Путешествие по Закавказью плавно приближалось к своему логическому завершению. Живые и невредимые мы покидали Нагорный Карабах. Карабахским военным не было никакого дела до нашей прогулки по Агдаму, а косматые горцы почему-то совершенно не желали брать нас в плен. Мы не попали под азербайджанский обстрел и не подорвались на оставшихся со времён Карабахской войны минах. Даже бесславно свалиться с узкой горной дороги в какое-нибудь глубокое ущелье — и то не удалось... В-общем, все те ужасы, которыми нас пугали перед поездкой, оказались безнадёжно далеки от реальности. Где-то в глубине души было даже немножко обидно, что два дня, проведённые в Нагорном Карабахе, оказались чуть ли не самыми спокойными за всё время путешествия.
Единственное что нас беспокоило — пищевое отравление, схваченное в одном из армянских ресторанов накануне въезда в Нагорный Карабах. Два дня нам было плохо, и мы даже сократили нашу программу, удалив из неё все ответвления и оставив лишь основную ветку маршрута...
Позади остался Зодский перевал, страшилками про который нас пугали различные «диванные эксперты». Мы въехали в Армению. Прилегающие к границе хребты были освещены мягкими предзакатными красками.
Горы остались позади. Мы мчались вдоль берега озера Севан — крупнейшего не только в Армении, но и на Кавказе. Периодически на дорогу выбегали безбашенные армянские рыбаки. Они то махали руками, то разводили их широко в стороны, показывая, видимо, размер предлагаемой к продаже рыбы.
Небольшой городок, оказавшийся на нашем пути, встретил нас воскресным базаром — там шла бойкая торговля баранами и прочим скотом. Всё это было дико интересно, но проклятый шашлык, съеденный двое суток назад, всё ещё напоминал о себе неприятным чувством тошноты, которому пыталось противостоять робкое чувство голода. Единственным нашим желанием на тот момент — было поскорее найти гостиницу.
Навигатор привёл нас к большому старому зданию без опознавательных знаков на берегу Севана. Внутри было темно и пустынно. Отысканная в одном из помещений женщина подтвердила, что это — гостиница, а она — администратор. Электричества — не было, но нам пообещали, что ближе к ночи его включат. Мы прошли через полумрак коридора и оказались в симпатичном номере.
Наступило утро...
В Армении периодически встречаются вот такие загоны. В качестве ограды используются части старых автомобилей.
Одно из характерных армянских явлений — хачкары, каменные стеллы с резными изображениями христианских крестов. Крупнейшее собрание хачкаров — более 800 экзепмляров — находится в старинном селе Норатус, расположенном на одноимённом мысу на западном берегу Севана.
Традиция установки каменных надгробий в Армении уходит корнями в I век нашей эры. Изначально это были обычные прямоугольные плиты, уложенные навзничь на землю.
С установлением в Армении в IV веке христианства на камнях начали изображать крест. В V-VII веках плиты стали ставить вертикально.
На хачкарах часто высекалась профессия усопшего, иногда — бытовые сцены, относящиеся к его жизни, или увлечения.
Озеро Севан. Его название происходит от древнего урартского слова «суниа» — «озеро». На сегодня это — единственный в Армении крупный источник пресной воды.
В течение всего XX века советское правительство проводило над озером различные техногенные эксперименты, в результате чего уровень воды упал почти на 20 метров. Можно считать, что озеру повезло - например, в плане от 1931 года планировалось понизить его уровень аж на 55 метров. В наши дни вода постепенно поднимается, в среднем на 30 сантиметров в год.
Монастырь Айраванк
На берегах Севана расположено несколько древних монастырей. Все они построены из чёрного туфа, поэтому имеют характерный тёмный цвет. Необычно.
Один из них — Айраванк. Когда-то он стоял на острове. Теперь к нему можно подъехать на машине.
Дата основания монастыря — неизвестна. Поэтому считается, что он появился в IX веке.
