Стемнело. Мы остановились поужинать в какой-то малоприметной придорожной кафешке. Окончив трапезу, мы решили было продолжить наше путешествие, но тут нас ждал сюрприз — машина никак не хотела открываться с брелка. Попытки открыть дверь ключом тоже не возымели никакого эффекта — неиспользуемые годами личинки замков давно закисли.

Мы стояли у пустынной трассы где-то посреди грузинских гор. Наши телефоны лежали в машине, поэтому позвонить мы никому не могли. Да и кому звонить — было не очень понятно. Случайно нашедшаяся в кармане визитка турфирмы, в которой мы арендовали машину, дала надежду: попросив у владельца кафе телефон, я набрал заветный номер. Предложенный мне алгоритм действий был предельно прост: не забивать себе голову глупостями, спокойно искать ночлег и ждать на следующий день эвакуатор, который отвезёт машину в Тбилиси, где её посмотрят механики. Всё бы ничего, но на завтра у нас были совершенно другие планы — к вечеру мы собирались добраться до Еревана, и очередное незапланированное возвращение в грузинскую столицу совершенно не вписывалось в нашу картину мира.

Неподалёку остановились полицейские, и я пошёл просить помощи у них. Говоря про грузинскую полицию, я не могу не рассказать тот факт, что действительно все полицейские участки в Грузии прозрачные. Раньше я был уверен, что это — всего лишь байка.

Полицейских моя просьба немного смутила, но они подъехали к нам, включили мигалку и стали вместе с нами думать над извечным вопросом «что делать?». Вскоре к нашим размышлениям подключилось ещё несколько случайно оказавшихся рядом грузинов. Прошло минут десять, и вокруг нас собралась небольшая толпа. Все галдели, кричали, и наперебой предлагали разные варианты: разбить стекло, поменять батарейки в брелке, съездить в соседнюю деревню за механиком, забить на всё и пойти пить вино... Кто-то предложил открыть капот, зачем — он объяснить не смог, но сказал, что обязательно надо это сделать! Откуда-то появилась пара шампуров, потом к ним добавился кинжал, и один и из грузинов, вооружившись этим набором юного техника, полез под нашу машину. В её недрах что-то щёлкнуло и капот открылся. Вскоре обнаружился и источник нашей проблемы — окислившиеся от времени контакты аккумулятора. Немного колдовства и машина, всхлипнув сигнализацией, ожила. Поблагодарив наших спасителей, мы поехали дальше. Правда этому предшествовали упорные попытки усадить нас за стол и напоить вином в честь удачного вскрытия машины, поэтому нам пришлось долго и вежливо отказываться, ссылаясь на предстоящий неблизкий путь.

Удивительно, но путешествуя по Грузии у меня сложилось чёткое ощущение, что нас, русских, любят там сильнее чем в России.

Дорога шла через темноту Боржомского ущелья. Где-то рядом шумела Кура. В ночи мы въехали в Ахалцихе — административный центр Самцхе-Джавахетии. Этот регион расположен на юге Грузии рядом с границами с Арменией и Турцией.

Ахалцихе

Ахалцихе стоит на берегах реки Поцхови, притока Куры. В центре города расположена большая красивая крепость. До недавнего времени в ней располагалась военная часть, доступ сюда был ограничен, а само укрепление пребывало в довольно плачевном состоянии. Потом военных из крепости переселили и начали глобальную реставрацию (а если быть точнее — то реконструкцию), ставшую последним крупным проектом эпохи Саакашвили. Сейчас крепость выглядит вот так.

С одной стороны — довольно живописно, рядовым туристам нравится.

С другой — если разобраться, то крепость была отстроена заново, практически с нуля. А так как в процессе реконструкции ставка делалась на массовый туризм, в результате получился какой-то псведоисторический монстр, больше похожий на дешёвый тематический турецкий отель.

Ну что тут можно сказать? Аффекация и гламур. И больше ничего.

Все эти новомодные безликие реставрации — один из немногих, но очень серьёзных минусов современной Грузии. Я видел подобное в Батуми. Я видел подобное в Мцхете. Я видел подобное в историческом центре Тбилиси. Так получилось, что во времена правления Саакашвили всё до чего дотрагивались реставраторы сразу превращалось в дешёвую китайскую подделку. Это, конечно, очень плохо.

