Вади Рам, так же как и Петру, я уже посещал во время своего короткого путешествия по Иордании зимой 2013 года. Потом, когда я вернулся домой, Мехеди — местный бедуин, организовавший нашу поездку, — написал мне в Фейсбуке: «Инша'Аллах однажды в будущем вам возможно снова удастся сюда приехать». Тогда я даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что его пожелание окажется пророчеством, и ровно через 28 месяцев после той поездки я опять окажусь на этой удивительной земле.

Во время моего первого знакомства с Вади Рам погода была настолько ужасной, насколько она вообще может быть такой в этих краях. Мехеди сказал тогда, что он не помнит, чтобы на его веку здесь было так дождливо и холодно: в некоторых частях пустыни из песка даже начала проглядывать молодая зелень — немыслимая картина для этих мест.

В этот раз — пустыня была похожа на пустыню: яркое солнце, синее небо, жёлто-красный песок, ни капли воды и ни единого намёка на растительность.

Вади Рам — национальный парк, а так же объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход на территорию — платный. На въезде расположен небольшой туристический центр, где можно посмотреть познавательное кино, купить бесполезные сувениры, а так же найти себе гида.

Стандартная экскурсия по пустыне выглядит следующим образом: туристов в течение нескольких часов катают «с ветерком» на старых-престарых джипах, периодически останавливаясь в живописных местах, чтобы пофоткаться.

Территория пустыни — огромна. Поэтому передвигаться по ней целесообразно либо на джипе, либо на верблюде. Есть, конечно, и такие, которые отправляются в пешие путешествия, но потом приходится организовывать спасательные экспедиции, чтобы этих умников отыскать.

На заднем плане — гора «Семь столпов мудрости», названная в честь мемуаров Лоуренса Аравийского, героя Великого арабского восстания 1916—1918 годов. Его деятельность была неразрывно связана с этими местами, поэтому в Вади Рам ходишь не просто по песку, но и по истории.

К слову, Вади Рам — популярное место у иорданской золотой молодёжи. Она (молодёжь) любит приезжать сюда на уикенд — погонять по дюнам на джипах.

Вади Рам известна своими природными формациями — каньонами и арками. Самое интересное место пустыни, на мой взгляд, — скала в виде цыплёнка.

Нам, почему-то, решили всё это не показывать.

Поэтому я просто любовался окружающими бескрайними пейзажами.

Вади Рам — конечно, не Сахара, но огромные песчаные дюны можно найти и здесь.

Кстати, называть Вади Рам пустыней — не совсем правильно. «Вади» по-арабски — русло реки или долина, заполняемая водой во влажные периоды. Таки арабские «вади» могут тянуться на сотни километров и обычно представляют собой либо пересыхающие русла рек, либо реликтовые озёра, которые были заполнены водой в более ранние эпохи.

Расстояния в пустыне — вещь очень относительная. Кажется, что всё рядом. А начинаешь идти — и понимаешь, что до соседних гор можно топать не один час.

Масштабы, конечно, поражают!

В некоторых частях пустыни можно найти древние петроглифы. Учёные уверяют, что им несколько тысяч лет, хотя, по правде говоря, всё это больше похоже на самодеятельность местных обитателей, рассчитанную на доверчивых туристов.

Говорят, что где-то на одной из местных скал находится древнейшая в мире надпись на арабском языке.

Считается, что все бедуины, обитающие в Вади Рам, — представители одного племени.

Все они живут в небольшой деревне в центре пустыни, а так же в кочевых выселках, хаотично разбросанных по всей территории национального парка для изображения подлинной бедуинской жизни на радость доверчивым туристам.

Последних в Вади Рам — более чем достаточно. Поэтому жизненный уклад местных бедуинов далёк от традиционного: машин у них больше чем верблюдов, а основной род деятельности — обслуживание туристических групп.

Бедуинские шатры всегда открыты для гостей. Здесь предложат и кров, и обед, и пряный чай, заваренный на местных травах. И хотя я не любитель всяких чайных извращений, но вот бедуинские отвары — обожаю!

Помимо праздных туристов Вади Рам привлекает профессиональных альпинистов — они приезжают сюда покорять местные горные вершины.

Фактура скал в Вади Рам почему-то ассоциируется у меня с ранним творчеством Антонио Гауди. Иногда кажется, что все эти беспорядочные узоры имеют чёткую структуру. Вглядываешься — ан нет, хаос в лучшем своём проявлении!

Вдалеке видна зелень. Там на искусственно орошаемых полях выращивают пшеницу. В чем смысл строительства таких ферм посреди пустыни — я так и не понял.

Вади Рам богата на всякую неприятную живность. Наиболее опасны — змеи и скорпионы, их укусы могу привести к смерти.

В арабском языке существует особое слово — «хави», обозначающее процесс привития бедуинским детям иммунитета от укусов скорпионов. Это слово известно только бедуинам, ни один иорданец его не знает.

Скорпионов высушивают на костре, после чего превращают в пудру, которой бедуинские матери кормят своих детей на первом году их жизни.

Тем же словом «хави» называются бедуинские лекари, обладающие особой магической энергией, с помощью которой они могут вылечить человека от укуса всякой змеи или скорпиона. Согласно поверью, часть своей энергии хави может передать бедуинскому ребёнку в ходе особого ритуала: лекарь берет ложку сахара в рот, смачивает его своей слюной и после этого кормит ребёнка получившейся массой.

Кстати, сам ритуал лечения от укуса змеи или скорпина, когда лекарь вместе с ядом отсасывает кровь из раны, тоже называется «хави»...

Пройдёт несколько дней. Я вернусь в Санкт-Петербург, и когда буду разбирать чемодан, из него высыпется горстка красного песка. Я вспомню про Вади Рам, улыбнусь, и пообещаю себе вернуться сюда когда-нибудь ещё раз.

Не переключайтесь!

Продолжение: Вечер в лагере бедуинов