В конце января, когда в Россию наконец пришли самые лютые морозы, мы с Аннуир сбежали на побережье Индийского океана — на Шри-Ланку. Подготовка к этому путешествию происходила с большим скрипом, создавалось явное ощущение, что кто-то наверху явно против этой поездки. Изначально я планировал поездку на новогодние каникулы, но некоторые сотрясения, связанные с моим бизнесом, напрочь спутали все карты. Пришлось переносить вылет на конец января. Потом я очень долго выбирал варианты перелёта. В итоге всё напутал и купил билеты тысяч на десять рублей дороже, чем они должны были стоить. За две недели до вылета выяснилось, что мне не положена виза на Шри-Ланку, которую россияне могут получить по прилёту, — мой загранпаспорт заканчивался на две недели раньше необходимого для этой возможности срока. Пришлось в январе смотаться на несколько часов в Москву в посольство Шри-Ланки, где мне вклеили визу в паспорт.

Из Питера в Коломбо мы летели с двумя пересадками — в Москве и в Дубае. Стоит ли удивляться, что наш багаж потерялся ещё на первом сегменте полёта, улетев вместо российской столицы то ли в Самару, то ли в Екатеринбург. Правда служба розыска багажа в московском Домодедово сработала на удивление оперативно, и мы всё-таки смогли получить свой чемодан в аэропорту Коломбо уже на следующее утро после нашего прилёта.

На этом наша полоса неудач внезапно закончилась. Каждый день я ожидал новых сюрпризов. Как минимум — что где-нибудь на безлюдной дороге в горах сломается арендованная нами машина. Как максимум — что где-нибудь в лесу на нас выбежит разъярённый слон. Пронесло...

Столица Шри-Ланки — Шри-Джаяварденепура-Котте. Шри-Джаяварденепура-Котте, блять. На сингальском языке это будет ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, на тамильском — சிறீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டே. Больше похоже на какое-то местное ругательство, когда в рисе карри с перцем меньше чем самого риса. Так как не то что запомнить, просто выговорить это — невозможно, все местные называют её просто Котте. А так как столица — по сути всего-лишь пригород крупнейшего города страны — Коломбо, то, собираясь туда по делам, так и говорят: я еду в Коломбо.

До 1972 года и остров и страна назывались Цейлон. Новое название было дано при получении окончательной независимости от Британской империи. За семь полных дней мы объехали значительную часть страны, посмотрев всё самое интересное. Конечно, надо было бы съездить ещё на север острова, который ещё совсем недавно контролировался тиграми освобождения Тамил-Илама, но на это уже не хватило времени. Зато теперь есть хороший повод вернуться.

На фото — азиатский вариант Шевроле Круз, ставший нашим верным другом на неделю. Для сравнения, несколько лет назад я путешествовал по Польше на европейской версии этой модели.

Для вождения на Шри-Ланке нужно получать местные права. Выглядят они следующим образом.

Выдают их где-то в Коломбо, для этого нужно предъявить международные права — такую бумажную книжицу установленного образца. Вообще, за правами необходимо приходить лично, однако большинство прокатных контор предлагают за умеренную плату оформить все заранее, и привести готовые права сразу в аэропорт вместе с арендованной машиной.

Так было и в нашем случае: вежливый ланкиец отдал нам весь комплект документов, аккуратно переписал в тетрадку все данные моей кредитной карты, отдал ключи от машины, пожелал удачи на дорогах и испарился.

Мы собирались из аэропорта поехать сразу в центр острова. Но улетевший в неизвестном нам направлении чемодан внёс некоторую сумятицу в наши планы. Пришлось на один вечер задержаться в ближайшем к аэропорту городе — Негомбо.

Здесь мне были преподаны первые уроки насчёт Шри-Ланки.

Ланкийская кухня — до несъедобности острая. На побережье с этим проще: здесь есть куча туристических кафешек, где волшебное заклинание «no spicy» работает безупречно — заказанные с его помощью блюда окажутся почти без единого намёка на специи. А вот в центральной части страны неподготовленный желудок путешественника ждёт шок. В большинстве городов будут присутствовать исключительно забегаловки для местных жителей со всеми сопутствующими атрибутами: полной антисанитарией, терпкими запахами и блюдами из совершенно неидентифицируемых ингредиентов. Здесь заклинание «no spicy» работает в соответствии с местным колоритом: разница в заказанных с ним и без него блюдах, конечно будет заметна, но эмоции будут примерно одинаковы: «блять, как же остро» в первом случае, и «блять, пиздец охуеть как же остро» во втором. В обоих случаях эффект будет похож: перехваченное дыхание, неестественно красный цвет лица, ручей слёз из глаз и судорожные поиски стакана с водой.

