Опубликовано: 15 марта 2017 | 16:36 | 2 комментария

Путешествия / Зимняя Турция. Твердыни Киликийского побережья: Мамуре, Софта, Кызкалеси и Корикос

Кульминацией нашей зимней вылазки в Турцию стала поездка в Каппадокию. От Аланьи до Гёреме, сердца одноимённого национального парка, есть две дороги. Первая, длиной в пятьсот километров, ведёт через горный перевал высотой в 1825 метров и Конью, бывшую столицу сельджуков. Вторая — шестисоткилометровая — петляет по берегу Средиземного моря до Мерсина, после которого устремляется на Каппадокию через Киликийские ворота, древний горный проход между хребтами Таврских гор. На этом пути тоже есть перевал, правда высота его — немногим более километра, и дорога там — четырёхполосный платный скоростной хайвей. Мы решили, что поедем в Гёреме по длинной дороге — вдоль моря, а вернёмся по короткой — через Конью. Что из этого вышло, и как мы на обратном пути штурмовали занесённый снегом перевал, пытаясь прорваться в Аланью, я расскажу вам в одном из своих следующих фотоотчётов, ну а мой сегодняшний рассказ — про то, как мы ехали в Каппадокию.

Я не очень люблю долгие переезды, когда целый день — дорога, дорога, и ещё раз дорога, и всегда пытаюсь разбавлять многокилометровые перегоны какими-нибудь достопримечательностями, расположенными по пути. Поэтому утром, пока остальная часть команды занималась решением каких-то срочных рабочих вопросов по скайпу и готовилась к выезду, я судорожно искал информацию об интересных местах, расположенных вдоль нашего маршрута. Так в нашей программе помимо шестисоткилометрового перегона появилось несколько древних крепостей. Забегая немного вперёд, замечу, что все они оказались очень интересными, так что мой утренний выбор был несомненно верным. Нет, конечно южное побережье Турции богато и другими достопримечательностями, и я очень надеюсь, что в скором времени мне посчастливится туда вернуться — прокатиться этим же маршрутом уже без спешки. Но это — песня о будущем, а сегодня — самый сок с Киликийского побережья: крепости Мамуре, Софта, Кызкалеси и Корикос.

Вдоль побережья Средиземного моря ведёт старое шоссе. Большую часть своего пути оно петляет вдоль морского берега, то отдаляясь от него на несколько километров, то снова возвращаясь. Это — одна из красивейших дорог, по которым мне довелось ездить в своей жизни. К сожалению, у меня нет ни одной фотографии с ней — мы торопились, и лишнего времени, чтобы останавливаться, не было. Да и останавливаться-то, к слову, было негде: обочины в Турции — редкость, особенно на извилистых горных дорогах.

Трассу эту постепенно реконструируют, превращая в четырёхполосный скоростной автобан. Где-то он уже открыт, где-то — ещё только строится. При этом вместе с вводом в эксплуатацию новых участков старые закрываются, так что в скором времени от былого живописного приморского шоссе не останется и следа.

Участок южного побережья Турции от Анамура (где находится крепость Мамуре) и практически до самой Антакьи (в прошлом — легендарной Антиохии) в древности носил название Киликия. В какие-то моменты истории она была независимым государством, хотя большую часть своего существования входила в состав окружающих её могущественных империй: сначала Римской, потом — Византийской. Последняя с переменным успехом удерживала эти земли до XV века. За этот период здесь успели отметиться и мамлюки, и сельджуки, и Караманиды (одна из династий эмиров в Малой Азии, правившая с середины XIII по конец XV века), и армяне. В разные годы некоторые из киликийских крепостей попадали под протекторат Генуэзской республики и Кипрского королевства, другие играли важную роль в эпоху Крестовых походов, будучи важными перевалочными пунктами на пути в Иерусалим. В общем, жизнь на Киликийском побережье во все времена била ключом, и разбираться в местных исторических хитросплетениях можно очень долго. Итог, в любом случае, известен: в XV веке все эти земли вошли в состав Османской империи, после распада которой по наследству достались Турции.

