Сегодня в горах Хевсуретии очень красиво. И спокойно.

Но в былые времена дела обстояли совершенно иначе. И если в наше время на границе Грузии и Чечни расположено лишь несколько скромных погранзастав, то раньше за охрану хевсурских и грузинских рубежей отвечали два могучих города-крепости — Шатили и Муцо.

Первый из них расположен в Аргунском ущелье, за три километра до границы с Чечнёй, в месте где в Аргун впадает речка Шатилура. В былые времена на последней была построена запруда, которая в случае приближения врага разрушалась ,- тогда вода в реке становилась мутной, и для жителей Шатили это был знак, что пора готовиться к обороне.

Город был призван защитить от возможных чеченских набегов верховья Аргунского ущелья — там располагались высокогорные хевсурские сёла. Время основания Шатили — неизвестно. По одной из легенд он был заложен легендарной царицей Грузии Тамарой.

Сегодня здесь никто не живёт. Последние жители покинули город в середине XX века, для них в советские времена неподалёку от Шатили был построен посёлок Новый Шатили.

В наше время несколько старых башен отремонтировано — в них располагаются гостевые дома, так что желающие могут заночевать в окружении древних стен.

До ближайшего магазина отсюда — около 90 километров. Если ехать на внедорожнике — добраться можно часа за четыре.

Город-крепость состоит из примерно шестидесяти домов-башен, каждая из которых является самостоятельной цитаделью. Все башни плотно примыкают друг к другу, образуя с внешней стороны неприступную стену.

Сначала кажется, что Шатили — бессистемный каменный лабиринт. Но если присмотреться, можно заметить что город имеет довольно чёткую планировку — через всё укрепление проложена извилистая главная улица, от которой в разные стороны отходят небольшие аппендиксы, ведущие к входам в башни.

Каждая из них представляет собой отдельное фортификационное сооружение, приспособленное для длительной обороны, и имеет в высоту от трёх до пяти этажей: на нижнем обычно держали скот, на втором — припасы, верхние этажи были жилыми.

Некоторые башни имеют несколько входов и выходов, что позволяло их защитникам покидать своё жилище, даже если один из входов был заблокирован вражескими воинами. Так же между многими башнями на высоте нескольких этажей переброшены деревянные переправы, позволяющие легко перемещаться по всему городу, не спускаясь при этом на его улицы.

Материал для строительства брался здесь же — благо с камнями в горах проблем нет. Плиты подогнаны друг к другу с идеальной точностью, так чтобы между ними нельзя было воткнуть даже лезвие кинжала.

Брошенный своими жителями город выглядит таинственным и загадочным. Вокруг — ни души. Лишь где-то высоко в небе парят орлы.

До начала XIX века существовало убеждение, что послать войско в Хевсуретию — то же самое, что похоронить его заживо в глубоком кавказском ущелье. И даже когда практически вся Грузия уже вошла в состав Российской Империи, хевсуры продолжали сопротивление.

За столетия своего существования Шатили пережил множество осад, и только один раз был взят штурмом — в 1813 году русская армия под командованием генерала Фёдора Симоновича захватила город. После этого Хевсуретия вошла в состав Российской Империи.

Второе сражение, занимающее особое место в истории шатильцев, произошло в июле 1843 года. Тогда город был осаждён пятитысячным чеченским войском под командованием Шамиля. В Шатили тогда проживало всего семьдесят боеспособных мужчин, но, несмотря на это, они смогли в течение трёх дней удерживать оборону, пока к ним на подмогу не подоспели хевсуры из окрестных сёл. В этот раз Шатили устоял.

Как в XIX веке выглядела осада города — можно посмотреть на картине грузинского художника Гиго Габашвили «Осада Шатиля».

Осада ШатиляАвтор: Гиго Габашвили. Источник: Wikimedia Commons

Многие годы Внешняя Хевсуретия была отрезана от всего мира. О причинах этой изоляции я рассказывал в прошлый раз:

Никаких дорог здесь испокон веков не существовало, были горные тропы, о которых знали только свои. Хевсуры постоянно воевали: на севере — с чеченцами и ингушами, на юге — с пшавами. Пшавов, ингушей и чеченцев убивали в Хевсуретии, а хевсуров — в Ингушетии, Чечне и Пшавии. Внутри самой Хевсуретии тоже всё было не очень спокойно — её внешняя и внутренняя части также нередко воевали между собой.

