Большое карельское путешествие|5–17 июня 2014
Дни 6 и 7.

Национальный парк «Паанаярви». Нуорунен — самая высокая сопка в Карелии

Опубликовано: 24 сентября 2014

Нуорунен — самая высокая гора Карелии и главная цель нашего путешествия. На её вершину от дороги ведёт тропа длиной в 21 километр. Это в одну сторону. Ну и обратный путь — ещё столько же, итого 42 — километра. За один день сходить туда-обратно, конечно, можно — мы даже встретили недалеко от вершины ребят, вышедших рано утром и к вечеру планировавших вернуться обратно, — но мы решили, что лучше всего пройти весь маршрут без спешки — за два дня. Тем более, что в администрации национального парка нас заверили, что прямо у подножия Нуорунен расположена оборудованная туристическая стоянка. Что из этого получилось — я и расскажу вам сегодня.

Шёл шестой день нашего путешествия. Накануне вечером мы добрались до национального парка, заселились в избушку, сходили в баню, выпили клюквенной водки да завалились спать. Проснулись поздно, не спеша позавтракали, и в третьем часу дня, наконец, выдвинулись в сторону горы Нуорунен.

План был следующим. К концу дня мы доходим до оборудованной стоянки у подножия горы, где разбиваем лагерь. Отдыхаем. Вечером — идём на вершину горы, где смотрим закат и рассвет. Ранним утром — возвращаемся в лагерь. Отсыпаемся. К обеду — выходим в обратный путь, и к вечеру второго дня уставшие, но довольные, возвращаемся в нашу избушку в национальном парке.

Начиналось всё по плану. Мы выехали за пределы парка — тропа начинается в паре километрах от его границы.

гора Нуорунен

Припарковались, закинули за спины рюкзаки, и вышли на маршрут. Погода стояла отличная — надежда на ясное небо в течение ближайших суток, а значит — на красивый просмотр заката и рассвета с вершины Нуорунен, крепла с каждым часом. Дополнительного энтузиазма добавлял благоприятный прогноз синоптиков.

гора Нуорунен

Тропа на Нуорунен начинается с заросшей дороги, ведущей к старой лесной вырубке.

гора Нуорунен

Через несколько километров маршрут уходит в лес, словно змея извиваясь между небольшими озёрами и болотами. Несколько веков назад здесь проходила старая дорога, по которой крестьяне доставляли селёдку с Белого моря в Финляндию.

гора Нуорунен

Вскоре тропа пересекает заросшую лесом старую просеку. С 1920 по 1940 год здесь находилась государственная граница между Финляндией и СССР.

гора Нуорунен

Воздух вокруг — кристально чист. До ближайших населённых пунктов отсюда по прямой — около 50 километров.

гора Нуорунен

В окрестностях Нуорунен произрастает множество различных лишайников. Самый интересный из них — уснея длиннейшая. Этот похожий на бороду волшебника лишайник произрастает исключительно в местах с кристально чистой экологией. Впервые я встретил его в финском национальном парке «Оуланка», который, если не обращать внимания на такую мелочь как государственная граница между Россией и Финляндией, составляет с «Паанаярви» единый большой заповедник.

гора Нуорунен

Скозь мостки, перекинутые через топкие болота, уверенно пробивается северная флора.

гора Нуорунен

Вокруг — красивейшие места. Прямо как я люблю: озёра, болота и сосны.

гора Нуорунен

Туристическая тропа оборудована по-финскому образцу. И, если я правильно понимаю, на финские же деньги — чтобы финны могли приезжать и с комфортом гулять по некогда родным землям. Нашим же правителям до национальных парков пока ещё дела нет.

гора Нуорунен

На сайте национального парка выложена подробная карта маршрута, которую мы распечатали и взяли с собой. В процессе прогулки выяснился поразительный факт — карта абсолютно не соответствовала действительности и указанные на ней объекты в реальности находились совершенно в других местах.

гора Нуорунен

Небольшая поляна посреди леса — старый финский хутор.

гора Нуорунен

Он, как и многие другие поселения в районе озера Паанаярви, опустел после 1940 года, когда эта территория перешла под контроль СССР. Старый железный плуг — наверняка оригинальный. Не могу представить себе картину, чтобы кто-то решил притащить его откуда-нибудь в эту глушь.

гора Нуорунен

Где-то рядом с хутором начинается территория национального парка. Где именно — непонятно. Никаких табличек, указывающих на это, естественно нет.

Долго ли, коротко-ли — но спустя несколько часов мы выходим на туристическую стоянку, о которой нам рассказывали в администрации национального парка. Ставим палатку на импровизированный дощатый помост, разжигаем костёр и садимся пить чай.

гора Нуорунен

Спустя некоторое время — отправляемся дальше на маршрут. Вершина горы уже хорошо просматривается.

гора Нуорунен

Тропа — идеально прямая — идёт по старой заросшей просеке.

гора Нуорунен

Поднимаемся выше.

