.
Вершина горы. Ровно в тот момент, когда мы её достигаем, со стороны Финляндии приходит огромное злое облако, закрывающее добрую часть неба.
Наш изначальный план начинает внезапно трещать по швам. Ни о каком закате не может быть и речи. Остаётся надежда, что через несколько часов — аккурат к рассвету — ситуация с облачностью изменится в лучшую сторону.
До рассвета — около трёх часов. Гуляем по вершине горы.
Виды — шикарные. Можно сесть на какой-нибудь камень и долго-долго смотреть в разные стороны, думая о чём-то своём. В такие минуты все мирские дела и проблемы уходят куда-то очень-очень далеко — за пределы доступного взору мира. Как раз именно ради этих моментов я и забираюсь постоянно на всякие вершины.
Высота Нуорунен — 576 метров над уровнем моря. Нет уж и много по мировым меркам. Но по местным - достаточно, чтобы считаться самой высокой горой Карелии.
Летом здесь солнце заходит всего на пару-тройку часов. На часах — полночь, а вокруг — светло.
Раньше, в начале XX века, на вершине Нуорунен финская молодёжь из близлежащих хуторов ежегодно отмечала праздник Юханнус — аналог нашего Ивана Купала.
Но у нас сегодня свой праздник — день рождения Лёхи. Празднуем.
В ходе веселья на нас снисходит простая мысль: фальшфейеры, которыми сопровождается наш праздник, — сигнальные, ими обычно подаётся сигнал бедствия. И учитывая, что мы находимся ровно на вершине самой высокой горы Карелии, да ещё и на территории национального парка, вероятность того, что кто-нибудь нас заметит, например, инспекторы, обитающие на одном из кордонов, всё же есть. А если заметят — то, наверняка, вызовут отряд МЧС, который должен будет нас «спасти».
Сидим на вершине Нуорунен и фантазируем, как сейчас прилетят добрые спасатели на голубом вертолёте.
Конечно же, наши фантазии так и остаются лишь фантазиями.
Вид в сторону Финляндии. Пологая гора в правой части кадра — сопка Валтаваара, на вершину которой я поднимался прошлым летом, в ходе моей экспедиции к северным рубежам Европы.
Вообще, называть Нуорунен горой — не совсем правильно. Если быть точнее, это — сопка. По-фински — «tunturi», именно от этого понятия происходит русское слово «тундра».
На вершине Нуорунен довольно много висячих болот. Если есть желание отправиться в обратный путь с сухими ногами — гулять нужно очень осторожно.
Время рассвета. Облака лишь сгущаются. Довольствуемся узкой алой полосой над горизонтом и начинаем собираться в обратный путь.
Кстати, чуть не забыл, вот те самые валуны, которые в администрации парка называют сейдами.
Выглядят они, конечно, очень эффектно.
Но, всё-таки, считать их сейдами или нет — вопрос довольно спорный. С уверенностью можно сказать лишь то, что все эти каменные конструкции имеют исключительно естественное происхождение. Странно, что этого почему-то не знают в администрации парка.
Идём обратно.
Постепенно надвигается утро. Время — 3:20.
3:30
3:40.
Здравствуй, новый день.
Не переключайтесь!
Продолжение: День 8. Национальный парк «Паанаярви». Озеро Паанаярви: скала Рускеакаллио, водопад Мянтюкоски, хутор Арола
Красота!
Очень красиво!!!
с интересом прочитал!
Невероятно. Спасибо за фото.
Да. Я любил сидеть на Ладоге, встречать Солнце. Этого не понять тому, кто не видел, это остается на всю жизнь. Это другое.
Да, места великолепные, ходили мы с товарищем в 2015 году в середине июня, управились в оба конца за 10,5 часов, на кардоне при возвращении даже не поверили нашей прыти, но это факт. Кстати нашему быстрому ходу способствовали тучи комаров и даже на привал мы остановились только на самой горе иначе комарье , нас на ходу сжирало, но это мелочи. Маршрут чудный по красоте и хочется наслаждаться видами. На самой горе хорошо, комаров нет, но мы поднялись увы в низкую облачность, так что на макушке были в тумане. Сейды на горе — это развод для туристов, на фото как будто валун, а на самом деле — камушек менее футбольного мяча, такой сейд соорудит даже ребенок, так что привет администрации парка, но в остальном поход вспоминаю с удовольствием. На кардоне пропарились в баньке по возвращению и комариные укусы ушли как страшный сон. Всем рекомендую сходить на гору, красотень. Можно идти на легке, только воду берите на маршрут
Один большой валун на ножках на вершине Нуорунен всё-таки есть. Смотрите внимательнее мои фотографии. Правда это — не сейд, а просто камень, такие конструкции встречаются по всей Скандинавии.
Всё круто. Одно НО, как вы рассказывали саамы считали, сейдам все в чем живут духи, а это должно быть что-то необычное. Вы думаете саамы там или ещё кто, знал природу образования вот таких вот каменных необычных конструкций? Смотрит саам на то, как огромный валун стоит на трех камушках и рассуждает: «ну так конечно, ледник таял, двигался, камни опускались и получалось вот такое чудо...», так? Я думаю, что если сейдом можно назвать все необычное в чем обитают духи, то почему бы саамам не считать сейдом вот эту необычную конструкцию, потому что наверняка считал, что такое мог забубенить только дух живущий в этом валуне, а не то, что это работа ледника.