Крепость Мамуре

Первой на нашем пути стала крепость Мамуре. Когда-то в нескольких километрах от этого места находился античный город Анемуриум. В лучшие годы в нём проживало около двадцати тысяч человек. Однако в середине VII века, когда на Киликийское побережье стали совершать набеги арабы, город был заброшен.

Первый форт на месте сегодняшней крепости был построен римлянами примерно в III веке до нашей эры с целью защиты этого самого Анемуриума от набегов пиратов. В то время средиземноморские мореплаватели ещё не знали компаса и ходили по морю преимущественно вдоль берега, поэтому крепость, построенная на побережье, могла эффективно защищать город от морских нападений.

Крепость Мамуре

В последующие века укрепление перестраивалось: сначала византийцами, потом — крестоносцами. В XII веке французский король Филипп II Август останавливался здесь, возвращаясь из Третьего крестового похода. В это время крепость входила в состав Киликийского армянского королевства.

В XIII веке на эти земли пришли сельджуки. Укрепление несколько раз переходило из рук в руки, пока его не взяли Караманиды. В период их правления крепостные стены были перестроены, а внутри появилась мечеть, сохранившаяся до наших дней. Именно Караманиды дали крепости современное название — Мамуре, что означает «процветающая». В 1475 году крепость была аннексирована Османской империей. Потом, после утраты своего фортификационного значения, на её территории расположился караван-сарай.

В течение нескольких десятилетий крепость была практически заброшена, и до недавнего времени являлась, наверное, самой интересной и красивой в Турции. Вход стоил 3 лиры и открывал доступ везде, куда только можно было залезть.

В наши дни Мамуре официально закрыта на длительную реконструкцию. Ворота заперты и никого не пускают (хотя при желании можно легко попасть внутрь через пролом в стене цитадели). Но стоит сторожу сказать, что мы из России — тут же замок открывается и для нас проводится краткая экскурсия. Правда фотографировать разрешено только отреставрированные участки и только с определённых точек. Ну-ну.

Крепость Мамуре имеет традиционную для турецких укреплений трёх-зональную планировку: дышкале — внешний замок (на фотографии — слева), ортакале — средний замок (справа, за крепостной стеной) и ичкале — внутренний замок или цитадель (позади, на возвышении). Такую же структуру имеет, например, сельджукская крепость в Алании.

Крепость Мамуре

Крепостные ворота из дышкале (внешнего замка) в ортакале (средний замок).

Крепость Мамуре

Ичкале — внутренний замок, наиболее укреплённая часть крепости. На переднем плане — конюшни, сохранившиеся со времён караван-сарая.

Крепость Мамуре

Центральное здание среднего замка — мечеть, построенная ещё в XIV веке Караманидами. Пластиковые стеклопакеты на окна и блоки кондиционеров на стены добавили уже в более поздние времена.

Крепость Мамуре

Внешняя стена крепости изнутри, вид снизу. Хорошо видны участки, которые уже успели реконструировать.

Крепость Мамуре

Последняя достопримечательность, показанная нам во время «экскурсии», — большой цветущий куст пуансеттии, рождественного дерева.

Крепость Мамуре

После этого сим-сим закрылся, и мы пошли гулять дальше самостоятельно. Со стороны суши стены окружены рвом с водой. Говорят, летом в нём плавают маленькие черепашки.

Крепость МамуреКрепость Мамуре

В одном из мест сохранились остатки акведука, доставлявшего в крепость пресную воду с близлежащих гор. Когда-то его протяжённость составляла около 20 километров.

Крепость Мамуре

На внешней стене над старыми воротами вмурована какая-то древняя плита.

Крепость Мамуре

Цитадель расположена вершине небольшой скалы. Подозреваю, что именно на этом месте когда-то располагался первый римский форт.

Крепость Мамуре

В стене зиял огромный провал. Он выглядел настолько заманчиво, что я не мог отказать себе в удовольствии подняться наверх.