гора Нуорунен

И выше.

гора Нуорунен

И выше. Вершина Нуорунен представляет собой самую южную в Европе горную тундру с реликтовой растительностью.

гора Нуорунен

Финский артефакт — цветной маркер на дереве, обозначающий туристический маршрут.Наши пока не научились так делать.

гора Нуорунен

Информация с официального сайта национального парка «Паанаярви»:

На горе встречаются сейды — древние святилища саамов. Сейды представляют собой довольно крупные валуны, поставленные на мелкие валунчики — «ножки». По саамским поверьям, в сейдах жили духи умерших шаманов, поэтому они имели власть над всем происходящим. Эти святилища являются ценными историческими памятниками. На Нуорунен находится один из крупнейших сейдов.

Как мы с вами уже знаем, валуны на ножках — вовсе не обязательно сейды. Кто не знает — милости прошу в мои статьи про гору Воттоваару и про озеро Сейдозеро, где я очень подробно раскрываю тему сейдов.

гора Нуорунен

Вершина горы. Ровно в тот момент, когда мы её достигаем, со стороны Финляндии приходит огромное злое облако, закрывающее добрую часть неба.

гора Нуорунен

Наш изначальный план начинает внезапно трещать по швам. Ни о каком закате не может быть и речи. Остаётся надежда, что через несколько часов — аккурат к рассвету — ситуация с облачностью изменится в лучшую сторону.

гора Нуорунен

До рассвета — около трёх часов. Гуляем по вершине горы.

гора Нуорунен

Виды — шикарные. Можно сесть на какой-нибудь камень и долго-долго смотреть в разные стороны, думая о чём-то своём. В такие минуты все мирские дела и проблемы уходят куда-то очень-очень далеко — за пределы доступного взору мира. Как раз именно ради этих моментов я и забираюсь постоянно на всякие вершины.

гора Нуорунен

Высота Нуорунен — 576 метров над уровнем моря. Нет уж и много по мировым меркам. Но по местным - достаточно, чтобы считаться самой высокой горой Карелии.

гора Нуорунен

Летом здесь солнце заходит всего на пару-тройку часов. На часах — полночь, а вокруг — светло.

гора Нуорунен

Раньше, в начале XX века, на вершине Нуорунен финская молодёжь из близлежащих хуторов ежегодно отмечала праздник Юханнус — аналог нашего Ивана Купала.

гора Нуорунен

Но у нас сегодня свой праздник — день рождения Лёхи. Празднуем.

гора Нуорунен

В ходе веселья на нас снисходит простая мысль: фальшфейеры, которыми сопровождается наш праздник, — сигнальные, ими обычно подаётся сигнал бедствия. И учитывая, что мы находимся ровно на вершине самой высокой горы Карелии, да ещё и на территории национального парка, вероятность того, что кто-нибудь нас заметит, например, инспекторы, обитающие на одном из кордонов, всё же есть. А если заметят — то, наверняка, вызовут отряд МЧС, который должен будет нас «спасти».

Сидим на вершине Нуорунен и фантазируем, как сейчас прилетят добрые спасатели на голубом вертолёте.

гора Нуорунен

Конечно же, наши фантазии так и остаются лишь фантазиями.

Вид в сторону Финляндии. Пологая гора в правой части кадра — сопка Валтаваара, на вершину которой я поднимался прошлым летом, в ходе моей экспедиции к северным рубежам Европы.

гора Нуорунен

Вообще, называть Нуорунен горой — не совсем правильно. Если быть точнее, это — сопка. По-фински — «tunturi», именно от этого понятия происходит русское слово «тундра».

гора Нуорунен

На вершине Нуорунен довольно много висячих болот. Если есть желание отправиться в обратный путь с сухими ногами — гулять нужно очень осторожно.

Время рассвета. Облака лишь сгущаются. Довольствуемся узкой алой полосой над горизонтом и начинаем собираться в обратный путь.

гора Нуорунен

Кстати, чуть не забыл, вот те самые валуны, которые в администрации парка называют сейдами.

гора Нуорунен

Выглядят они, конечно, очень эффектно.

гора Нуорунен

Но, всё-таки, считать их сейдами или нет — вопрос довольно спорный. С уверенностью можно сказать лишь то, что все эти каменные конструкции имеют исключительно естественное происхождение. Странно, что этого почему-то не знают в администрации парка.

гора Нуорунен

Идём обратно.

гора Нуорунен

Постепенно надвигается утро. Время — 3:20.

гора Нуорунен

3:30

гора Нуорунен

3:40.

гора Нуорунен

Здравствуй, новый день.

Не переключайтесь!

Владимир Кезлинг

Я — Владимир Кезлинг, автор этого сайта, и мне важно ваше мнение!

Было интересно? Есть что дополнить? Можете рассказать свою историю и поделиться своими фотографиями? Оставьте комментарий внизу этой страницы!