Мясо на Шри-Ланке найти практически невозможно. Исключение составляют дорогие рестораны при фешенебельных отелях. Там с кухней всё вообще отлично. В оставшейся части страны в лучшем случае можно найти жёсткую жилистую курицу, мелко нашинкованную вместе с хрящами и костями. Национальное блюдо — рис и карри. Карри в девяносто девяти случаев из ста — овощное. Спасение — китайский жареный рис с курицей, называющийся здесь «chicken fried rice». Если при заказе несколько раз повторить «no spicy» и «more chiken» — жить вполне можно.

С гостиницами всё очень просто. Практически в любой деревне можно без проблем найти ночлег. Разброс очень широк: от бюджетных гестхаусов для истинных бэкпэкеров с грязным постельным бельём и тучей непонятной живности до первоклассных отелей высочайшего стандарта, в которых количество обслуживающего персонала в пару-тройку раз превышает количество постояльцев. Большинство гостиниц, конечно, ближе по уровню к первому варианту.

На юго-западе острова значительная часть населения говорит по-английски, а вот в центральной и восточной частях с этим есть некоторые проблемы. Даром, что 150 лет Шри-Ланка находилась в составе Британской империи.

Многие пляжи сильно замусорены. Но это не смущает ни местных, ни приезжих. Хотя найти уединённый пляж с безупречно чистым песком — не проблема. Было бы желание.

Так первый день подошёл к концу и мы завалились спать в не очень чистом номере с огромной шумной коробкой сплит-системы, занимавшей добрую часть комнаты.

Всю первую половину следующего дня мы играли в квест под названием «вернуть свой багаж» в местном международном аэропорту. Попасть внутрь можно либо при наличии билета на сегодняшнее число, либо по специальному пропуску, оформление которого занимает до получаса.

После этого начинается самая интересная часть квеста — заинтересовать абсолютно безразличного сотрудника аэропорта своей проблемой, на которую ему абсолютно по фигу. Этот процесс занимает ещё минимум час.

Наконец чемодан был найден, бесконечные бумаги заполнены, таможенный досмотр выполнен и я вырвался из прохлады аэропорта на знойную улицу. Путешествие вошло в свою основную фазу.

Шри-Ланка — страна относительно бедная. Несмотря на это жители острова невероятно доброжелательны и дружелюбны. Напишу про них отдельный пост.

Десять лет назад на берега Шри-Ланки обрушилось цунами, унесшее жизни почти 40 тысяч человек. В некоторых местах волна прошла до двух километров вглубь острова. Западное побережье до сих пор находится в руинах, а многие ланкийцы до сих пор остаются без крова.

Зато глобализация, окутывающая планету, уже добралась до самых отдалённых уголков острова. Кока-колу можно без проблем купить в любой даже самой маленькой деревне. А вот алкоголь найти не так легко. В основном только в городах в специализированных магазинах, всегда спрятанных за толстенными решётками.

Шри-Ланка — одна из самых религиозных стран мира. Основное вероисповедание — буддизм, этой религии отдают предпочтение почти 80% ланкийцев.

Помимо буддистов на острове много мусульман, христиан-католиков и индуистов.

Когда-то давно индуизм был доминирующей религией. Сегодня эти времена почти забыты за тенью веков. Зато индуистские храмы — самые красивые.

Сейчас основная часть индуистов проживает в центре и на севере острова.

Основное средство передвижения по Шри-Ланке — автобусы. Весь остров окутан плотной сетью маршрутов.

Автобусы здесь — короли дорог. Ездят быстро, останавливаются резко и без предупреждения. Так как отдельных карманов для автобусных остановок не существует, весь поток сразу останавливается.

В каждом автобусе есть специальный человек, который стоит на подножке передней двери и активно машет руками, разгоняя трафик.

Для поездок на небольшие расстояния все используют тук-туки. Для перемещения по городам и их окрестностям этот истинно азиатский вид транспорта подходит идеально. А вот ездить на нём между городами — на мой взгляд извращение. Хотя я слышал истории про путешественников, активно перемещающихся по всему острову исключительно на тук-туках. Хотя возможно в этом есть своя доля романтики.

Ланкийские тук-туки почти все одной модели.  Отличаются только цветом.

Перед поездкой я слышал много страшилок про местный трафик. В реальности оказалось всё не так страшно, ездить по стране вполне себе комфортно.

