История Карабахского конфликта уходит корнями в глубину веков. В его основе лежат этнические различия: с одной стороны — армяне, с другой — азербайджанцы. Первые — христиане, вторые — мусульмане. Ну а там где ислам встречается с христианством — всегда горячо.

В разные периоды этнический состав населения региона неоднократно менялся. И азербайджанцы и армяне периодически пытаются доказать, что именно они первыми обосновались на этих землях. Есть даже старый армянский анекдот на эту тему:

Спорят как-то азербайджанец и армянин о принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанец говорит:
— Когда мы в Нагорный Карабах пришли — там вообще никого не было, только обезьяны дикие волосатые по веткам лазили.
Армянин, расстёгивая рубашку на груди, отвечает:
— Ара, так это мы были!

Ситуация в Карбахе испокон веков была довольно напряжённой. Относительное спокойствие пришло в регион лишь вместе с советской властью — тогда все этнические конфликты старались гасить на ранней стадии. Волевым решением Нагорный Карабах в виде автономной области был включён в состав Азербайджанской ССР. Для армян такое решение было болезненным, но вполне терпимым — Советский Союз всё-таки был единой страной. Мир просуществовал до тех пор, пока коммунистический строй не начал трещать по швам. В конце 1980-х годов ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась, а к началу 1992 года противостояние переросло в полноценную войну. Соглашение о прекращении огня было подписано лишь в мае 1994 года. Худо-бедно оно соблюдается до сих пор.

В ходе войны 1992—1994 годов Нагорный Карабах оттяпал у Азербайджана нехилую часть в прошлом азербайджанских земель, находившихся между ним и Арменией, а заодно территорию примыкающего к нему с севера Шаумяновского района Азербайджанской СССР, в то время населённого преимущественно армянами. Азербайджан, в свою очередь, откусил две небольших восточных области, в советские времена входившие в состав Нагорно-Карабахской автономной области. В результате граница Нагорно-Карабахской Республики (сокращённо — НКР) сегодняшнего дня стала отличаться от границы Нагорно-Карабахской автономной области (сокращённо — НКАО) советского разлива чуть менее чем полностью. Как раз в этом затянутом Гордиевом узле и кроется современная неразрешимость Карабахского конфликта.

С точки зрения здравого смысла, Нагорный Карабах — как чемодан без ручки: и нести неудобно, и выбросить жалко. С одной стороны, независимость Арцаха — армянская национальная идея, с другой — из-за Карабахского конфликта Армения оказалась практически в полной изоляции.

В наши дни Нагорный Карабах отделён от Азербайджана полноценной линией фронта — с окопами, противотанковыми рвами и минными полями. Попасть сюда можно исключительно со стороны Армении: либо по нормальной асфальтовой трассе Горис — Степанакерт, либо по не очень нормальной горной грунтовке, ведущей через Зодский перевал. При этом, второй вариант сопряжён с возможными вопросами со стороны военных — они не одобряют использование этой дороги иностранцами и в случае плохого настроения могут и не пропустить.

Мы пробираемся в Нагорный Карабах со стороны Гориса.

Контроля на выезде из Армении нет (да и было бы странно если бы он там был). На въезде в Нагорный Карабах — краткая проверка документов, штампы в паспорт не ставятся.

Шуша (Шуши)

Около пятидесяти километров непростой горной дороги и мы в исторической столице края — Шуши. По информации из БСЭ, город был основан Панах Али-Ханом, правителем существовавшего в то время Карабахского ханства. У карабахцев — свой взгляд на историю, в соответствии с которым крепость на этом месте построили армяне ещё в незапамятные времена.

Как бы там ни было, место для города было выбрано очень удачно: окружённое со всех сторон неприступными скалами высокое плато, на которое ведёт единственная дорога.

