В офисе компании Caravane de Reve, по приглашению которой мы приехали в Мхамид, на стене висит несколько карт.

На одной из них и изображена долина Драа. Сразу после Агдза начинается череда из шести оазисов, последним из которых и является Мхамид. После него нет ничего, лишь бескрайнее песчаное море, в котором большую часть года и тонет река Драа.

Мхамид — одно из двух мест в Марокко, из которых можно добраться до эргов — песчаных участков Сахары, тех, которые мы привыкли видеть на фотографиях пустынь. Второе такое место — туристическая деревня Мерзуга, до неё отсюда две сотни километров, если смотреть по прямой, и четыре сотни, если ехать по дороге. Рядом с Мерзугой расположен эрг Шебби, именно туда «посмотреть Сахару» едут 99% туристов, посещающих Марокко. Если ваша цель — погулять по барханам большой толпой под шум джипов и квадроциклов, то вам — тоже туда.

Мхамид — полная противоположность Мерзуге. Это — самые задворки Марокко, последний оплот цивилизации на краю безлюдной пустыни. В окрестностях оазиса расположено сразу несколько эргов. Мы посетили два из них — доступный и простой Лихоуди и далёкий и пустынный Шигага.

В наши дни марокканские власти всеми силами пытаются превратить Мхамид в крупный туристический центр — даже шикарное новое шоссе от Загоры построили. Но туристы пока всё равно предпочитают ехать в более далёкую, но более разрекламированную Мерзугу. Говоря по правде, в этом есть некоторый резон, всё таки дюны там — и выше, и красивее.

Сегодняшний Мхамид выглядит примерно так.

Вот — центральная улица.

А вот — второстепенная.

На одном из таких ответвлений находится дом Али, владельца Caravane de Reve.

Зайдём в гости?

Жилище представляет из себя одну большую общую комнату, по периметру которой находятся двери в маленькие жилые.

Спальня.

Кухня.

Всё довольно аскетчино, хотя Али — далеко не последний человек в Мхамиде. Его дед вообще был «принцем Сахары», а отец — старейшиной Мхамида.

Нас приглашают на обед. Традиционная ежедневная марокканская еда — таджин, жаркое из мяса и овощей, приготовленное в специальных керамических горшках. Исключение — пятница, в этот день марокканцы готовят кус-кус — блюдо на пару из овощей, мяса и пшеничной крупы.

Трапеза проходит в мужской компании — мужчины традиционно принимают пищу отдельно от женщин. Последние вообще не показываются гостям, прячась где-то в недрах дома, — таковы традиции.

Ну что, подкрепились? Пора в путь-дорогу!

Жителей долины реки Драа называют драва (в единственном числе — драви).

Непосредственно в окрестностях Мхамида проживают четыре разных народности: берберы, сахарави, туареги и харатины. Европейцы считают туарегов и сахарави такими же берберами, но для местных жителей это — три разных народа. Напомню, что в европейской традиции берберами принято называть всё население Северной Африки, принявшее ислам. Так же есть ещё понятие «мавр» — общее собирательное название всех без исключения жителей Магриба, данное им испанцами и португальцами.

Но вернёмся непосредственно к народностям, встречающимся в Мхамиде.

Сахарави и туареги — жители пустыни.

Сахарави (или сахрави) проживают на пустынных территориях в Марокко (большей частью — в Западной Сахаре), Мавритании и Алжире. С арабского языка это слово буквально переводится как «кто-то из пустыни». Сахарави говорят на языке хассания — разговорной разновидности арабского, хотя некоторые из них знают так же берберский.

Туареги большей частью проживают в Нигере, Мали, Алжире и Мавритании, хотя некоторых из них можно встретить и рядом с Мхамидом. Ещё их называют «синими людьми» — от того, что они носят накидки цвета индиго и такие же платки, закрывающие лицо и оставляющие открытыми только глаза. Туареги говорят на шильхском, одном из группы берберских языков. Последний, к слову, является одним из официальных языков в Марокко и применяется в государственном делопроизводстве. Для письма используется тифинаг — алфавит, происходящий из древнеливийского письма, которое, в свою очередь, — ни что иное, как сильно видоизмененное письмо финикийцев.

Берберы, в понимании местных, — коренное население Северной Африки со светлой кожей. Сами они называют себя «амахаги» (в переводе с берберского — «свободные мужчины»). Берберы говорят на разных наречиях арабского и берберского языков.

Харатины — тёмнокожие африканцы, пришедшие в Марокко через пустыню из более южных регионов. Харатины говорят на двух языках — хассании и шильсхком. Происхождение слова «харатин» доподлинно неизвестно, по одной из версий это — производное от берберского слова «чёрный».

В противоположность понятию «харатин» в арабском языке так же существует слово «бейдан», которым обозначают население Северной Африки с более светлой чем у харатинов кожей. В общем, по арабской традиции, всё население Магриба делится на харатинов и бейданов.

Долина реки Драа известна своими ксарами — традиционными укреплёнными глинобитными деревнями. Всего их здесь — более сотни, и встречаются они чуть ли не на каждом шагу.

Например, неподалёку от современного Мхамида расположен ксар Старый Мхамид. В нём проживают харатины, пришедшие сюда из Мали много-много лет назад.