Главное усвоить одно важное правило — преимуществом на дороге обладает тот, кто больше. Если при обгоне по встречной полосе тебе в лоб летит тук-тук или мопед — можно смело мигать ему фарами и сигналить. Пусть сваливает куда хочет, хоть на небеса. А вот если тебе в лоб выходит на обгон огромный автобус или грузовик — лучше не выпендриваться и по быстрому ретироваться на обочину или ещё куда-нибудь.

Движение — левостороннее, наследие Британской империи.

Большая отдельная тема — железные дороги Шри-Ланки.

Их строительство началось в конце XIX века с целью связать высокогорные чайные плантации в центре страны со столицей, откуда чай отправлялся дальше на экспорт. Всего британцы построили около полутора тысяч километров дорог, которые продолжают использоваться до сих пор.

Время здесь остановилось полвека назад. Вся инфраструктура осталась неизменной с середины XX века. Железная дорога сохранена здесь в своём первозданном виде — со старыми работающими семафорами, связанными с ближайшими станциями длинными тросами, и с ручными стрелками, рядом с каждой из которых дежурит стрелочник. Вот где настоящая романтика!

Но у этой медали есть и другая сторона — из-за устаревшей инфраструктуры средняя скорость передвижения поездов очень низкая. А частые ремонты железнодорожного полотна вообще вносят свой элемент непредсказуемости — поезд с лёгкостью может простоять несколько часов на одном месте, ожидая пока будет отремонтирован очередной пришедший в негодность участок пути. Зато билеты стоят очень дёшево.

Железнодорожные линии Шри-Ланки считаются одними из красивейших в мире. Особенно живописным считается горный маршрут из Канди в Бадуллу. К сожалению, не получилось на нём прокатиться.

Центральную часть острова занимают горы. Высочайшая вершина - Пидуруталагала, два с половиной километра над уровнем моря.

В конце XIX века на склонах гор в окрестностях Нувара Элии начали выращивать чай.

Сегодня Шри-Ланка занимает третье место в мире по его производству и первое по экспорту, обеспечивая четверть мирового спроса. Цейлонский чай считается одним из лучших в мире.

В окрестностях Нувара Элии расположено множество чайных фабрик, на большинстве из которых проводятся краткие бесплатные экскурсии.

Традиционное производство чая на Шри-Ланке состоит из семи этапов:

Первый — сбор чайного листа. Этот процесс производится всегда вручную. Собирают чай женщины. Работа — тяжёлая и низкооплачиваемая.

Второй — завяливание. Чайные листья раскладывают на специальные сетки и обдувают теплым воздухом в течение 4-8 часов. В течение этого времени чайный лист теряет часть влаги и размягчается.

Третий — скручивание. Этот процесс происходит с помощью специальных машин, которые воздействуют на клеточную структуру листьев, извлекая натуральные соки и ферменты, придающие чаю характерный аромат. В зависимости от интенсивности, времени и температуры скручивания чай получает разный вкус и крепость.

Четвёртый — ферментация. Скрученные чайные листья раскладывают на стеллажах в прохладных влажных затемнённых помещениях. При этом происходит окисление листьев чая, и они приобретают тёмно-бурый цвет. Ферментация длится от 45 минут до нескольких часов.

Пятый — сушка. На этом этапе чай медленно пропускается через камеру с горячим воздухом. Чёрный чай сушат при температуре около 95°C. Зелёный — при 105°C, при этом минуется процесс ферментации.

Шестой — сортировка. Специальная машина разделяет получившийся чай в зависимости от размера чайного листа. После просеивания каждый сорт отдельно взвешивается и упаковывается.

Седьмой — дегустация. Перед упаковкой и отправкой на экспорт все сорта чая в обязательном порядке дегустируются.

На фабрике удалось узнать три интересных факта:

Во-первых, и чёрный и зелёный чаи собираются с одного и того же куста. Разница — только в процессе ферментации и сушки.

Во-вторых, наиболее ценен мелкий чайный лист, так как именно он даёт наиболее насыщенный аромат.

В-третьих, чай в пакетиках действительно делается из остатков производства, которые чуть ли не подметаются с пола.

Центр чайного производства — город Нувара Элия. Местами — почти настоящая Англия.

А местами — город контрастов. C одной стороны — Британская империя, с другой — дремотная Азия.

А вот туманы — так истинно лондонские.

На этом на сегодня всё.

Не переключайтесь!

Продолжение: Портреты благословенной земли