Ведь самое важное для любой страны — бережно хранить те частицы аутентичности, которые дожили до наших дней. Иначе на волне глобализации весь мир скоро станет похож на один большой Макдональдс, в котором гамбургеры что в Порту, что в Москве, что в Шанхае — абсолютно одинаковы. Каких-то сто лет назад всё было по другому: каждый отдельно взятый город был уникален, и каждая отдельно взятая крепость была совершенно непохожа на другие укрепления — все они отличались друг от друга иногда малозаметными, но всё же существенными деталями. А теперь вспомните любой небольшой город на территории экс-СССР — ровные, словно текстуры из старой компьютерной игры, бесконечные ряды серых пятиэтажных хрущёвок. Всё одинаковое — от Львова до Магадана. Если в Грузии продолжатся подобные реставрации, очень скоро эта интереснейшая страна станет такой же — безликой и неинтересной. Вот почему сегодня так ценны грузинские города-крепости Шатили и Муцо, или высокогорные сёла сванской общины Ушгули, или исторический центр Кутаиси. Все они самобытны и уникальны. И будут такими ещё не один десяток лет, пока до них, как и до Ахалцихе, не доберутся какие-нибудь горе-реставраторы.

Нет, я не против реставраций! Ремонт и восстановление — это очень и очень хорошо. Но я против бездумных реставраций, убивающих на корню аутентичные детали.

В-общем, если кратко говорить про Ахалцихскую крепость, то можно сказать следующее. Был памятник старины, пребывавший в удручающем состоянии, таком, что вряд ли кто-нибудь собрался бы сюда когда-нибудь ехать, чтобы погулять. На смену ему пришёл архитектурный памятник эпохи Саакашвили, практически не имеющий ничего общего с исторической реальностью, но адски фотогеничный. Вместе с ним в регион пришли туристы. И деньги.

Рядовые жители города проведённой реставрацией довольны. Работники музея — горды. Туристы — заинтересованы: Ахалцихе считается одним из самых фотогеничных мест в Грузии. В-общем, всем всё нравится кроме меня.

А, ну и ещё турки недовольны — мол купола не тех цветов, и вообще всё восстановлено не так как надо. Но до их мнения грузинам особого дела нет.

Вы спросите, а причём тут вообще турки? А при том, что здесь в течение двух веков располагалась столица одной из провинций Османской империи, и именно в эти годы Ахалцихская крепость достигла своего наибольшего расцвета. И именно это состояние крепости попытались воспроизвести грузинские реставраторы.

Долгое время крепость носила название «Рабат». Это слово происходит из арабского языка (в оригинале — Ар-Рибат) и переводится как «укреплённый монастырь». Но пару лет назад местная администрация решила, что негоже в православной Грузии использовать арабские названия, и наказало именовать укрепление Ахалцихской крепостью.

Ахалцихе — это уже по-грузински (в оригинале — Ахали Цихе, переводится как "новая крепость").

Центральное здание — мечеть Ахмеда Паши, недвусмысленно напоминающая своей формой церковь Айя-София, которая в то время была одной из центральных мечетей Османской Империи.

Внутри мечети пусто. Самое интересное — кирпичный купол.

У стены стоят старые камни с изображёнными на них христианскими крестами. Турки воспринимают это очень болезненно и периодически просят вынести их за пределы мечети. Грузины делают вид что не замечают этих просьб.

Цитадель — замок Джакели.

Джакели — знатный грузинский род, принявший в начале XVII века ислам. Ахмед Паша, имя которого носит расположенная в крепости мечеть, — один из представителей этого рода.

Въезд в замок.

Поднимемся наверх.

Вид на окружающие горы.

Вид на крепость.

Исторический факт: город Ахалцихе — довольно древний. Но вот когда он появился — никто точно не знает, одни говорят про X век нашей эры, другие про XII.

Больше ничего особо интересного рассказать не могу. Википедия гордо сообщает, что «в городе существует театр». Наверное, это — важно.

Завершив этим фактом наше знакомство с городом, мы отправились дальше — вверх вдоль реки Куры. С каждым километром пейзаж становился всё суровее и суровее — вокруг были лишь голые горы грязных оттенков. Если верить легендам, раньше их склоны были покрыты лесами, которые были сожжены турками во время завоевания Грузии. С тех пор здесь ничего не растёт.

Хертвиси

Раньше в этих местах располагалось множество крепостей, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, так чтобы с помощью сигнальных костров можно было быстро распространить весть о нападении. Одна из таких крепостей — Хертвиси, считающаяся одной из древнейших и важнейших в Грузии. Ну и заодно — одной из живописнейших.

Крепость Хертвиси расположена на крутой скале на правом берегу Куры. Когда-то в этом месте сходились три торговых пути: один из них вёл на юг — в Турцию, второй — на юго-восток в Армению, третий — через Ахалцихе в Тбилиси.

Иногда Хертвиси называют замком царицы Тамары. Это — чисто грузинская особенность: подобных крепостей в Грузии немало, и почти каждая из них так или иначе связана с легендарной грузинской царицей.

В отличие от Ахалцихе, в Хертвиси туристов практически не бывает.

Я гулял в полном одиночестве.

До наших дней от крепости сохранились только голые стены, на которых видны следы лёгкой реставрации, очевидно проведённой в советские времена.

При этом, несмотря на общую запущенность, Хертвиси выглядит довольно привлекательно.