В XIX веке Шуши (в азербайджанском варианте — Шуша) — один из крупнейших городов Закавказья, столица и культурный центр Карабаха — исторического региона, включающего в себя Нагорный Карабах и Равнинный Карабах. Название Карабах происходит от тюркского слова «кара», переводящегося как «чёрный», и персидского «бах» — «сад». Другой вариант — Арцах — переводится с армянского как «лесистые горы».

Но вернёмся в Шуши. В конце XIX века здесь проживало около 25 тысяч человек, из которых более половины были армянами. В 1905—1906 годах в городе произошла серия погромов, участие в которых принимали и армяне и азербайджанцы. В 1920 году азербайджанцы решили истребить всех армян и устроили резню. Оставшиеся в живых армяне покинули город.

В 1989 году в Шуши проживало около 17 тысяч человек, 98% из них были азербайджанцами. В 1992 году началась Карабахская война.

В мае город был взят армянскими войсками. Сегодня в Шуши проживает около 4 тысяч человек, азербайджанцев среди них нет.

Планировка города напоминает старое лоскутное одеяло. За заросшими заборами прячутся руины брошенных азербайджанцами домов.

В многоэтажках напротив теплится жизнь.

В Шуши сохранилось несколько старых мечетей. Известнейшие из них — Верхняя и Нижняя. Обе — в полуразрушенном состоянии. Восстанавливать их никто не собирается, хоть рядом и установлены таблички, указывающие что это — историко-культурные памятники, находящиеся под защитой республики.

Верхняя мечеть.

На окнах и дверях — решётки, внутри — запустение.

Фонтан перед мечетью — памятник архитектуры XVIII века. Разрушенные здания вокруг — памятники архитектуры XVIII-XIX веков.

Минареты Нижней мечети.

Перед ней — руины дома пионеров.

Неподалёку — старое музыкальное училище.

В глубине лабиринта извилистых улиц прячется изящный особняк — в нём находится здание исторического музея. Редким туристам здесь очень рады.

В центре экспозиции — история штурма города армянскими войсками в 1992 году.

С началом Карабахской войны Шуши, населённый преимущественно азербайджанцами, стал костью в горле для армян. Расположенный на высоком плато, прямо над столицей Нагорного Карабаха — Степанакертом, Шуши стал отличным плацдармом для обстрелов карабахской столицы. Здесь были установлены системы залпового огня «Град», которые прямой наводкой били по жилым кварталам Степанакерта. Стрельба велась беспорядочно, вот как описывает события один из азербайджанских офицеров: «Любой мог проснуться утром с похмелья, после ночной попойки, сесть в «Град» и стрелять, стрелять, стрелять по Степанакерту без цели, без каких-либо координат».

Штурм Шуши стал для армян стратегической задачей номер один. Операция, получившаяся кодовое название «Свадьба в горах», началась в ночь на 8 мая 1992 года. 9 мая город был взят.

На выезде из Шуши в сторону Степанакерта установлен памятник — единственный участвовавший в штурме города карабахский танк, подбитый на этом самом месте азербайджанцами.

Агдам (Акна)

До Карабахской войны Агдам был относительно большим, по местным меркам, азербайджанским городом. Его название было известно на весь Советский Союз — на местном коньячном заводе производилось одноимённое креплёное белое вино. Более того, во времена плановой экономики Агдам считался оплотом рыночных принципов: здесь активно процветала нелегальная торговля. Говорят, что на местных рынках можно было отыскать что угодно — от импортных шмоток до ручных гранатомётов.

Территориально Агдам находился уже в Равнинном Карабахе, и армяне на него никогда не претендовали. Но неподалёку от города был единственный проход через горы — бутылочное горлышко, через которое проходила дорога из Азербайджана в столицу Нагорного Карабаха — Степанакерт. Случись азербайджанское наступление — оно обязательно пошло бы именно этим путём. Справедливости ради, нужно заметить, что Агдам находился с внешней стороны этого горлышка, и в состав Нагорного Карабаха никогда не входил.