Один из входов в ксар.

В центре фотографии — не пролом в стене, а одна из центральных улиц поселения.

Внутри — темно и зловеще. Ощущение — словно попал в какой-то старый фильм ужасов.

Воздух на улицах ксара — густой и недвижимый. Через него нужно пробираться, активно помогая себе руками, будто Фродо, раздвигающий паутину в пещере Шелоб.

Планировка ксара больше похожа на запутанный лабиринт. Пусть поселение — совсем небольшое, но выбраться из него с первого раза — не так уж и просто.

Несмотря на то, что в Старом Мхамиде есть даже электричество (а далеко не каждая марокканская деревня может этим похвастаться), место это — совершенно не туристическое.

Появляться здесь без местных проводников — крайне не рекомендуется.

Выбираемся.

И едем в другой ксар — Оулад Айдрисс, расположенную чуть выше по течению реки. Через поселение проходит новёхонькая дорога, связывающая Мхамид с Загорой.

В Оулад Айдрисс проживают берберы.

Большинство улиц — традиционно крытые и тёмные.

Население жмётся по углам и смотрит на путешественников с большим подозрением. Незванные гости вызывают здесь лишь недоумение.

На месте старого постоялого двора расположен этнографический музей.

Внтури — два с половиной этажа красоты.

В музее — множество экспонатов, собранных по окрестным деревням.

Вот, например, традиционная детская люлька. Рядом с ней — очаг. Они не случайно расположены по соседству — женщине нужно было одновременно одной рукой качать люльку, другой — готовить пищу.

Коллекция традиционных для этих мест деревянных дверных засовов.

Гид рассказал, что они были довольно крепкими и вполне могли защитить дом от непрошенных гостей.

Традиционные ковры.

Традиционная настольная игра — калах. И традиционные музыкальные инструменты.

Традиционные лампы — от керосиновых до газовых.

Традиционные кувшины и крепления для их перевозки на ослах и верблюдах.

Традиционная кухонная утварь.

Традиционные приспособления для перевозки воды и грузов.

Традиционные медицинские снадобья и приспособления.

Традиционные женские украшения.

Так как мусульманские женщины должны прятать своё лицо под никабом, для них была придумана система подвесок, подсказывающих окружающим статус женщины. Если на ней было две цепи, это означало, что женщина замужем. Если цепь была слева, это означало, что женщина — вдова. Если справа, то — девственница.

Традиционные свадебные наряды.

Берберский.

Сахаравский и туарегский.

В дальнем конце здания находится небольшое запираемое помещение. В нём баррикадировались в случае нападения и, сидя на горшках с пропитанием и водой, пережидали осаду. Запаса пищи хватало обычно на пару-тройку дней — в течение этого времени захватчики либо начинали мереть с голоду, либо уходить восвояси.

Наш гид по ксарам — Махджуб, друг Али.

Естественно, что после окончания экскурсии мы едем к нему в лавку, где он без малого целый час уговаривает купить нас какие-нибудь украшения. Здесь без этого никуда, это — часть местной культуры.

Тем временем стрелки часов переваливаются за полдень — дело начинает двигаться к вечеру, и нам давно уже пора покидать гостеприимный Мхамид — к ночи мы хотим добраться в Мерзугу, а сколько времени займёт дорога туда — одному Аллаху известно.

Делаем прощальное фото рядом с офисом Caravane de Reve.

Прощаясь с Али, говорим традиционное для арабского мира: «Инша'Аллах, мы ещё вернёмся сюда». В Вади Рам это сработало. Не вижу причин, чтобы это не сработало и в Мхамиде.

Наш путь лежит через долину реки Драа — в сторону Уарзазата. Два дня назад мы летели по этой дороге в кромешной темноте. Сейчас светло, а это — намного интереснее.

Трасса вьётся через пустыню. На обочине иногда встречаются дети с бутылками — они просят путешественников поделиться с ними водой. Фотографироваться категорически отказываются.

Мы переваливаемся через горный хребет Джебель-Бени, отделяющий Сахару от остальной территории Марокко.

Пустыня остаётся позади.

Вдоль долины тянутся огромные рощи финиковых пальм. Считается, что их здесь произрастает несколько миллионов.

Где-то там так же выращивается лавсония — из её высушенных листьев изготавливается хна.

Наследие прошлого. Руины старых марокканских крепостей чем-то похожи на грузинскую твердыню Хертвиси, так же умело сливающуюся с окружающим её гористым ландшафтом.

Мы покидаем долину Драа и сворачиваем на шоссе, ведущее в Мерзугу.

Впереди нас ждёт ещё один замечательный день в Сахаре.

Не переключайтесь!

Продолжение: Пустыня Сахара: эрг Шебби

* * *

Если вы хотите посетить Мхамид и увидеть настоящую Сахару, обращайтесь в компанию Caravane de Reve!
Телефон в Марокко: +212 6700-20033
Телефон в Германии: +49 6771-94027
E-mail: info@caravane-de-reve.com

Также для всех моих читателей действует промо-код vkezling, дающий скидку в $25 на первое бронирование отеля в приложении HotelTonight. Бронируйте номер прямо сейчас и отправляйтесь в лучшее путешествие вашей жизни!