И всё-таки, пусть сегодня в Нагорном Карабахе относительно спокойно, но меня ни на минуту не покидало ощущение напряжённости. Вроде бы над головой мирное небо, но кажется, что вся эта идиллическая картинка — всего лишь мираж. Сами карабахцы смотрят на существующее мирное соглашение с Азербайджаном как на хрупкую вазу, которая в любой момент может легко разбиться. Мысль о новой войне витает в воздухе, все понимают: конфликт не решён и может в любой момент вспыхнуть с новой силой. Многие хранят дома оружие и готовы хоть завтра идти воевать.

Про границу между Нагорным Карабахом и Азербайджаном я вам уже рассказывал: это — настоящая фронтовая полоса с разветвлённой системой окопов, противотанковыми рвами и минными полями. И хотя формально Карабахский конфликт заморожен, на линии соприкосновения войск постоянно случаются перестрелки.

Статус Нагорного Карабаха вызывает больше вопросов, чем ответов. Формально это — независимое государство. Но весь мир прекрасно понимает, что Арцах — де факто часть Армении. В Нагорном Карабахе есть собственная валюта — карабахский драм. Однако выпущенные небольшим тиражом монеты и банкноты невозможно встретить в обычной жизни — все они давно осели у различных коллекционеров. Поэтому везде в ходу армянские драмы. Обналичить деньги в Нагорном Карабахе — целая история: далеко не каждый банкомат принимает карты российских банков. С другой стороны, роуминг от Мегафона работает здесь далеко не первый год. В-общем, всё очень неоднозначно.

Степанакерт

Столица Нагорного Карабаха — Степанакерт. Так он выглядит с окраины Шуши. Отсюда во времена Карабахской войны по Степанакерту работали азербайджанские «Грады». Вдалеке, в правой части фотографии, — единственный равнинный проход из Нагорного Карабаха в Азербайджан. Там находится Аскеран. Сразу за ним — Агдам.

Село на месте современного Степанакерта появилось в V веке нашей эры. За свою историю оно поменяло немало названий: Вараракн, Ханабах, Ханкенди. Вскоре после образования СССР в составе Азербайджанской ССР была создана Нагорно-Карабахская Автономная Область. Село Ханкеди было объявлено её столицей, преобразовано в город и переименовано в Степанакерт — в честь Степана Шаумяна, одного из двадцати шести бакинских комиссаров.

Сердце Степанакерта — площадь Возрождения. В советские времена она, как можно догадаться, носила имя Ленина.

В аккуратном здании с башенкой, стилизованной под купол типичного армянского храма, заседает парламент.

Карабахцы всеми силами пытаются создать атмосферу мирной жизни. Большие пространства, отреставрированные здания, вымытые до блеска тротуары — в центре Степанакерта думать про войну совсем не хочется.

От площади Возрождения вниз тянется Аллея влюблённых. За ней — стадион на 15 тысяч зрителей. К слову, население всего Степанакерта — немногим более 50 тысяч человек.

Степанакерт — аккуратен и опрятен. Он выглядит даже опрятнее Еревана, сразу видно куда в основном вкладываются в настоящее время армянские деньги.

На улице к нам подходит местная женщина и предлагает ночлег. Мы принимаем приглашение. Наш кров на сегодня — уютная комната на втором этаже в потрёпанном частном особняке неподалёку от центра. Добрая половина ночи проходит за душевными разговорами с хозяевами. Говорим про войну, про политику, про текущую ситуацию в стране. Пьём чай с домашним вареньем и мёдом.

В соседнем доме живёт бывший президент Нагорного Карабаха — там всё как полагается: высокий забор, тонированные джипы у ворот, куча охраны. У нас в комнате — скрипучие полы, старый телевизор и ковёр на стене. Всё очень душевно.

Окраина Степанакерта.

Один из символов Нагорного Карабаха — монумент «Мы, наши горы». Карабахцы называют его «татик-папик», то есть «бабушка и дедушка».

Что символизируют лопасти вентилятора сбоку монумента — загадка.

Update: читатели в комментариях подсказали, что это — арехвахач — древний армянский знак, символизирующий вечность.

Аскеранская крепость

Примерно посередине между Степанакертом и Агдамом расположены руины Аскеранской крепости. Место здесь — стратегически важное: Аскеран находится в самом узком месте единственного прохода через горы из Равнинного Карабаха в Нагорный, бутылочном горлышке, через которое издавна проходил торговый путь.

