В прошлый раз я закончил своё повествование тем, что мы остановились на ночлег в каком-то небольшом городке, расположенном где-то в южных предгорьях Атласа на полпути между Агадиром и Уарзазатом. С этого момента и продолжу.

В Марокко — раннее утро, время — около пяти. До рассвета ещё пара часов, а нам уже пора просыпаться — впереди долгий день.

На улице прохладно — градусов семь тепла, не больше. Натянув на себя по сотне одёжек, будто мы Чиполлины какие-то, быстро грузим чемоданы и отправляемся в путь. Спустя час начинает светать.

Дорога вьётся через горы, то переваливаясь извилистыми серпантинами через небольшие хребты, то выпрямляясь, пересекая горные плато. Такие прямики могут тянуться по несколько километров.

Брезжит очередной рассвет. Сколько их я встретил вдали от дома — не счесть.

Сначала солнце традиционно коснётся горных вершин.

Небо ещё немного поиграет разными красками, после чего произойдёт финальная схватка между днём и ночью. Свет, как всегда, победит тьму, небо окрасится в привычный лазурный цвет, а мы, щурясь от бьющего нам в глаза яркого солнца, продолжим свой путь.

Одна из традиций Марокко — строительство импровизированных ворот вдоль трасс. Их форма может быть любой: иногда встречаются арки, но чаще — вот такие варианты из двух независимых конструкций, стоящих по обеим сторонам дороги.

На очередной развилке останавливаемся на небольшой привал. В спешке покидая гостиницу, мы так и не позавтракали, теперь — самое время, чтобы это исправить. У нас — пол-багажника всякой еды, купленной накануне в одном из супермаркетов в Агадире: пара пакетов мандаринов и полтонны каких-то местных шоколадок. Для полного счастья картину дополняет небольшая подборка марокканского алкоголя: пара бутылок вина да несколько упаковок пива. Так и живём.

Дорога, по которой мы сейчас едем, ведёт из Агадира в Уарзазат. Последний является крупным туристическим центром, но большинство интересующихся попадает сюда из Марракеша, по трассе, ведущей через известный своей красотой перевал Тизи-н-Тишка. Изначально мы тоже должны были попасть сюда этим же путём, но, решив ехать смотреть арки Легзиры, нам пришлось пересмотреть маршрут и пробираться в Уарзазат с другой стороны.

Вокруг на сколько видит глаз — безжизненная гористая местность.

Иногда среди скал можно встретить небольшие поселения.

За ними — на горизонте — видны заснеженные вершины Высокого Атласа. Одна из них — Тубкаль, самая высокая гора Марокко.

Чем ближе мы подбираемся к Уарзазату — тем больше встречается небольших городков. Большинство из них окружено зеленью — там проходят русла рек. Хотя как сказать: реки в Марокко — понятие непостоянное: большинство из них летом пересыхает.

Ехать вглубь страны — одно удовольствие. В отличие от загруженных дорог побережья, здесь — тихо и практически безлюдно. За час можно не увидеть ни одной встречной машины.

Вскоре начинают встречаться первые ксары — традиционные укреплённые берберские города, состоящие из пристроенных вплотную друг к другу домов. Такой способ строительства превращает поселения в практически неприступные крепости. Интересно, что точно такие же города-крепости можно встретить на Кавказе — в Хевсуретии (если кто не видел — крайне рекомендую изучить мой фотоотчёт про Шатили, Анатори и Муцо).

Ксары распространены на большой территории от северных оазисов пустыни Сахары до южных предгорий Атласа. Самая плотная их концентрация — в оазисах в долине реки Драа, вдоль которой мы продолжим свой путь чуть позже.

Ксары — одна из главных форм берберской архитектуры. Внутри укрепления обычно находятся как жилые дома, так и все общественные сооружения — зернохранилища, цистерны с водой, бани, торговые лавки и мечети.

Наиболее известный ксар — Айт-Бен-Хадду, построенный из красно-коричневой глины на берегу реки Асиф Оунила. Этот похожий на мираж город-крепость вот уже почти тысячу лет стоит на склоне голого холма под палящим марокканским солнцем...

