«Яла» — старейший и известнейший национальный парк Шри-Ланки. Сафари по его территории организуют все окрестные гестхаусы и гостиницы. Закрытая для посещения часть заповедника — в несколько раз больше открытой, так что зверям, в случае если туристы им окончательно осточертеют, всегда есть где от них спрятаться.

Ехать в «Ялу» нужно либо ранним утром, либо ближе к закату — днём все животные прячутся от жары. Мы выбрали первый вариант, и около четырёх часов утра к нашей гостинице подъехал старый японский джип с открытым кузовом. Мы жили в бунгало, расположенном на охраняемой территории. Ворота были закрыты на ночь, поэтому водитель минут тридцать простоял рядом с ними, не догадываясь ни бибикнуть, ни позвонить мне на мобильный. Наконец, я случайно заметил вдалеке свет его фар...

Въезд в национальный парк оказался довольно далеко от нашей гостиницы — километров пятьдесят мы ехали по полной темноте, то обгоняя других туристов, направлявшихся в том же направлении, то уклоняясь от джипов, обгоняющих нас. В предрассветных сумерках мы въехали на территорию «Ялы».

Мы посмотрели на летящего павлина.

На безразличных индийских буйволов.

И сонных крокодилов.

После этого взошло солнце.

Вдалеке располагались какие-то горы, и гид очень долго что-то про них рассказывал. Но, к сожалению, я ничего не запомнил.

Наконец, полностью рассвело, и мы начали бессистемно колесить туда-сюда по дорогам национального парка.

В целом, сафари по «Яле» выглядит следующим образом: гид высматривает животных в бинокль, увидев вдалеке кого-нибудь, издаёт победоносный вопль, после чего указывает туристам в каком направлении туристам нужно глядеть. Названий всех животных он не знает, поэтому в большинстве случаев от него можно услышать единственную фразу: «Look, somebody is there!».

Все гиды постоянно переговариваются между собой по мобильным телефонам, обмениваясь информацией, поэтому в процессе сафари каждый турист гарантированно видит большую часть животных, обитающих в заповеднике.

Национальный парк «Яла» считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за леопардами.

Большинство туристических агентств, занимающихся организацией сафари, гарантируют встречу с ними и обещают вернуть деньги, если эта встреча не состоится.

Информация о том, что кто-то из гидов заметил леопарда, распространяется молниеносно. Спустя максимум минут пять — все машины, находящиеся на территории национального парка, устремляются в это место. Конечно же, всё это заканчивается огромной пробкой, простоять в которой можно больше часа. В-общем, наблюдение за леопардами выглядит примерно вот так.

Спустя час, мы, наконец, доползли до нужно точки. Гид радостно взвизгнул: «Look! Leopard!», и активно начал махать рукой в сторону стоящего вдалеке дерева.

Большинство туристов, приезжающих в «Ялу», видят леопардов именно так.

Не мучайте зрение, и не пытайтесь разглядеть их на верхней фотографии. Один леопард там есть, но увидеть его — практически невозможно: для этого нужен хороший бинокль, или же телеобъектив.

В-общем, леопарды в «Яле» — все равно что призраки в старых европейских замках: все про них слышали, но практически никто не видел.

После фиаско с леопардами мы отправились смотреть других животных.

Полосатые вараны. Большую часть времени они проводят в водоёмах и реках, и могут погружаться под воду на 20-30 минут.

На Шри-Ланке такие вараны вырастают до двух метров в длину. Местное население на них охотится: мясо используется в пищу, а кожа идёт на изготовление различных аксессуаров.

Бородавочник. Может быть, это тот самый Пумба из «Короля Льва»?

В «Яле» очень много индийских буйволов.

Они - вальяжны и безразличны ко всему на свете, словно кавказские коровы.

Эмоции от них — примерно такие же как от северных оленей. Вначале наблюдать за ними очень интересно, но их ленивые морды надоедают уже минут через десять.

Есть в «Яле» и свои Бэмби.

Вообще, оленей в национальном парке — очень много. И они, на удивление, абсолютно не пугливы.

Обезьян — тоже немало.

Но меня больше всего интересовали слоны. Я неоднократно видел их в зоопарках и различных питомниках, но так чтобы в дикой природе — никогда. Я почему-то думал, что уж кто-кто, а слоны в нашем сафари будут встречаться каждые пять минут. Мы же на Шри-Ланке, а они здесь — на каждом углу.

Реальность оказалась иной: первых слонов мы встретили лишь ближе к обеду, когда наше сафари уже заканчивалось, — две особи лениво плелись по пояс в воде через большое болотистое озеро, покрытое цветущими лотосами.

Спустя минут десять, мы всё-таки увидели слона вблизи.

А потом — и ещё одного.  Гигант, в несколько тонн весом, не обращал на нас никакого внимания и молча срывал листву с окружающих деревьев. Заметив наблюдающих за ним туристов, он смерил нас презрительным взглядом и потопал в лес по своим слоновьим делам...

В конце сафари нас привезли на побережье Индийского океана. Это — единственное место, где туристам разрешают выйти из машин. Здесь — всегда многолюдно. В декабре 2004 года, когда по Шри-Ланке ударило цунами, вызванное землетрясением, произошедшим у берегов Суматры, на этом месте так же находились туристы. 47 человек погибло.

Не переключайтесь!

Продолжение: Мыс Дондра