Рассказывая про горную дорогу, ведущую во Внешнюю Хевсуретию, я упоминал про посещение Хевсуретии путешественницей и журналисткой Зинаидой Рихтер. Произошло это в начале 1920-х годов. Сегодня я продолжу публикацию отрывков из её очерка об этом путешествии; далее весь текст, выделенный курсивом, — оттуда.

Шатилец становится любезнее и разговорчивее.

— Это хорошо, что ты к нам приехала. У нас с 1914-го года никто не был, газет мы не видим, сами никуда из своих гор не выходим. Завтра созову стариков — сход, ты нам всё расскажешь, что делается на свете, а мы тебе — о своих делах.

Проснувшись на следующее утро, я прежде всего с интересом оглядела окрестность. При дневном свете стены и башни Шатили были не менее величественны, чем ночью, при свете факелов. Над Шатили поднимаются горы главного Кавказского хребта, убеленные сединой снегов. Во все стороны лучами расходятся ущелья, с серебристыми, ужом извивающимися, горными речками. В центре села — часовня.

— Старики собрались и ждут тебя.

Я сижу на камне, а передо мною человек десять сребробородых стариков. На их ветхой, изношенной перанчи (рубахе) чуть заметны следы бисерных крестов, старинной вышивки, которая могла бы стать украшением любого музея. Вокруг нас кольцом сомкнулись шатильцы. Некоторые в полном боевом рыцарском облачении. Жалею, что со мною нет кинооператора.

Действительно, шатильцы знают о том, что делается на свете не больше, чем о луне. Самый старший из стариков задает мне такой вопрос:

— Кто теперь в России царь?

Внимательно выслушав меня и подумав, он задает мне другой вопрос:

— Разве у советского правительства нет врагов, что нас не призывают? Или советские вожди не знают, какие мы воины?

— Ты напиши в своих газетах и расскажи в Тифлисе, что мы тебе скажем. Мы живем в своих горах, как арестанты. Даже ночью не выпускаем винтовки. Наши женщины выплакали свои глаза. Мы ждём, чтобы правительство дало нам порядок, а не то уйдем на другую землю.

Всё население Шатили вышло нас проводить. Когда я уже сидела на лошади, ко мне подошел статный шатилец и задал мне несколько довольно странных вопросов:

— Зачем ты к нам приезжала? Зачем спрашивала, сколько у нас земли? Англичане и французы, которые раньше приезжали к нам и пишут книги, не интересовались этим. Твоё правительство хочет заставить нас платить налоги?

— Ты знаешь, кто это был, — сказал мне Датико, когда мы отъехали, — самый главный их бандит Ликокели.

Шатильские старики поручились, что со мною и моими спутниками ничего не случится в их горах. Слово кавказцев верно...

В одном месте из кустов кизила, по ту сторону реки, вдруг показалось трое всадников — хевсуры с винтовками — и крикнули нам, чтобы мы остановились.

— Бандиты, — шепнул мне Датико. — По ту сторону реки никто, кроме бандитов, не ездит.

Миха Кераули спустился к ним, о чем-то поговорил, и мы поехали дальше. Миха Кераули так и не сказал нам, кто были эти всадники и зачем они нас остановили.

Мы уезжаем из Шатили в тишине. Никто нас не провожает, никто не сопровождает, никто не останавливает. От Шатили дорога продолжает вилять дальше по дну Аргунского ущелья. Внизу шумит Аргун. Навигатор отсчитывает расстояние до границы с Чечнёй. Два километра. Полтора километра. Километр.

Наконец, когда до границы остаётся восемьсот метров основная дорога круто уходит вправо — в ущелье реки Андаки, впадающей в этом месте в Аргун. Прямо — деревянный шлагбаум с табличкой «Don't cross», за ним — путь через Аргунское ущелье в Чечню. Этой дороги не существовало до середины 1990-х годов. По слухам она была построена по указанию Джохара Дудаева. Во времена первой и второй чеченских войн по ней из Чечни в Грузию и обратно ездили все кому не лень. Сегодня — граница на замке.

Здесь, прямо у дороги, в месте впадения Андаки в Аргун, стоит несколько древних склепов.