Ксар Айт-Бен-Хадду возник предположительно в XI веке для охраны караванного пути, шедшего из Томбукту (сегодня это — город на севере Мали) в Марракеш. В те времена ксары были спасением для измученных многодневными переходами торговых караванов — здесь купцы могли найти воду, еду и защиту.

Когда в середине XX века транссахарские торговые маршруты сошли на нет, затерянный среди пустынь город опустел и быстро пришёл в упадок. К концу XX века здесь проживало не более десяти семей, а большинство домов находилось в полуразрушенном состоянии.

Второе рождение Айт-Бен-Хадду произошло, когда в Марокко начали приезжать туристы. Тогда по другую сторону реки вырос новый город, теперь там находятся многочисленные гостиницы, рестораны и сувенирные лавки. Стоит лишь выйти из машины, как к усталым путешественникам тут же устремится толпа предприимчивых марокканцев, наперебой предлагающих свои услуги: первые будут требовать с вас деньги за парковку на обочине, вторые — тащить в свои гостиницы, рестораны и лавки, третьи — навязываться вам в гиды: «Mister! Best price! Very cheap! Only one hundred dollars!». Всех их нужно, не стесняясь, отправлять в пешее эротическое путешествие, после чего спокойно идти осматривать ксар самостоятельно. Ну а если вдруг очень захочется — всегда можно будет найти себе гида на месте.

Раньше перед путешественниками стояла проблема — чтобы попасть в Айт-Бен-Хадду нужно было пересечь русло реки. Перебраться на другой берег можно было только на мулах, стоило это около пяти долларов.

Сейчас через реку построили пешеходный мост, которому местные «предприниматели», конечно, совершенно не рады. Так же неподалёку от моста расположен небольшой брод, где реку можно пересечь прыгая по мешкам с песком, будто по болотным кочкам. Я делился с вами его фотографией в своём первом репортаже из этого цикла.

Поначалу сохранность зданий в Айт-Бен-Хадду поражает. Это ощущение — обманчиво: в последние пару десятилетий город был в значительной степени восстановлен.

В ксар ведут четыре входа: два бесплатных и два платных.

Последние проходят через жилища, принадлежащие местным семьям (подозреваю, что здесь не обошлось без рейдерских захватов), которые беззастенчиво клянчат по десять дирхамов с каждого посетителя.

Ксар построен прямо на склоне горы, крыши его зданий, перекрытые бамбуковыми жердями вперемешку с глиной, соломой и конским навозом, складываются в причудливые террасы.

Вершину холма венчает цитадель. К ней ведёт запутанный лабиринт из улиц, соединённых тёмными проходами и арками — получается, что из одного дома можно перейти в другой, и так до бесконечности.

Ксар - словно самодостаточное государство в государстве. Здесь можно найти всё, что нужно для жизни. Иногда создаётся ощущение, что его жители, родившись в недрах городских стен, могут спокойно ни разу в жизни за них и не выйти.

Центрального освещения в ксаре нет, но это — не беда: есть солнечные батареи. В некоторых домах можно встретить все атрибуты современной цивилизации — как то холодильники и телевизоры.

Одним домом может владеть несколько семей. Бывает, они делят хозяйство: одни занимаются изготовлением одежды, ковров или домашней утвари, другие — разводят коз, третьи — бегают по городу и зазывают гостей в свои лавки.

Пусть раньше ксары строились с целью защиты от набегов. Сегодня здесь всё пропитано туристической коммерцией. Ничего личного — просто бизнес.

А так как в наши дни Айт-Бен-Хадду — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, то туристов здесь — хоть отбавляй.

Немалую толику популярности этот ксар снискал благодаря тому, что здесь снимался ряд голливудских блокбастеров, начиная с «Лоуренса Аравийского» (1962) и «Иисуса из Назарета» (1977) и заканчивая «Гладиатором» (2000), «Александром» (2004) и «Принцом Персии» (2010).

Ну что, вот мы практически и дошли до цитадели. Последний подъём — и мы внутри.

