Первое поселение на этом месте было основано в III веке до нашей эры царём Эллинистического Египта Птолемеем II. Примерно половину своей более чем двухтысячелетней истории Фамагуста так и оставалась лишь небольшим рыбацким городом.

Всё резко изменилось с началом крестовых походов. Началось всё с того, что Кипр был захвачен войсками Ричарда Львиное Сердце, который сразу после этого объявил себя местным королём. После захвата Иерусалима и последовавшего за ним падения Иерусалимского Королевства, закончившегося взятием Акры в 1291 году мамлюками, в Фамагусте обосновались многие бежавшие со Святой земли христиане, сохранившие надежду что в скором времени будет возможность вернуться обратно.

В начале XIV века Фамагуста получает особый статус — здесь обосновывается иерусалимский король Генрих II Лузиньян. В городе строится королевская резиденция, в которой будут венчаться иерусалимской короной и получать титул королей Иерусалима и Кипра последующие правители династии Лузиньянов.

Генрих II начинает строительство стен, окруживших город. Сегодня эти укрепления носят имя династии кипрских королей. Параллельно с фортификационными сооружениями строится новый порт. Генрих II вводит ряд поощрений для иностранных купцов, после чего Фамагуста превращается в один из крупнейших средиземноморских портов.

Существует версия, что Пушкин в «Сказе о царе Салтане» писал именно про Фамагусту того времени:

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой —
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости...

Действительно, несколько королей Кипра из династии Лузиньянов носили имя Гуго, которое так же можно интерпретировать как Гвидо.

Подкрепляет эту легенду и то, что долгое время на Кипре был закон, обязывающий всем прибывающим кораблям перед входом в порты давать залп из бортовых орудий, спрашивая разрешения войти в гавань. Судну разрешалось причаливать только после того как будет выполнен ответный залп с берега.

Свой статус главного порта на восточном средиземноморье Фамагуста сохраняла вплоть до конца XIV века. Точку поставила долгая тлеющая вражда между Венецией и Генуей. Кипр тогда поддержал Венецию, а победила в противостоянии Генуя, получившая господство над Фамагустой на следующие 100 лет. Купцы были поставлены генуэсцами в невыгодное положение и рост города очень быстро остановился.

После этого было ещё сто лет господства венецианцев. При них были значительно перестроены и укреплены практически все фортификационные сооружения города.

XVI век на карте Юго-Восточной Европы был очень неспокойным — турецкие войска после падения Константинополя в 1453 году продолжали своё победоносное шествие на запад.

В 1571 году Фамагуста пала под их напором, Кипр стал частью Османской империи.

Город не спасла ни мощная фортификационная система, ни попытки Венеции прислать подкрепление. После 10-месячной осады город, осаждаемый 50-тысячной османской армией, пал.

Цитадель крепости — замок Отелло. Вход в цитадель охраняет сохранившийся с XV века крылатый лев святого Марка — символ Венецианской империи.

Исторический факт — в начале XVI века Фамагустой правил венецианский наместник Кристофоро Моро, проживавший как раз в этом замке. Моро — означает так же «мавр». Кроме этого как раз в это время в Фамагусте находился венецианский гарнизон, возглавляемый неким Маурицио Отелло, если верить легендам, потерявшим на Кипре свою жену при неизвестных обстоятельствах. Кто ещё не догадался - уменьшительный вариант его имени звучит как «Мауро». Но и это ещё не всё. Несколькими десятилетиями позже в укреплениях Фамагусты стоял гарнизон капитана Франческо да Сессы, обладавшего тёмным цветом кожи, за что его и прозвали «капитаном Моро» (мавром по-итальянски). Вот такие вот совпадения.

Истина, как обычно, где-то рядом. Ну а все вышеизложенные факты позволяют предположить, что порт на Кипре, отражённый Уильямом Шекспиром в трагедии про мавра из Венеции, — и есть Фамагуста. Кстати, мало кто знает, но сюжет шекспировского «Отелло» был неоригинальным — до него эту же историю уже описывал Джиральди Чинтио в своей пьесе «Венецианский мавр». Всё это, конечно, дела давно минувших дней...