Это вам не гламурно-вылизанная Ахалцихская крепость!

В-общем, определённо, место — из разряда must see.

Как я уже писал чуть выше, средневековых крепостей в этих краях очень много. Вот, например, ещё одна, так же расположенная рядом с ущельем реки Куры, — Тмогви (по-грузински — Тмогвис Цихе). Есть у неё и другое название, на армянском — Тмкаберд. Сегодня — это всего лишь неприметные с дороги руины. А когда-то здесь располагался довольно крупный город. Надо будет приехать сюда как-нибудь на пару недель, да хорошенько все эти разбросанные по территории Грузии крепости исследовать, пока до них не добрались реставраторы.

Наша последняя цель на этот день — пещерный монастырь Вардзиа.

Вардзиа

В середине XII века над Курой была вырублена скальная крепость. Предание говорит, что на её строительство ушёл всего один год. Главной изюминкой крепости было то, что все её помещения располагались внутри скалы и были незаметны со стороны.

И всё бы хорошо, но в конце XIII века в Грузии произошло сильное землетрясение, в результате которого часть скалы обвалилась, обнажив спрятанные в её недрах укрепления. Следы обвала хорошо видны до сих пор.

Обвал уничтожил большую часть крепости. Её стратегическое значение было утрачено. Крепость превратилась в монастырь.

До недавнего времени Вардзиа считалась труднодоступным местом: к монастырю из Ахалцихе вела старая грунтовая дорога, путь по которой занимал несколько часов. Сегодня к самому входу проложен асфальт. Туристов много.

Я тут чуть выше упоминал царицу Тамару. Так вот, достоверно известно, что она провела в Вардзии своё детство, и даже как-то укрывалась здесь от турецких войск.

До наших дней сохранилось около шестиста скальных помещений, соединённых сложной системой переходов и туннелей.

Меньшая часть из них используется монахами. Доступ туда, понятное дело, закрыт.

Остальные помещения открыты для самостоятельного изучения.

Самая интересная часть — запутанная система внутренних галерей.

Они уходят вглубь скалы на несколько десятков метров. А разница между нижним и верхним ярусами достигает высоты восьмиэтажного дома.

Как бы там ни было, полазить по ним — одно удовольствие.

Вардзиа — одна из главных грузинских святынь. Это почётный статус монастырь завоевал ещё в начале XIII века, став местом сбора воинов со всей Грузии перед Басианской битвой, закончившейся победой грузинской армии над турецкой.

К слову, большинство грузин, с которыми мы общались во время нашего путешествия, упоминало три места, которые нам нужно было обязательно посетить: Сванетию, Батуми и Вардзию. И только в этом случае мы могли бы потом говорить, что видели Грузию.

Заявляю с гордостью: я видел Грузию! И ни один грузин не сможет с этим поспорить.

День подходил к концу. Вместе с ним заканчивалось наше путешествие по Грузии, впереди нас ждали Армения и Нагорный Карабах.

Мы ехали в Ереван. Дорога шла через старые духоборские сёла с нетипичными для этих мест, но такими родными для русского уха названиями: Орловку, Гореловку, Ефремовку, Ждановку...

Вершины холмов были укрыты пушистыми облаками.

В сумерках мы добрались до грузино-армянской границы.

Грузинские пограничники были предельно собраны и вежливы. Весь процесс пересечения грузинской границы занял у нас не более пары минут. Нам не пришлось даже выходить из машины: документы были переданы в открытое окно, после чего нас сфотографировали, проставили в наши паспорта штампы и пожелали счастливого пути.

То что нас ждало после этого на армянской границе хорошо описывается одним словом — хаос. Вокруг царило оживление, но никому до нас не было ровно никакого дела. Я думаю, поедь мы дальше — никто особо и не обратил бы на нас внимания.

В качестве девиза армянской пограничной службы можно смело использовать цитату из русской сказки: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Алгоритм прохождения этого квеста оказался следующим: сначала нужно было купить у местных барыг армянские драмы по какому-то грабительскому курсу, потом приобрести страховку на машину, затем ответить на какие-то вопросы, заполнить какие-то бумаги, сходить туда, сходить сюда, поговорить с таможенниками за жизнь, выслушать историю про каких-то их далёких родственников живущих в Петербурге, и всё в таком духе.

Весь процесс занял около сорока минут, после чего улыбчивый пограничник махнул нам рукой — мол все формальности соблюдены, едьте дальше. Тогда мы ещё не знали, что нам забыли оформить документы на ввоз автомобиля — это выяснится лишь через несколько дней, когда мы будем покидать Армению через другой пограничный пункт. А пока, ввезя по факту нелегально грузинскую машину на территорию Армении, мы устремились вперёд...

В темноте армянской ночи нас ждал Ереван.

Не переключайтесь!

Продолжение: Армения. Ереван