Но здесь располагались азербайджанские военные базы. Поэтому в июле 1993 года Агдам был взят армянскими войсками. После захвата город был сожжён и разграблен. От него, в буквальном смысле, не осталось камня на камне.

Сегодня Агдам — город-призрак.

Официально его территория закрыта для посещения.

Во-первых, неподалёку от Агдама проходит линия фронта, и там периодически происходят перестрелки между армянами и азербайджанцами.

Во-вторых, во времена войны город была заминирован, и если очень повезёт — можно нарваться на неразорвавшуюся противопехотную мину. Наконец, армяне прекрасно понимают, что немного переборщили с разрушением Агдама, и не хотят лишний раз привлекать к этой истории внимание кого бы там ни было.

МИД Нагорно-Карабахской Республики строго настрого запрещает посещение Агдама иностранцами. Потенциальных нарушителей пугают проблемами с местными военными.

Самим же военным до нечастых туристов особого дела нет — при необходимости они даже подскажут дорогу.

Говорить что Агдам мёртв — не совсем корректно. На окраине города расположена большая армянская военная часть. А среди руин постоянно проживает несколько десятков человек, большинство из которых разбирает немногочисленные оставшиеся от домов стены на строительные материалы.

Здесь есть даже магазины. Ассортимент, конечно, не богат, но воды при необходимости купить можно.

В Агдаме с первых минут начинаешь ощущать себя героем голливудского фильма про постапокалипсис. Кажется, что все люди вокруг вымерли.

Ощущение нереальности происходящего не покидает ни на минуту.

Одни руины сменяются другими, кажется что им нет конца.

Так выглядел Дрезден в 1945. Так выглядит Агдам в 2013.

Ориентироваться среди разрушенных кварталов очень сложно. Многие улицы заросли деревьями, другие перегорожены баррикадами.

Единственные сохранившиеся в городе здания — старая персидская мечеть и комплекс, состоящий из ханского дворца и нескольких мавзолеев.

Мечеть была построена в конце XIX века.

Архитектор — Кербалаи Сефихан Карабаги. Он же автор проектов Верхней и Нижней мечетей в Шуши, про которые я рассказывал выше.

Внутри мечети — пугающая пустота. Каждый шорох гулким эхом отдаётся от старых сводов.

Агдам, в переводе с азербайджанского, — «Белая крыша». Армяне используют другое название — Акна, по их версии это — просто отдалённый квартал Аскерана, ближайшего райцентра.

Поднимемся на крышу мечети.

Потом — на один из минаретов.

Только отсюда осознаётся весь масштаб трагедии.

Вокруг, на сколько видит глаз, — только руины. Город разрушен полностью.

Безжизненные останки домов напоминают обнажившиеся скелеты давно умерших животных.

Агдам — квинтэссенция всех ужасов войны. Живое свидетельство того, как легко город с населением почти в тридцать тысяч человек превращается в груду никому не нужных камней.

Только тоска. Только уныние. Только полное отсутствие перспектив. Сюрреализм.

Самое грустное в этой истории — то, что Нагорному Карабаху Агдам не нужен. Армяне неоднократно заявляли, что готовы вернуть город Азербайджану, при условии признания последним независимости Нагорно-Карабахской Республики.

Вот только возвращать-то уже и нечего.

* * *

После Агдама мы хотели посмотреть раскопки древнего армянского города Тигранакерта. Ехать до него было всего километров десять. Но попасть туда нам было не суждено — на окраине Агдама нас остановили военные. Дальше дорога была закрыта — впереди велись боевые стрельбы. Военные предложили подождать нам пару часов: «Сейчас мы поперестреливаемся с этими обезьянами, и дальше поедете».

Мы ждать не хотели, поэтому развернулись и поехали в сторону столицы Нагорного Карабаха — Степанакерта.

Не переключайтесь!

Продолжение: Нагорный Карабах. Иллюзия мирной жизни: Степанакерт, Аскеран, Ванк, Гандазасар, Дадиванк