От Иркутска до Аршана — около двухсот километров. Первая половина пути — петляющий серпантин через горы до Слюдянки. Чуть не доезжая до неё — развилка: нам — направо, в сторону Монголии. Дорога проходит по Тункинской долине, глубинному разлому, уходящему от Байкала на запад к озеру Хубсугул. С севера возвышается Восточный Саян, с юга — Хамар-Дабан. Рядом с дорогой навстречу нам спешит за сбежавшей к Енисею Ангарой Иркут.

Мы покидаем Иркутскую область и въезжаем в Бурятию. Отсюда начинается территория Тункинского национального парка, единственного в России, чьи границы полностью совпадают с границами одноимённого муниципального района.

Забронированная по пути через Booking.com гостиница в Аршане оказывается обычным частным домом, сдающимся покомнатно. Координаты, указанные в подтверждении бронирования, неверны, и мы с полчаса мечемся из одного конца посёлка в другой, пытаясь отыскать нужный проулок.

Когда мы наконец приезжаем на место, выясняется, что ключей от ворот у владельца «гостиницы» нет. Он ловко перепрыгивает через забор, открывает нам ворота изнутри, забирает деньги и исчезает. Оставшуюся часть вечера мы с бабушкой шутим, что нас, наверное, просто завели в первый попавшийся дом, и сейчас наверняка должны появиться удивлённые нашему присутствию хозяева.

Посёлок Аршан расположен на высоте 893 метра над уровнем моря.

В наши дни здесь проживает около двух тысяч человек. При этом за год курорт посещает несколько сотен тысяч туристов, немалая часть которых приезжает из Монголии и Китая.

Так выглядит главная улица посёлка.

Занятно, что в крошечном Аршане находится сразу два буддийских дацана (читай: монастыря), относящихся к разным религиозным организациям, не жалующим друг друга. Если упросить, то смысл их разногласий сродни вопросу с какой ноги вставать утром.

Наш выбор падает на дацан Бодхидхарма. Это — штаб-квартира буддийской организации Майдар, находящейся в оппозиции к Буддийской традиционной сангхе России. Здесь расположена резиденция её ламы.

По пути к монастырю на небольшой поляне стоят сотни каменных пирамидок. Это — обо, традиционные буддийские святилища.

Дацан Бодхидхарма был построен в 1991 году. Он считается правопреемником Хандагатайского дацана, основанного в окрестностях Аршана ещё в начале XX века буддийским ламой и общественным деятелем Агваном Доржиевым. Именно он, например, был инициатором строительства буддийского храма в Санкт-Петербурге.

Изначально Хандагатайский дацан находился в другом месте. В 1930-х годах его разорили. Дом Агвана Доржиева, располагавшийся на территории монастыря, был перевезён в одно из окрестных сёл и превращён в почту.

В 1991 году дацан по просьбе верующих был восстановлен, правда не на старом месте, от которого до Аршана было порядка двадцати километров, а прямо на окраине курорта.

Здание, в котором теперь располагается храм, — тот самый дом Агвана Доржиева, перевезённый теперь сюда.

Службы в храме проводятся ежедневно. В перерывах между ними можно пообщаться с ламой.

На территории дацана есть две ступы. Буддисты совершают вокруг них ритуальные обходы.

Напротив храма растёт пара старых кедров, под сенью которых можно присесть на лавочку, отдохнуть и подумать о вечном. Ну или спрятаться от неожиданно налетевшего на Аршан майского снегопада.

В переводе с бурятского аршаан — «целебный источник».

Впервые о лечебной силе аршанской минеральной воды было заявлено в 1894 году. К 1905 году в Аршане уже были «гостиница, около 50 изб, сдаваемых в наём, кухня в распоряжении приезжих, кухмистерских, кафешантанов, монопольки нет, пять источников и одна беседка».

В наши дни в посёлке располагается одноимённый санаторий. На его базе проводится лечение болезней пищеварения, дыхания и кровообращения.

Санаторий, как и многие другие подобные учреждения по всему бывшему СССР, находится в крайне плачевном состоянии. Рыночная экономика ему явно не по зубам: инфраструктура дряхлеет, а территория скорее похожа на какой-нибудь давно заброшенный пионерлагерь чем на лечебное учреждение общероссийского масштаба.

Сквозь цветущую разруху просвечивают артефакты прошлого.

Когда-то здесь было очень хорошо.

Но эти времена — в прошлом.

На центральной аллее санатория растёт стихийный рынок, где местные челноки торгуют товарами из Монголии. Клетчатые баулы, наскоро сколоченные деревянные лотки, синяя плёнка — всё как в 90-х. Время в Аршане застыло.

Ассортимент — небогат: пластиковые бутыли для воды, шерстяные носки-перчатки-штаны да всякие травяные сборы.

