Мы жили в старой гостинице в самом сердце Флоренции. Окна нашего номера выходили прямо на колокольню Джотто, поэтому каждое утро мы просыпались без будильника — колокольный перезвон начинался около 7 утра и периодически повторялся в течение последующего часа. В течение нескольких дней я пытался эту периодичность вычислить, но потом плюнул на это бесполезное занятие, придя к выводу, что никакой системы здесь и в помине нет. Однажды я даже специально отследил в какое время звонили колокола — началось всё в 7:02, потом повторилось в 7:43, затем — в 7:58...

Этажом выше находилась большая терраса, с которой открывался вид на флорентийские крыши. Я даже раздумывал, а не провести ли на ней большую часть своего времени, потягивая тосканское вино, — этого было бы вполне достаточно для первого знакомства с городом. К тому же гостиничный лифт никак не хотел работать — тоже, знаете ли, вполне себе уважительная причина, чтобы не выходить лишний раз на улицу... Но, как бы там ни было, какая-то неведомая сила постоянно тянула меня прочь, поэтому каждое утро я стабильно покидал наш дряхлый гостиничный номер и вываливался наружу.

Флоренция — настоящий музей под открытым небом. Можно даже никуда не заходить: просто гуляешь себе по улицам и знакомишься с шедеврами — от ренессанса до постмодернизма.

В Европе очень любят небольшие автомобили — улицы многих городов настолько узки, что протиснуться по ним на большой машине часто просто невозможно. Мои друзья как-то путешествовали по Испании на огромном Опеле Инсигнии, так рассказы про то как они шкрябали зеркалами стены портовых городов и пытались втиснуться на этой дуре в миниатюрные подземные паркинги — давно уже превратились в легенды...

К чему я всё это? А к тому, что Италия — не исключение. Маленькие машинки здесь в почёте.

Всё равно на других по таким улицам особо не проедешь.

Да и вообще нечего по музею на автомобилях разъезжать.

Поэтому вполне ожидаемо, что центр Флоренции отдан на откуп пешеходам — машин здесь откровенно мало.

Зато много наивкуснейшего сыра.

Есть во Флоренции и типичные для большинства европейских городов забавы: например, статуи, у которых нужно потереть где-нибудь, после чего обязательно сбудутся все самые заветные желания. Во Флоренции эту роль выполняет статуя вепря.

Флорентийская архитектура — сложна и замысловата.

Флорентийские площади — красивы и опрятны.

Флорентийские башни и колокольни — величественны и торжественны.

Главная флорентийская гордость — Данте Алигьери. Автора «Божественной комедии» нередко называют создателем современного итальянского языка — до него в Италии существовало более десятка различных диалектов, а языком общения образованных людей вообще служила латынь.

В одной из флорентийских базилик — Санта-Кроче — стоит большой кенотаф, предназначенный для Данте Алигьери. У поэта была очень непростая судьба: его возлюбленная — Беатриче — вышла за другого, а самого Данте в следствие политических интриг навеки изгнали из города. Запрет на его возвращение во Флоренцию остался в силе даже после его смерти, поэтому Данте был похоронен в Равенне.

Теперь Флоренция в течение многих лет пытается заполучить прах великого поэта обратно, чтобы упокоить его со всеми почестями на исторической родине. Но в Равенне лишь показывают большой кукиш: «Он вам живой не был нужен, поэтому и о мёртвом не мечтайте!».

Вообще, Санта-Кроче — одна из известнейших церквей Италии. В первую очередь она знаменита тем, что под её сводами похоронено множество великих флорентийцев — от Микеланджело до Галилея. Прямо не церковь — а какое-то огромное кладбище. Хотя похожее чувство возникало у меня во многих итальянских церквях — здесь везде ходишь, буквально, по костям...

Ещё одна известная флорентийская церковь — Сан-Лоренцо. Знаменита она, в первую очередь, капеллой Медичи. И хотя последняя считается одним из грандиознейших примеров Высокого Возрождения, смотреть там, на мой взгляд, абсолютно нечего — тоска...

Куда интереснее посмотреть расположенные в Сан-Лоренцо бронзовые кафедры, созданные Донателло. Вот их реально можно разглядывать очень-очень долго.

Как-то давно я рассказывал вам про своё отношение к музеям, а отношусь я к ним так же как и к церквям и храмам, — посещать не особо люблю, но всегда посещаю. Большинство из них — неинтересны, хотя, конечно, иногда попадаются настоящие жемчужины. Но есть в списке музеев и такие, в которых побывать ну хотя бы раз в жизнь нужно обязательно — например: Эрмитаж в Санкт-Петербурге, или Лувр в Париже, или музеи Ватикана самизнаетегде, или галерея Уффици во Флоренции...

Именно в последней находится одно из величайших собраний живописи эпохи Возрождения. Экспонаты галереи Уффици делятся на шедевры и на шедевры-шедевры. Отличить их друг от друга очень просто — последние всегда спрятаны за толстым стеклом.

Главный шедевр-шедевр — «Рождение Венеры» кисти Сандро Боттичелли. Около него всегда многолюдно. А вот в последующих залах — явное запустение: такое ощущение, что большинство посетителей приходит сюда ради одной-единственной картины.

Лично я шёл смотреть полотна, созданные Леонардо да Винчи.

Вот, например, «Крещение Христа». Автор картины — Андреа Вероккьо, учитель Леонадро да Винчи. При этом именно кисти последнего принадлежит изображение одного из ангелов, а так же некоторые элементы пейзажа. Непосредственно с ангелом связана знаменитая легенда о «побеждённом учителе», согласно которой Вероккьо был настолько потрясён мастерством своего ученика, что после этого навсегда забросил кисть.