Хотите узнать обо мне либо отправить сообщение частного характера — посетите мою страницу. Давайте знакомиться!

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Серия статей «Большое карельское путешествие»

5–17 июня 2014

Подпишитесь на мою авторскую рассылку!

В начале каждого месяца я рассказываю своим подписчикам о новых удивительных местах, о которых сам раньше не знал, делюсь ссылками на интересные статьи и блоги, формирую свежую подборку своих актуальных статей — новых и архивных. Всего 12 писем в год, написанных лично мной. Не пропустите!

Оставляя вашу почту вы принимаете условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в отношении обработки персональных данных

Обсуждение статьи

Уже оставлено 16 комментариев, примите участие в обсуждении!

Подписаться
Уведомления на e-mail
guest

16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Georg Bus

Красота!

Галина Еремина

Очень красиво!!!

Alexey  Ichetovkin

с интересом прочитал!

Костя

Невероятно. Спасибо за фото.

sonnar

Да. Я любил сидеть на Ладоге, встречать Солнце. Этого не понять тому, кто не видел, это остается на всю жизнь. Это другое.

Андрей

Да, места великолепные, ходили мы с товарищем в 2015 году в середине июня, управились в оба конца за 10,5 часов, на кардоне при возвращении даже не поверили нашей прыти, но это факт. Кстати нашему быстрому ходу способствовали тучи комаров и даже на привал мы остановились только на самой горе иначе комарье , нас на ходу сжирало, но это мелочи. Маршрут чудный по красоте и хочется наслаждаться видами. На самой горе хорошо, комаров нет, но мы поднялись увы в низкую облачность, так что на макушке были в тумане. Сейды на горе — это развод для туристов, на фото как будто валун, а на самом деле — камушек менее футбольного мяча, такой сейд соорудит даже ребенок, так что привет администрации парка, но в остальном поход вспоминаю с удовольствием. На кардоне пропарились в баньке по возвращению и комариные укусы ушли как страшный сон. Всем рекомендую сходить на гору, красотень. Можно идти на легке, только воду берите на маршрут

Денис

Всё круто. Одно НО, как вы рассказывали саамы считали, сейдам все в чем живут духи, а это должно быть что-то необычное. Вы думаете саамы там или ещё кто, знал природу образования вот таких вот каменных необычных конструкций? Смотрит саам на то, как огромный валун стоит на трех камушках и рассуждает: «ну так конечно, ледник таял, двигался, камни опускались и получалось вот такое чудо...», так? Я думаю, что если сейдом можно назвать все необычное в чем обитают духи, то почему бы саамам не считать сейдом вот эту необычную конструкцию, потому что наверняка считал, что такое мог забубенить только дух живущий в этом валуне, а не то, что это работа ледника.

Денис

Согласен, это должны работать этнографы. Но давайте исходить из того, что любая туристическо-походная статья доходов должна иметь свою подоплёку и завлекалочку. Если в Норвегии или Исландии нормально рассказывать сказки про троллей под камнями и кочками на болотах и завлекать туристов, то почему бы так же не завлекать туристов финно-угорской мистикой про сейды и духов? Это хорошо, это правильно, это настрой, это интересно. Это красиво и необычно и какая разница по факту сейд или нет, если необычно и саамы необычное считали обиталищем духов — сейд, то и пускай так оно и будет. Ни они, ни тем более вы не знаете, считали ли саамы это сейдами или нет, но для красоты пускай они будут сейдами.

P.S. а эти мостки на тропе — финское уродство и скотство, уничтожающее аутентичность и первозданность, нехватает хесбургеров через каждый километр.

Денис

Да никому не нужна истина в сказках и мифах, это красиво, это популярно, это завлекает, это деньги, которые идут на содержание этих парков и заповедников. Людям нужна сказка, а истина: этнографам, историкам, краеведам, антропологам, лингвистам. Пользователям нужна сказка, для этого они и едут в заповедные места, им «насрать» на истину. Я люблю историю и истину, но я езжу в эти места не за истиной, а за сказкой. Упрекать работников заповедника в незнании и тому подобном, уж извините, они не дебилы, какими вы их тут представляете, какой турист поедет туда, где ему говорят истину: «ту все фуфло, тут не интересно, тут все банально, тут ледник поработал, а не духи и т.п. »? Никто, а если рассказать о необычном в мистическом стиле, то кто не захочет оставить свои денюжки и поглазеть на необычное. Достоверные факты нужны учёным, а простым людям интересно совершенно иное. Сказка про мистические сейды гораздо лучше и интереснее, чем ваши никому не нужные, кроме учёных, факты. Фотки зачетные, описание офигенное, а сухие факты никому не нужны, у вас же блог не для историков-этнографов, а для людей и туристов.

Кирилл

Здраствуйте

Как возник сейд?

Давайте дружить!

Я есть в ВКонтакте и Одноклассниках!

Меню
16
0
Мне важно ваше мнение! Примите участие в обсуждении этой статьи!x