Сегодня, гуляя по цитадели, можно представить себе как плёл в душных коридорах замка свои интриги коварный Яго, и как от рук доверчивого Отелло погибла в своей спальне несчастная Дездемона.

Кстати, есть достоверные сведения, что в проектировании оборонительных сооружений Фамагусты принимал самое активное участие Леонардо да Винчи, посещавший Кипр в 1481 году.

Рядом с крепостью находится территория старого порта, сегодня тщательно охраняемая турецкими войсками. Фотосъемка здесь запрещена; говорят, что за такой невинный кадр можно провести несколько часов в местном полицейском участке и заплатить внушительный штраф.

Со стен открывается вид практически на весь город.

Торговые ряды.

Старый венецианский лев, некогда изуродованный турецкими войсками и являющийся почему-то одной из важных достопримечательностей города.

Фасад венецианского дворца. Точнее — то что от него осталось после турецкой осады.

Кроме фасада от дворца осталось ещё несколько стен, окружавших внутренний двор.

После захвата Фамагусты турками многие христианские соборы, по старой доброй традиции, были перестроены в мечети. Эта же участь постигла некогда главный храм города — собор Святого Николая, построенный в начале XIV века и ставший свидетелем многих значимых событий в дальнейшей истории города: здесь венчались Лузиньяны на иерусалимский и кипрский престолы, здесь же последняя королева Кипра Катерина Корнадо отреклась от права правления островом, передавая Фамагусту венецианцам. Позже он был превращён в мечеть, названную в честь Лала-Мустафа-Паша — военачальника, командовавшего осадой Фамагусты в 1571 году.

От остальных строений доосманского периода до наших дней дожили лишь величественные руины, выдающие своё происхождение заострёнными венецианскими арками.

Францисканский монастырь XIII века.

Церковь Святого Георгия, XIV век.

Церковь кармелитов, справа от неё — небольшая армянская церковь.

Захватившие город турки не очень-то церемонились — новые здания строились буквально на руинах старых.

Сегодняшний старый город Фамагусты уже ничем не отличается от типичного турецкого городка, разве что с былых времён везде нас встречают уже показанные выше венецианские арки.

Как-то так.

Выйдя за стены старого города мы попадём на пляж Фамагусты, где одиноко стоит прекрасный отель. Ночевать нам там не довелось, но местный шикарнейший завтрак мы отведали. После паршивых помоев, которыми нас пытались накормить в гостинице в Лимасоле, местная еда показалась нам невероятной благодатью. В общем, крайне рекомендую.

С этого места начинается один из лучших пляжей Кипра, некогда так любимый мировыми звёздами. Говорят, что песок сюда специально завозили из Египта. Сегодня здесь пустынно, пляж отдан лишь редким незадачливым туристам да местным турецким рыбакам, растянувшим вдоль воды свои незаметные но очень крепкие лески.

Вароша

Именно здесь к берегу Средиземного моря примыкает одно из самых закрытых и интересных мест на земле.

Как отметил в одном из своих репортажей Тёма Лебедев: «Настолько интересное, что за попытку фотографирования турецкие военные сразу арестовывают фотографа и штрафуют минимум на 500 евро.»

Местный военный, с которым мне удалось поговорить через забор, подтвердил, что при попытке фотографирования я буду задержан и у меня будут «very big problems». В ответ я пытался убедить его отвернуться на пару минут и сделать вид, что он меня не замечает. Я надеялся, что менталитет турков, схожий с русским, сыграет в мою пользу. Менталитет не сыграл, турок продолжил добросовестно выполнять свои обязанности. Пришлось фотографировать быстро и незаметно.

Улицы города давно заросли травой и кустами. При этом можно заметить, что не все дома заброшены — некоторые стоят с целыми окнами и, на первый взгляд, не были тронуты мародёрами.

