История города практически стопроцентно повторяет историю всего Кипра, начиная с неолитических стоянок человека и заканчивая современностью, когда Кирения стала первым городом, захваченным турецкими войсками в ходе военной операции 1974 года.

Малые городки Средиземноморья — все одинаковые. Приехав сюда поздним вечером и плутая по узким улочкам, я ненароком вспомнил португальский Лагуш: окончательно заблудившись снова пришлось бросить машину на одной из улиц и пойти искать забронированную гостиницу пешком. Правда в этот раз на поиск ушло не более 10 минут, а через минут 20 я уже оглашал всю округу своим храпом.

Утром я проснулся от того, что солнце настойчиво пробивалось через щель в плотных шторах. Выйдя на балкон, я убедился, что погода наладилась, и я вроде как действительно нахожусь на южном острове, а не на пасмурном севере.

Мы жили в прекрасной английской гостинице, с балкона которой открывался шикарный вид на городскую гавань.

С террасы, расположенной на крыше, была видна практически вся Кирения — ровные ряды аккуратных крыш, заканчивающиеся где-то у подножия Киренийских гор, на некоторых вершинах которых утром заканчивали свой ночлег пушистые тучки.

Средиземное море наконец-то приняло свой естественный цвет, и серая противная водная масса, которая окружала нас до этого в Лимасоле, стала постепенно забываться, словно страшный сон. Позавтракав мы не спеша выползли на прогулку.

В Кирении очень хорошо и при этом немноголюдно. Выходящие на набережную домики аккуратно облицованы белой штукатуркой.

На внутренних улицах никто с такими мелочами не заморачивается, и все дома имеют свой естественный известняковый цвет.

Красота!

Вот уже пару тысяч лет вся городская жизнь кипит вокруг Киренийской гавани.

С моря дует беспощадный солёный средиземноморский ветер. Ржавые фонарные столбы — обязательный атрибут.

Вход в гавань защищает прямоугольная венецианская крепость XVI века с 4 мощными башнями на каждом из углов. Хотя, если уж быть точным, венецианцы лишь перестроили и расширили существующие до них укрепления — и до них это место было хорошо защищено.

Например, в конце XII века в Киренийской крепости прятались жена и дочь самозванного византийского правителя Кипра Исаака Комменоса, в то время как он сам скрывался от войск Ричарда Львиное Сердце в Кантаре.

С приходом на остров династии Лузиньянов крепость была значительно перестроена, после чего получила репутацию неприступной. Действительно, какое-то время её довольно долго безуспешно осаждали сначала генуэзцы, а потом и венецианцы. Но самая продолжительная осада Киренийской крепости произошла в XV веке — тогда королева Кипра Шарлотта в течение трёх лет защищала укрепление от своего незаконнорожденного брата Жака II, претендующего на кипрский трон. Когда пошёл четвёртый год осады, и повар стал кормить королеву омлетом из голубиных яиц, она не выдержала и бежала сначала на Родос, а потом в Рим.

Купол византийской церкви Святого Георгия. Когда-то этот храм находился за пределами крепости.

Но потом венецианцы взяли да пристроили новую стену с башней прямо к храму, так что теперь церковь является частью укреплений.

Северо-западная башня. В ней находятся крепостные ворота.

С крепостных стен открывается лучший вид на гавань.

И на горные вершины.

На правой из них — замок Святого Иллариона, красивейшее из Киренийских горных укреплений, которому будет посвящён мой следующий фотоотчёт про Кипр.

Цвет воды в открытом море заметно отличается от цвета воды в гавани.

Крепостной двор, который должен быть, по идее, венецианским, или, на худой конец, английским, по факту является, почему-то, турецким.

Считается, что после перестройки венецианцами крепость стала окончательно неприступной и после этого ни разу не была взята штурмом.

Правда в XVI веке гарнизон всё-таки сдал крепость османским войскам.

Турки использовали укрепление по своему прямому назначению, разместив на её территории свою военную базу.

Во времена английского присутствия в крепости располагался полицейский участок.

Но местному жителю всё это до лампочки. Он лениво греется на тёплой крепостной стене.

В крепостных стенах расположена пара музеев.

Первый из них посвящён местной тюрьме. Здесь, например, были казнены некоторые рыцари из ордена Тамплиеров.

Но в музее речь идёт про двух других крепостных узников. Первый — рыцарь-крестоносец Джон Висконти — был верным вассалом кипрского короля Петра I. Однажды он решился рассказать королю, что про королеву Элеонору ходят недобрые слухи, будто бы изменяет она своему мужу с его же казначеем. Пётр I в эту историю не поверил, кстати, если верить некоторым письменным источникам, зря, и, обвинив Джона в клевете, заточил его в одной из крепостных камер. Позже узника перевели в замок Буффавенто, где он и умер спустя некоторое время от голода.

Вторая узница — любовница того самого Петра I Джоанна л'Алеман. Пока король участвовал в одном из военных походов, королева Элеонора взяла и заточила свою конкурентку в одном из казематов. Следует заметить, что последняя в то время была на восьмом месяце беременности. Правда, когда Пётр I узнал про это, сразу же написал гневное письмо своей жене, после чего Джоанну сначала выпустили из темницы, а потом даже поселили в королевском дворце. Вот только что стало с её ребёнком — осталось покрыто мраком тайны.

Другой музей посвящён поднятому в 1970 году остову греческого судна, затонувшего у берегов Кирении в IV веке до нашей эры. Торговый корабль вышел с одного из греческих берегов и, проплывая мимо Кипра, был захвачен пиратами, которые сначала его разграбили, а затем утопили. Каким-то чудом большая часть корабля сохранилась, была поднята водолазами и помещена в музей.

Считается, что это — единственный в мире сохранившийся до наших дней корабль эллинистического периода.

Не переключайтесь!

Продолжение: Северный Кипр: Замок Святого Иллариона