Монастырь Севанаванк
Другой монастырь — Севанаванк. Он тоже когда-то располагался на острове, который после вмешательства советских инженеров превратился в большой мыс.
По поводу названия монастыря есть несколько версий. Самая распространённая связывает его с армянским словом «сев» — «чёрный».
Одни говорят, что своё название Севанаванк получил из-за чёрных стен.
Другие рассказывают про «чёрных» монахов, запятнавших душу грехами и пытавшихся замолить их в монастыре.
На самом деле, всё намного проще. Монастырь был назван в честь озера, на берегу которого он стоит.
Двигаемся дальше.
Монастыри Санаин и Ахпат
Отъехав от Севана, попадаем в предгорья Малого Кавказа. Здесь расположены ещё два армянских монастыря — Санаин и Ахпат.
Рассказать мне про них особо нечего. Своей лёгкой запущенностью они сильно отличаются от остальных монастырей Армении. Но самое главное отличие — в атмосфере, царящей внутри. Она здесь совсем иная: кажется, что мы находимся не в знойном Закавказье, а где-нибудь в туманной Шотландии. Что ещё? Оба монастыря были основаны в X веке. Оба фигурируют в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь Санаин.
Монастырь Ахпат.
* * *
Армению окутали вечерние сумерки. Мы спешили в Грузию. Изрядно повиляв по горной дороге, мы добрались до армяно-грузинской границы. К этому времени на смену сумеркам пришла тёмная кавказская ночь.
Армянский погранпереход больше напоминал восточный рынок. Было многолюдно, все беспорядочно ходили и что-то кричали. Я отдал документы на оформление какому-то немолодому армянину.
Тут внезапно выяснилось, что когда мы въезжали в Армению пять дней назад, таможенники забыли нам дать какую-то важную бумагу. Без неё получалось, что наша машина была незаконно ввезена на территорию страны. Выводы были сделаны неутешительные: мы серьёзно нарушили таможенное законодательство и сейчас нас будут жестоко наказывать.
Немолодой армянин, принимавший наши документы, явно не знал как с нами поступить — в его практике это был первый подобный случай. Проведённые с коллегами и начальством консультации результата не дали: вот если бы мы въезжали в Армению через этот же пост, тогда бы они, конечно, что-нибудь придумали. А так как мы въезжали чёрт знает где — ситуация усложнялась.
Нам было предложено съездить на тот пост, через который мы попали в Армению, забрать у них необходимую бумажку, после чего вернуться обратно. Мы отказались — ехать сотню километров в одну сторону по горным серпантинам явно не входило в наши планы. Тогда нам предложили альтернативный вариант: остаться на посту до утра, а там приедет высокое начальство — и решит что с нами делать. Этот вариант нам тоже не очень понравился - до самолёта домой, вылетающего из Тбилиси, оставалось около семи часов. Примерно минут через сорок, после звонка таможенникам на другой пост и долгих разговоров с каким-то высоким начальством, мы клятвенно пообещали, что больше так делать не будем, и нас отпустили на все четыре стороны.
Прохождение грузинской границы заняло не более пяти минут: формальная улыбка, пограничные штампы в паспорт, дежурное «Welcome to Georgia!». Мы снова в Грузии.
Поздний вечер. Тбилиси. Сдаём арендованную машину. Позади — пятнадцать дней путешествия и более трёх тысяч километров по грузинским, армянским и карабахским дорогам.
Полночь. Ресторан в центре города. Стол ломится от яств. После невкусной Армении, Грузия — гастрономический рай.
Раннее утро. Международный аэропорт Тбилиси. Мы — уставшие и пьяные. Осеннее путешествие по Закавказью заканчивается. Мы летим домой.
Не переключайтесь!
...мы клятвенно пообещали, что больше так делать не будем, и нас отпустили на все четыре стороны.
Приятно, что где-то ещё остались эти, наверное, чисто советские, меры воздействия на правонарушителей. И немного грустно, что это путешествие подошло к концу...