Согласно преданию, на противоположном берегу Аргуна раньше располагалось древнее хевсурское село Анатори. Однажды в селе началась страшная эпидемия. Подхватившие заразу, чтобы не подвергать риску остальных, добровольно покидали сёла и уходили умирать в склепы на другую сторону реки.

Каждый склеп — это небольшое прямоугольное каменное помещение с крышей и с одним окном. Дверей нет. Вдоль стен — лежанки. И кости. Много костей.

Всем им — не одна сотня лет.

Дальше дорога идёт вдоль реки Андаки. Примерно в десяти километрах от Анатори, на высокой скале, расположены руины ещё одного древнего хевсурского города-крепости — Муцо. Издалека кажется что это — всего-лишь остроконечные скалы.

Первой путника встречает стоящая в стороне от города оборонительная башня.

Если Шатили строился для защиты Аргунского ущелья, то Муцо был призван защитить от чеченцев ущелье реки Андаки. Чечня здесь совсем рядом — граница проходит по дальнему хребту, над которым висит большое белое мягкое облако. При желании туда можно пробраться старыми горными тропами.

А мы начинаем неспешный подъём в город. Тропа давно заросла и едва угадывается.

Снизу Муцо выглядит абсолютно неприступным.

Его башни будто являются естественным продолжением скал, на которых они построены.

Про крепость известно очень мало — в основном это лишь старые грузинские легенды, относящиеся к временам царицы Тамары, или даже более древним.

В наше время здесь очень пустынно: в отличие от довольно популярного Шатили, туристы добираются сюда очень редко. Поэтому шанс встретить кого-нибудь на руинах Муцо — минимален.

Рядом с тропой, ведущей в город, можно разглядеть несколько старых склепов, таких же как в Анатори.

Полные костей усыпальницы в окружении пустынных гор, где на десятки километров вокруг нет ни души, выглядят очень зловеще. По спине бегут мурашки.

Сколько раз Муцо выдерживал осады — неизвестно, наверняка не единожды. Ходят слухи, что неподалёку, на другой стороне ущелья, расположены такие же склепы, где похоронены чеченцы.

А мы, тем временем, входим в город.

Планировка Муцо — такая же как в Шатили.

Только здесь сразу видно, что место это — очень древнее и давно заброшенное людьми. Здания сохранились лишь частично, башни сильно наклонились.

Улицы заросли травой.

В когда-то неприступных стенах появились бреши.

Но город как и несколько столетий назад продолжает с гордостью стоять на высокой скале, где-то на самом краю христианского мира.

Так же как и в случае с Шатили, точное время основания Муцо — неизвестно. Одни утверждают, что город был построен во времена царицы Тамары. Другие говорят, что укрепление появилось в более позднее время — примерно в XVI-XVII веках.

Есть и древняя хевсурская легенда, рассказывающая про строительство Муцо. В соответствии с ней город была построен непобедимым хевсурским воином по имени Торгвай с целью защиты расположенного выше по течению реки Андаки села Ардоти. Для возведения Муцо Торгвай созвал хевсуров со всех окрестностей. И встали они в одну шеренгу от Муцо до самого Анатори. И взял Торгвай большой камень. И передал его стоящему рядом хевсуру. А тот передал его следующему. Так, передавая камни по цепочке из рук в руки, хевсуры и построили целый город всего за один день.

Когда отсюда ушёл последний житель — неизвестно. Известно что ещё в 1930-х годах Муцо уже упоминался как мёртвый город.

На самой вершине скалы стоит полуразрушенная башня. От неё открывается вид на всё ущелье. На севере хорошо видны горы, обрамляющие Аргунское ущелье. На юге — верхняя часть ущелья реки Андаки, где-то там расположено хевсурское село Ардоти. К нему ведёт вполне проезжая дорога. Дальше — только горные тропы, по которым примерно за неделю можно дойти до Тушетии.

Вокруг тишина и покой.

Лишь далеко внизу весело бурлит Андаки.

За прошедшие столетия и Шатили, и Муцо стали неотъемлемой частью этого края. Кажется, что они настолько же естественны, как и окружающие их пустынные горы, глубокие ущелья с бурными реками, высокое-высокое синее небо...

Много веков подряд они охраняли покой этих земель. Теперь всё это — история.

Сегодня в горах Хевсуретии очень спокойно. И красиво.

Не переключайтесь!

Продолжение: Грузия. Военно-Грузинская дорога: туда и обратно