Крепость Мамуре

На гребень стены, окружающей цитадель, ведут узкие ступени. Я не догадался их сфотографировать крупным планом, но, поверьте, их ширина — сантиметров 30, не больше. Наверх я ещё кое-как вскарабкался на четвереньках, а вот спуститься вниз по разбитым временем ступеням вместе с рюкзаком, наполненным фототехникой, оказалось не такой простой задачей — пару раз чуть не сорвался.

Интересно, как раньше сюда забирались солдаты — в доспехах и с оружием?

Крепость Мамуре

Вид на крепость со стены цитадели. Слева — ортакале, справа — дышкале.

Крепость Мамуре

Внешняя стена крепости изнутри, вид сверху.

Крепость Мамуре

Длина внешней стены — около 600 метров. Всего в крепости — 39 башен. Это — одно из наиболее защищённых средневековых укреплений на территории Турции.

Крепость Мамуре

Из цитадели открывается отличный обзор во все стороны.

Крепость Мамуре

Побережье просматривается на несколько километров.

Крепость Мамуре

К берегу моря ведёт обрушившийся крепостной ход.

Крепость МамуреКрепость Мамуре

Наиболее могущественно крепость выглядит с побережья.

Крепость Мамуре

Можно попробовать представить, каково было брать эту стену штурмом.

Крепость Мамуре

Особенно, когда сверху на тебя льют раскалённое масло и пуляют всякими смертоносными штуками.

Крепость Мамуре

Самое интересное — хорошо видна внутренняя структура стен. Прямо крепостной анатомический театр.

Крепость МамуреКрепость Мамуре

Частично восстановленный участок крепости. Угловая башня в прошлом использовалась как маяк.

Крепость Мамуре

Вид от новой отреставрированной части на старую аутентичную.

Крепость Мамуре

Вот честно, на мой взгляд, лучше бы законсервировали крепость в том состоянии, в котором она была. Потому что востановленный её участок похож на что угодно, но только не на средневековое укрепление. Сейчас уже видно, что когда реставрация закончится Мамуре превратится в ещё одну Ахалцихскую крепость  — псевдоисторического монстра, больше похожего на китайский торговый центр или же на дешёвый тематический турецкий отель. Зачем?

Крепость Мамуре

Кстати, по другую сторону дороги от крепости находится заброшенный, но хорошо сохранившийся изнутри хамам, построенный, согласно преданию, так же в XIV веке Караманидами. Про него я, к сожалению, не знал, так что, будем считать, отложил его посещение на следующий раз.

Крепость Софта

А наш путь лежит дальше. В 13 километрах от Мамуре на высоком холме над дорогой находится ещё одна крепость — Софта.

Крепость Софта

Изначально её посещение не входило в наши планы.

Крепость Софта

Я предложил, а остальные члены нашей экспедиционной команды замешкались и не смогли быстро придумать аргументы, почему нам туда лезть не стоит, поэтому мы припарковали машину на обочине какой-то грунтовой дороги и пошли искать тропу, ведущую наверх.

Крепость Софта

Крепость Софта расположена на холме высотой около 150 метров, который сам по себе снизу выглядит практически неприступным.

Крепость Софта

Тропа круто устремляется вверх.

Крепость СофтаКрепость Софта

Кажется, что до крепости — рукой подать.

Крепость Софта

Но это ощущение — обманчиво, подъём занимает почти полчаса.

Крепость СофтаКрепость Софта

Так выглядит в наши дни главный вход, ведущий в крепость.

Крепость Софта

Руины — давно заброшены. Сюда не то что туристы, люди практически не заходят.

Крепость Софта

Информации про эту крепость практически нет.

Считается, что первое укрепление на этом холме было построено римлянами и называлось Сике (в переводе с греческого — «инжир»). Потом крепость перешла под контроль византийцев, и в начале XIII века была захвачена сельджуками. Известно, что она так же активно использовалась Караманидами, которые привели её к современному виду, и была сдана Османской империи в конце XV века. На этом история крепости заканчивается.

Крепость Софта

Укрепление по форме напоминает треугольник.

Крепость Софта

С 900-летней крепостной стены открывается шикарный вид на Средиземное море. Если приглядеться — на горизонте можно разглядеть северное побережье Кипра.