Немного истории. Взято у Антона Носика:

Историки места рассказывают, что с 9 августа 1571 по 16 августа 1974 года турки в Фамагусте селились внутри лузиньянских городских стен. А к югу от бастионов разрасталось греческое поселение Вароша (новая Фамагуста), численность жителей которого к началу 1970-х достигла уже 40.000 человек. Это был уютный приморский городок, сильно похожий на сегодняшнюю Ларнаку, с многоместными отелями вдоль песчаного пляжа, с церквями и клубами, панельными домами и частными виллами, со школами, больницами, детсадами и бензоколонками Петролины, греческого нефтяного монополиста тех времен. Новая Фамагуста тянулась на юг вдоль восточного побережья Кипра, занимая площадь в несколько десятков квадратных километров...

А потом греческие фашисты совершили попытку государственного переворота (цель состояла в подчинении Кипра диктатуре афинских черных полковников), и Турция была вынуждена ввести войска, которые остаются там и поныне, контролируя 37% территории острова. В советских источниках история эта подавалась иначе — как турецкая агрессия против суверенной Республики Кипр. В реальности, однако, Турция двинула войска не против Кипра, а против путчистов, которые при поддержке Афин захватили власть в Никосии, провозгласив отмену республики и аннексию острова Грецией. Но от этого, увы, никому теперь не легче.

В 1974 году Вароша (по-турецки — Мараш) — самый шикарный район Кипра, преимущественно заселённый греко-киприотами. Вдоль широких улиц располагались роскошные виллы, а береговая линия была отдана под лучшие мировые отели — их здесь было больше ста. Курорт активно рекламировался, как-нибудь я вам покажу уникальные рекламные щиты с видами Вароши, сохранившиеся с тех времён в заброшенном аэропорте недалеко от Никосии.

За несколько часов до появления в Вароше турецких войск всё греческое население города было эвакуировано. Людям разрешалось взять только то, что они могли унести с собой. Некоторые с собой не брали ничего, так как были уверены, что покидают свои дома буквально на несколько дней. С тех пор прошло уже почти 40 лет, а возможность вернуться так и не представилась.

Ходят легенды, что внутри город сохранился в нетронутом виде — в домах стоит мебель и техника тех лет. Конечно, это всего лишь легенды. После захвата город был полностью разграблен мародёрами, было вывезено всё что можно было вывезти, вплоть до оконных рам.

Чтобы скрыть следы преступлений, турецкая армия окружила опустевший город забором и блокпостами, категорически запретив посещение гражданскими лицами. Забор, к слову, невысокий, с множеством брешей, поэтому попасть внутрь закрытой территории не представляет труда — в интернете гуляет множество фотографий сделанных отважными смельчаками. Я лезть за ограду не рискнул.

Интересный вид — с открытой для доступа части пляжа. В принципе, небольшой прогулки по нему уже достаточно, чтобы ощутить всю горечь трагедии 1974 года. Вдоль средиземноморского берега стоят, зияя чёрными бездонными глазницами, бетонные скелеты домов и гостиниц. Выглядит очень зловеще. Говорят, на пляж периодически приезжают бывшие жители Вароши, чтобы хоть издали посмотреть на некогда родные дома и улицы. Память — вещь упрямая, и ещё не один год будет она загадочным образом тянуть сотни людей, для которых это место было родным домом, к невысокому забору, огораживающему Варошу. Но, помимо небольшого турецкого гарнизона, охраняющего границы района, попасть за него смогут лишь чайки да кошки.

Если вдруг прогулки по пляжу будет мало — можно ещё прокатиться вдоль закрытого периметра на машине. В некоторых местах непонятно где начинается закрытая территория, а где ещё жилые районы. С одной стороны улицы стоят обитаемые турецкие дома и кипит какая-никакая жизнь, с другой — заброшенные здания, обречённые на забвение.

Переговоры об открытии Вароши идут уже много лет, то затихая, то разгораясь с новой силой. Хотя о восстановлении речь уже не идёт — большинство зданий находится в аварийном состоянии.

Вот такая вот грустная, но поучительная история.

Не переключайтесь!

Продолжение: Северный Кипр: Саламис