Да, вы всё верно говорите. Соль в том, что доподлинно неизвестно — считали ли когда-нибудь саамы эту необычную конструкцию сейдом или нет. Поэтому называть её «сейдом» можно будет только тогда, когда станет доподлинно известно, что когда-то этот камень действительно был наделён какими-то культовыми свойствами. А до того момента, пока доказательств этому нет, это — просто «каменная конструкция с ножками». При этом, конечно, нельзя исключать что она, чисто гипотетически, может быть сейдом. Но утверждать, что это — сейд, — невежественно.
Я про это как раз писал в своём материале про Воттоваару:
Согласен, это должны работать этнографы. Но давайте исходить из того, что любая туристическо-походная статья доходов должна иметь свою подоплёку и завлекалочку. Если в Норвегии или Исландии нормально рассказывать сказки про троллей под камнями и кочками на болотах и завлекать туристов, то почему бы так же не завлекать туристов финно-угорской мистикой про сейды и духов? Это хорошо, это правильно, это настрой, это интересно. Это красиво и необычно и какая разница по факту сейд или нет, если необычно и саамы необычное считали обиталищем духов — сейд, то и пускай так оно и будет. Ни они, ни тем более вы не знаете, считали ли саамы это сейдами или нет, но для красоты пускай они будут сейдами.
P.S. а эти мостки на тропе — финское уродство и скотство, уничтожающее аутентичность и первозданность, нехватает хесбургеров через каждый километр.
Я не против сказок, мифов и легенд. Как раз категорически за! Я прекрасно к ним отношусь, когда они к месту. Это интересно, это захватывает, это, конечно, добавляет изюминку в прогулку по национальному парку. Но зачем противоречить культурно-историческим фактам, тем более, когда есть немалое количество исконно карельских легенд? Ведь это тоже самое, если кто-то «для красоты» и «завлекания туристов» вдруг начнёт утверждать, что дважды два равно пять. А потом туристы вернутся домой, напишут свои отчёты в интернете, их прочитают другие люди — и до истины будет уже не докопаться. И по запросу «Сейдозеро» в поисковых системах будут сплошь и рядом вылезать статьи про Гиперборею, а при запросе «Воттоваара» — про древние святилища тех же саамов.
Скандинавы, кстати, тоже в своём стремлении к пиару туристических мест далеко не идеальны (одна легенда про Нордкап, как самую северную точку Европы чего стоит).
По сути, мне, конечно, всё равно, будет кто-то считать камни на Нуорунен сейдами или нет, это — личное дело каждого. Да и мой блог — не истина в последней инстанции. Но я ценю своих читателей и не хочу гнаться за дешёвой популярностью, завлекая пользователей красивыми сказками, когда они совершенно неуместны. Я не зарабатываю денег на своих статьях и фотографиях, поэтому могу себе позволить публиковать только достоверные факты. Пусть они скучны и порой лишены романтики, зато я формирую их после общения со специалистами (в теме сейдов, например, — с исследователями-этнографами, которые непосредственно изучают быт, традиции и верования саамов). И в этом, как мне кажется, — главная ценность моих статей. А принимать или не принимать мою точку зрения — пусть каждый уже решает для себя сам.
Да никому не нужна истина в сказках и мифах, это красиво, это популярно, это завлекает, это деньги, которые идут на содержание этих парков и заповедников. Людям нужна сказка, а истина: этнографам, историкам, краеведам, антропологам, лингвистам. Пользователям нужна сказка, для этого они и едут в заповедные места, им «насрать» на истину. Я люблю историю и истину, но я езжу в эти места не за истиной, а за сказкой. Упрекать работников заповедника в незнании и тому подобном, уж извините, они не дебилы, какими вы их тут представляете, какой турист поедет туда, где ему говорят истину: «ту все фуфло, тут не интересно, тут все банально, тут ледник поработал, а не духи и т.п. »? Никто, а если рассказать о необычном в мистическом стиле, то кто не захочет оставить свои денюжки и поглазеть на необычное. Достоверные факты нужны учёным, а простым людям интересно совершенно иное. Сказка про мистические сейды гораздо лучше и интереснее, чем ваши никому не нужные, кроме учёных, факты. Фотки зачетные, описание офигенное, а сухие факты никому не нужны, у вас же блог не для историков-этнографов, а для людей и туристов.
Почему сразу «фуфло» и «неинтересно»? Мне кажется наоборот: зная, что всё это создано природой, а не человеком, Нуорунен становится лишь привлекательнее.
Да и нельзя забывать, что «Паанаярви» — национальный парк, «особо охраняемая природная территория», то есть это, в первую очередь, — история про уникальный природный ландшафт, и лишь потом — про всё остальное.
Если кто-то любит сказки про мистические сейды — пожалуйста. А ещё кто-то верит в истории про инопланетян на Воттовааре. А моя позиция неизменна — я за истину, без прикрас, какая бы она ни была. А кому нужны красивые сказки про сейды — добро пожаловать на сайт национального парка «Паанаярви».
А вот такой вопрос: а в национальном музее Карелии, который в Петрозаводске находится, что следует про Нуорунен упоминать? Тоже сказки про сейды рассказывать?
Музей посвящён природе, археологии и истории Карелии.
Здраствуйте
Как возник сейд?
Для начала, называть эти каменные группы сейдами — некорректно. Согласно саамской традиции, сейд — это не какой-то материальный объект (скала, камень, коряга), а дух, который в нём обитает. Поэтому прежде чем называть камень сейдом, необходимо сначала доказать его связь с культом саамов. Если такой связи нет, то это — просто камень.
Что касается происхождения подобных каменных конструкций на ножках, то это — работа ледника. Я подробно рассказывал как они появились в своей статье про Воттоваару — kezling.ru/travels/kareli...tour/vottovaara/
Таких каменных групп очень много по всей Фенноскандии, и подавляющее большинство из них сейдами не являются (и никогда не являлись).