К слову, некоторые утверждают, что второй ангел на этой картине был нарисован Сандро Ботичелли.

«Благовещение». Эта уже полностью самостоятельный труд молодого Леонардо да Винчи.

Есть в Уффици и множество картин, созданных менее известными авторами. Вот, например — Барбара Паллавичино на портрете Алессандро Аральди. Но это уже на любителя.

Что действительно всегда меня поражает — так это картины, на которых изображены различные средневековые битвы. Они - динамичны и полны трагизма. Их просто приятно рассматривать.

Вот, например, одна из картин серии «Битва при Сан-Романо» кисти Паоло Учелло. Всего в серии — три картины, все они сегодня находятся в разных музеях Европы.

В Уффици много различных античных статуй.

Главное — не путать их с копиями, созданными в более поздние века. Например, «Лаокоон и его сыновья» — копия античной скульптуры, созданная в XVI веке. Оригинал, созданный в I веке до нашей эры, и, в свою очередь, так же являющийся копией более ранней скульптуры, находится в музеях Ватикана.

А вот "Спящая Ариадна" — оригинал, созданный во втором веке нашей эры. Небольшая круглая картина на заднем плане, спрятанная за стеклом - шедевр-шедевр Микеланджело «Мадонна Дони».

Много интересного спрятано в закрытых для публики залах. Но попасть туда — не так уж непросто.

Есть одно очень интересное место, туда, в отличие от закрытых залов, можно попасть с экскурсией, — коридор Вазари.

Этот тайный ход, спроектированный Джорджо Вазари в 1565 году, проскальзывая сквозь здания и пересекая Арно над мостом Понте Веккьо, тянется практически через весь центр Флоренции. Он был построен по приказу Козимо I из рода Медичи, чтобы обеспечить безопасное сообщение между двумя дворцами — палаццо Питти, в котором он жил, и палаццо Веккьо, в котором он занимался государственными делами. Длина коридора Вазари — около одного километра.

В коридоре Вазари, помимо множества картин созданных римскими и неаполитанскими художниками, хранится коллекция автопортретов различных великих людей, от Рафаэля и Рубенса до Кустодиева и Кипренского. Вход в коридор Вазари со стороны галереи Уффици находится вот за этой неприметной дверью.

В этот раз мне попасть туда не удалось.

В поездку по Италии наши партнёры из компании Western Digital дали мне на тест один из своих новых продуктов — беспроводной портативный накопитель My Passport Wireless. Под словом «портативный» подразумевается, что он легко помещается в чемодане или рюкзаке, хотя, при желании, его можно запихнуть даже в карман куртки.

Вообще, я очень скептически отношусь ко всяким разным гаджетам, считая их в большинстве своём бесполезными игрушками. Но почему-то их количество у меня дома постоянно растёт. Я даже иногда начинаю подозревать — не размножаются ли они, пока я не вижу?!

Как бы там ни было, в отличие от большинства бесполезных гаджетов, портативный накопитель — очень полезная штука, например, на него всегда можно скинуть фотографии с камеры. И хотя сейчас трудно кого-то удивить карманными винчестерами, инженерам из Western Digital это вполне удалось. У My Passport Wireless есть два основных преимущества. Во-первых, у него есть wi-fi. И хотя протестировать его я так и не удосужился, но, уверен, функция это более чем полезная. Во-вторых, у него есть слот для карт памяти — нужно просто вставить заполненную карту, и через несколько минут всё её содержимое будет скопировано на диск. Вроде бы и мелочь, но в Италии она оказалась очень актуальной — все карты памяти, которые я брал с собой, заполнились ещё в первые дни, а ноутбука под рукой не оказалось.

Что ещё рассказать? Стандартный набор качеств: миниатюрный, надёжный, хорошо держащий заряд (я его даже не заряжал перед поездкой, как вынул из упаковки — так и поехал). В-общем, полезная штука, рекомендую!

Ну что ж! Место на картах памяти освобождено, а время неумолимо близится к вечеру. Самое время собраться и отправиться встречать закат на какую-нибудь интересную обзорную площадку. Окей, Гугл, где встретить закат во Флоренции? Где-где... Конечно же на площади Микеланджело!

Отправляюсь в путь.

Иду мимо статуй, украшающих внутренний двор галереи Уффици.

Прохожу через Понте Веккьо.

Прямо над головой — извивается коридор Вазари. Под ним — магазины, торгующие дорогими часами и ювелирными украшениями. Когда-то здесь располагался мясной рынок. Мясников выгнали с моста в конце XVI века, потому что вонь их подтухшего товара периодически оскорбляла обоняние правителей Флоренции.

Топаю дальше.

По правому берегу Арно.

Через какие-то дворы. Потом по длинной лестнице наверх. И вот я на месте.

Старый город Флоренции — как на ладони.

Понте Веккьо, Палаццо Веккьо, Санта-Мария-дель-Фьоре, ну и так далее...

Крупные планы. Санта-Мария-дель-Фьоре.

Палаццо Векьо.

Понте Веккьо.

Солнце заходит. Флоренция готовится ко сну.

Немного вечерних флорентийских зарисовок.

Порта Сан-Миниато.

Понте Веккьо.

Базилика Санта-Кроче.

На сегодня — всё.

Не переключайтесь!

Продолжение: Флорентийские знаки