Крепость Софта

До наших дней от некогда могучей твердыни сохранились лишь руины, к слову, очень живописные.

Крепость Софта

Когда-то здесь располагались: дворец, баня, несколько водохранилищ и мечеть.

Крепость Софта

Старый колодец.

Крепость Софта

Крепостные ворота.

Крепость Софта

Крепость Софта

Руины дворца.

Крепость Софта

С крепостью Софта связано несколько древних легенд. Одна из них гласит, что укрепление охраняется змеями.

Крепость Софта

Другая — будто из крепости Софта в Мамуре когда-то вёл подземный ход. Никаких подтверждений этому не найдено.

Крепость СофтаКрепость Софта

Кызкалеси и Корикос

На берегу Средиземного моря, примерно в 275 километрах от Аланьи и в 60 от Мерсина, расположен небольшой курортный городок — Кызкалеси.

Кызкалеси

В античные времена здесь располагался крупный торговый город — Корикос. Он был населён греками и играл важную роль в торговле между Востоком и Западом. Основным историческим событием Древнего мира, связанным с городом, считается морское сражение между флотами Антиоха Великого и римлянами, произошедшее здесь в 191 году до нашей эры. В той битве греки были полностью разбиты, а Корикос (как и вся Киликия) стал частью Римской империи. Дальнейшая история города повторяет историю всего региона: после римлян — византийцы, за ними — армяне. После них — эпизодические переходы из рук в руки: крестоносцы, мамлюки, генуэзцы, киприоты, Караманиды, и в завершении всей этой чехарды — турки.

От прошлого до наших дней сохранился большой некрополь, две крепости — Корикос, расположенная на побережье, и Кызкалеси, построенная на небольшом островке в нескольких сотнях метров от берега, а также бесчисленное количество древних артефактов, щедро разбросанных по всей округе. Дата появления обоих крепостей — неизвестна. Одни источники уверяют, что это произошло в IX веке, другие — в XII.

Кызкалеси

Остров, на котором расположена крепость Кызкалеси, в древности назывался Крамбус. В античные времена здесь находилась пиратская база.

Кызкалеси

Кызкалеси в перевод означает «Девичья крепость».

Кызкалеси

От её стен хорошо видна материковая крепость — Корикос.

Корикос

А это уже вид от стен Корикоса на Кызкалеси.

Кызкалеси

Стены Корикоса.

Корикос

Корикос

Корикос

Корикос

Корикос

Корикос

Корикос

Напротив крепости расположен древний некрополь. Считается, что до наших дней там сохранилось не менее тысячи захоронений.

Корикос

Но гулять по нему уже не было времени — темнело, а впереди нас ожидал увлекательнейший трёхсоткилометровый марш-бросок до Каппадокии: оформление стикера HGS, предназначенного для оплаты дороги, на пункте пропуска, где оператор не знает ни слова по английски, обледеневший перевал со спускающимися в заносе фурами, ураганный ветер, периодически сдувающий машину на обочину, и, наконец, яркие огни Гёреме, неожиданно появившиеся из-за очередного крутого поворота.

The show will go on!

Понравился этот пост? Получайте уведомления обо всех моих новых записях на ваш e-mail!
Или следите за обновлениями в моих аккаунтах в Фейсбуке, вКонтакте, Твиттере или ЖЖ — там публикуются анонсы всех постов.
Кроме этого вы всегда можете узнать обо всех обновлениях через RSS.

Ещё рекомендую подписатся на мой Инстаграм — там можно следить за моими путешествиями в реальном времени.

2 комментария

Отправить ответ

avatar
20000
Загрузить изображения
 
 
 
 
 
Загрузить аудио или видео
 
 
 
 
 
Татьяна Прокофьева

Эээээх, красотища! Приятно вспомнить...

Татьяна

Спасибо. Как и всегда очень познавательно и безумно красиво.

wpDiscuz

Постоянный адрес страницы:

Структура: / / Зимняя Турция. Твердыни Киликийского побережья: Мамуре, Софта, Кызкалеси и Корикос