Главный минеральный источник Аршана находится практически сразу за рынком. Место, где он бьёт из земли, обозначено скульптурой в виде мальчика с кувшином.

Вода в Аршане, как и на всех остальных бальнеологических курортах, — невкусная до тошноты. Не понимаю, как её вообще можно пить. Хотя летом, говорят, к источнику не протолкнуться: любители водолечения стягиваются в Аршан со всего Прибайкалья.

Обратите внимание на хаотично разбросанные вокруг источника валуны. Несколько лет назад это место выглядело иначе. Но в июне 2014 года на Аршан сошёл сель. Несколько десятков домов было снесено, в том числе один из корпусов санатория.

Местные шаманы сразу заявили, что виной этому пьяные туристы, присутствовавшие на одном из шаманских ритуалов и тем самым оскорбившие горных духов. Последние такого унижения вынести не смогли, поэтому и спустили на посёлок сель.

Помимо основного минерального источника, на территории санатория есть ещё один — глазной. Считается, что употребление воды из него способствует сохранению зрения.

Инструкция проста: для максимального эффекта нужно дождаться поднимающихся на поверхность со дна пузырьков и зачерпнуть воду вместе с ними.

Причиной периодически сходящих на Аршан селей, а их в новейшей истории посёлка было как минимум два — в 1973 и 2014 годах, служит река Кынгарга.

Её название происходит от бурятского слова хэнгэргэ — «барабан», что какбэ намекает.

Удивительно, но сто лет назад на берегах Кынгарги стояло три десятка водяных мельниц и даже одна маленькая ГЭС, снабжавшая электроэнергией только появившийся в то время санаторий.

Вода в Кынгарге — холодная и прозрачная, с очень интересным бирюзово-малахитовым оттенком.

От минеральных источников в разные стороны разбегается несколько пешеходных маршрутов.

Один из них ведёт к обзорной площадке на ближайшую гору. Маршрут не оборудован, наверх приходится карабкаться по скользким корням.

С обзорной площадки открывается вид на Тункинские гольцы, самый восточный отрог Восточного Саяна. Высота его пиков — свыше трёх километров.

Второй маршрут ведёт к каскаду водопадов на Кынгарге. Официально их здесь двенадцать.

За сотни лет река проточила себе в горах настоящее ущелье.

Коктейль из гор и сибирской тайги — словно амброзия. Аршанские пейзажи настолько не похожи на Россию, что с трудом верится, что мы всё ещё находимся на территории нашей страны.

На тропе стоит будка. В мае она пустует, однако летом за просмотр водопада надо платить. Плата по таксе. Такса: членам профсоюза — 10 копеек, не членам профсоюза — 30 копеек 50 рублей. Куда идут собранные деньги — загадка.

Вокруг — лепота.

Первый из Кынгаргских водопадов находится примерно в получасе неспешной прогулки от санатория. Чтобы посмотреть остальные одиннадцать (или сколько их там) — нужно подниматься ещё выше в горы.

Скалы у первого водопада сплошь исписаны какими-то придурками. Этой традиции — по крайней мере полвека. Журналисты местного телеканала, которых я встретил по пути, поведали мне, что уже в 1970-х годах здесь было полно афтографов. То ли советская краска была плоха, то ли водопад умеет самоочищаться от людского невежества, но до наших дней ни одной из старых надписей не сохранилось: тем, что окружают водопад сейчас — не более десяти лет.

Пользуясь случаем передаю пламенный привет Саше и Оле Ларионовым, семьям Хайновских и Спиридоновых и всем остальным решившим увековечить себя на местных скалах. Надеюсь, с вами всё хорошо, и вы больше не калечите природу.

Водопад — недурен.

И даже в дождливый будний майский день около него немало людей. Место — знатное.

Вообще окрестности Аршана очень живописны. Политические ссыльные XIX века называли этот край Тункинской Швейцарией. Эх, приехать бы сюда летом да в погожий денёк!

В долине расположено несколько старинных бурятских улусов.

Один из них — Хурай-Хобок — известен тем, что в его окрестностях сохранилось несколько древних вулканов. Всего их здесь — около трёх десятков. Последний раз они извергались чёрт те знает когда, однако до сих пор считаются спящими.

То тут, то там разбросаны холмы из вулканического туфа.

А вдоль дорог как ни в чём не бывало лежат обломки каких-то вулканических пород.

Удивительное место.

На границе Бурятии с Иркутской областью, рядом с буддийским святилищем Доши-Гоман, охраняемым парой каменных львов, наше с бабушкой путешествие на Байкал подходит к концу. Отсюда начинается наш путь домой: сначала в Иркутск, оттуда в Москву, наконец в Санкт-Петербург.

Что скажу вам напоследок: путешествуйте со своими бабушками! Это — лучшее что вы можете сделать в вашей жизни!

Не переключайтесь!