Ещё в средние века на этом месте располагалось армянское укреплённое поселение Майраберд. В середине XVIII века по приказу основателя Карабахского ханства Панах Али-Хана укрепление было перестроено.

Свежереконструированная крепость явно отставала от своего времени. Внешне похожая на средневековую — типа наших северных Ивангорода или Изборска, она однако появилась на два столетия позже их, в век когда подобные укрепления уже считались анахронизмом, и вся Европа застраивалась более прогрессивными бастионными системами.

В наши дни сохранность Аскеранской крепости — ниже среднего. И хотя считается, что её восстановили лет эдак десять назад, со стороны этого не заметно. Например, никогда не видевшее реставрации средневековое Копорье сейчас выглядит примерно так же.

Нам пора постепенно начинать двигаться в сторону Тбилиси — через полтора дня у нас самолёт домой, а мы, относительно грузинской столицы, находимся пока где-то у чёрта на куличиках.

Над нашей головой — мирное небо Арцаха.

Ванк

В пятидесяти километрах к северу от Степанакерта расположено небольшое село Ванк — оазис благополучия посреди небогатого Нагорного Карабаха.

Это село не похоже ни на одно другое ни в Арцахе, ни в Армении: в Ванк из Степанакерта ведёт прекрасная дорога, здесь есть современная школа с бассейном, новый детский сад, больница, хорошая гостиница и даже мини-зоопарк, восстановлено несколько предприятий, так что местные жители обеспечены работой.

Секрет благополучия прост: Ванк — родина армянского миллионера и мецената Левона Айрапетяна, который решил устроить здесь небольшой рай и взял село на содержание. Он даже платит из своих средств пенсии местным старикам и семьям карабахцев, потерявшим кормильцев во время войны с Азербайджаном.

Монастырь Гандазасар

На его же средства был восстановлен расположенный неподалёку от села монастырь Гандазасар, сильно пострадавший во время Карабахской войны. Теперь это — одна из главных официальных достопримечательностей Нагорного Карабаха. Это только извращенцев типа меня интересуют всякие Шуши и Агдамы, а все нормальные туристы, коих в Нагорный Карабах приезжает более 15 тысяч в год, едут сюда.

Монастырь был построен в XIII веке на месте более древней обители. Согласно легенде, в местной усыпальнице захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя, привезённая сюда после одного из крестовых походов.

Гандазсар переводится с армянского как «гора с сокровищами»: когда-то неподалёку располагались серебряные рудники.

Стены монастыря украшены резьбой.

Сегодня здесь проживает несколько монахов. Коньяк «Гандзасар» — тоже родом отсюда.

Едем дальше. Карабахские детали. Автозаправка.

Минеральный источник.

Хачкары на старом кладбище.

Эхо войны.

Дорога напоминает, что Карабах ещё какой Нагорный.

Монастырь Дадиванк

Монастырь Дадиванк назван в честь проповедника Святого Дади, могила которого, согласно преданию, находится на этом месте.

Второе название монастыря — Хутаванк. Дословный перевод с армянского — «монастырь на холме».

Так же как и Гандзасар, Дадиванк в современном виде появился в XIII веке. Согласно некоторым предположениям, первая церковь на этом месте была построена ещё в IV веке, сразу после того как Армения объявила христианство государственной религией.

Только в отличие от Гандзасара посетителей в Дадиванке практически не бывает. Монастырь находится на самой окраине Нагорного Карабаха, дороги здесь исключительно грунтовые, причём далеко не самого лучшего качества.

Дадиванк красив и интересен. Особо хороша царящая в нём атмосфера лёгкой запущенности — есть в ней что-то таинственное и умиротворяющее. Впечатляет гораздо сильнее Гандзасара.

Зодский перевал

Неподалёку от Дадиванка начинается подъём на Зодский перевал — через него ведёт альтернативная «неофициальная» дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. Неофициальная — потому что используется военными, а они очень не любят, когда по ней ездят иностранные туристы. Если договориться на посту не удастся — придётся возвращаться более ста километров в Степанакерт.

Дорога непроста — извилистый глинистый серпантин, взбирающийся на высоту в 2366 метров. Случись дождь или снег — дорога превращается в экстремальный аттракцион. Здесь постоянно кто-нибудь гибнет, срываясь в пропасть, поэтому местные рекомендуют проходить перевал исключительно летом в светлое время суток в хорошую погоду.

Карабахские боги — на нашей стороне: мы беспрепятственно покидаем Арцах.

Снова здравствуй, Армения!

Не переключайтесь!

Продолжение: Армения: северные земли