На самой вершине холма одиноко стоит единственное восстановленное здание неизвестного назначения (подозреваю, что это — мечеть). Буквально несколько лет назад оно лежало в руинах. Сегодня хорошо видна и старая сохранившаяся оригинальная часть, и надстроенная реставраторами сверху восстановленная.

От здания открывается прекрасный вид на долину реки и на окружающую её холмистую пустыню. Потрясающая картина!

Я очень люблю прыгать в красивых местах (всегда в этот момент вспоминаю прыжок на краю обрыва на мысе Сан-Висенте, закончившийся тяжелейшим вывихом). Все мы не без странностей.

Покидаем Айт-Бен-Хадду и едем в Уарзазат. Сегодня этот город знаменит тем, что на его окраине находится одна из крупнейших в мире киностудий — Atlas Studios. При её участии снимались, например, такие фильмы как «Лоуренс Аравийский» (1962), «Гладиатор» (2000) и «Александр» (2004). Студию можно посетить с экскурсией.

Уарзазат — ворота в Сахару. Именно этот город в наши дни является отправной точкой для всех путешественников, собирающихся посетить марокканскую часть этой пустыни.

В центре города так же расположена старый ксар. Смотрим на его неряшливо отреставрированные стены и горстку туристических автобусов, сгрудившихся у входа, и решаем что всё это — не для нас. Зачем нам туристические аттракционы, когда впереди нас ждут настоящие жилые ксары в Сахаре?

Идём на центральную городскую площадь и садимся в первое попавшееся кафе. Я заказываю курицу. Владелец извиняется, ничего кроме овощей у него нет, но это — не проблема: сейчас он сбегает на рынок, и всё будет чики-пуки. Минут через двадцать он возвращается озадаченный — сейчас время намаза, поэтому все лавки закрыты, и не будет ли нам угодно отведать всё-таки чего-нибудь вегетарианского? Отвечаю ему, что не угодно, хочу птицу. Владелец снова удаляется куда-то в сторону рынка и спустя ещё минут двадцать победоносно возвращается с полным пакетом куриного филе. Ещё через час нам, наконец, приносят нашу еду.

Продолжаем наш путь.

Теперь дорога вьётся вдоль реки Драа, длиннейшей в Марокко. Она берёт своё начало на вершинах Высокого Атласа, после чего через пески Северной Сахары устремляется к Атлантическому океану. Правда достичь океанического побережья ей удаётся лишь несколько месяцев в году, когда идут дожди. В остальное время, из-за активного использования её вод для орошения оазисов, постоянное русло реки ограниченно лишь парой сотен километров в верхнем течении, после чего она теряется где-то в песках пустыни.

Здесь ксары начинают встречаться буквально каждые несколько километров. Главное, что все они абсолютно нетронуты туристами. Жаль, но у нас совершенно нет времени, чтобы посмотреть их поближе.

С наступлением темноты мы достигаем Загоры. Отсюда дорога ведёт на юг — в Мхамид, последний оплот цивилизации на пути в пустыню. Это — одно из двух мест в Марокко, где можно приобрести различные туры в Сахару.

Только мы въезжаем в Загору, как на каждом перекрёстке к нам в машину начинают ломиться местные, уговаривающие купить тур в пустыню именно у них. Более того, самые продвинутые и активные пытаются продать нам свои услуги прямо на ходу, догоняя нас на мотоцикле и перекрикиваясь с нами через открытое окно.

Без остановок проезжаем город насквозь и сворачиваем на дорогу, ведущую в сердце марокканской Сахары. Впереди нас ждёт самая захватывающая часть нашего путешествия.

Не переключайтесь!

Продолжение: Пустыня Сахара: эрг Лихоуди

* * *

Если вы хотите посетить Мхамид и увидеть настоящую Сахару, обращайтесь в компанию Caravane de Reve!
Телефон в Марокко: +212 6700-20033
Телефон в Германии: +49 6771-94027
E-mail: info@caravane-de-reve.com

Также для всех моих читателей действует промо-код vkezling, дающий скидку в $25 на первое бронирование отеля в приложении HotelTonight. Бронируйте номер прямо сейчас и отправляйтесь в лучшее путешествие вашей жизни!