В любой местной гостинице, помимо бесчисленных предложений всяких активностей типа прогулок на лошадях или туров на квадроциклах, вам обязательно предложат подробные карты, на которых будут не только отмечены самые интересные локации, но и указаны оптимальные маршруты для их посещения, а заодно — и телефоны гидов, готовых организовать для вас экскурсию в любое время дня и ночи. В общем, к поездке можно даже и не готовиться заранее — во всём легко можно разобраться на месте. Да, Каппадокия — не какая-то там Тьмутаракань: край этот известен и популярен у туристов. Последних сюда приезжает несколько миллионов каждый год, а пятьсот тысяч из них поднимаются в каппадокийское небо на воздушных шарах.

Главный туристический центр Каппадокии — город Гёреме, вокруг которого располагается одноимённый национальный парк. Без транспорта здесь делать нечего: достопримечательности раскиданы на площади около 300 квадратных километров, и до самых отдалённых из них придётся ехать не менее полутора часов. Самый разумный вариант: взять в аренду машину или мотоцикл и отправиться на исследование каппадокийских красот самостоятельно.

Можно, конечно, и готовый тур взять, благо предложений — изобилие. Но это — не наши методы: путешествовать в составе какой-нибудь организованной группы без возможности отойти на два шага вправо или влево — уж лучше увольте.

Поэтому на вопросы: с кем вы приехали, и вообще чьи вы, — мы отвечали дежурное: ничьи, мы сами по себе туристы, свои собственные, чем несказанно удивляли местных немногочисленных торговцев: несмотря на дикую популярность Каппадокии, самостоятельный туризм здесь только развивается.

Вообще, зима — мёртвый сезон, и большинство сувенирных лавок — заперто, поэтому редкие продавцы керамики, укутанные в свои одеяния от макушки до пят и ежащиеся от мороза, своим видом удивляли нас не меньше чем мы их.

Есть в зимней Каппадокии что-то постапокалиптичное. На прилавке — стаканы с замёрзшим гранатовым соком, а вокруг — ни души, будто все люди в один момент испарились без следа.

Рядом на стендах — аккуратные ряды керамических статуэток, магнитов для холодильника и прочей сувенирки. Да, в Турции воровства нет, поэтому торговцы не боятся оставлять свой товар на зиму прямо на улице.

Гёреме находится в окружении гор, на вершинах которых расположены многочисленные смотровые площадки.

Громада на заднем плане — скальная крепость Учхисар, один из символов Каппадокии. Я расскажу вам про неё в одном из своих следующих репортажей.

К смотровым площадкам можно подъехать прямо на машине, хотя большинство дорог, ведущих наверх, — больше напоминают неприступные горные тропы. Думаю, что пока их не облагородили для туристов, они тропами и были.

Карабкаться зимой по крутой обледеневшей каменной мостовой — то ещё развлечение. Хорошо что я заранее заставил прокатчиков поставить на нашу машину зимнюю резину. На летних покрышках в такую погоду здесь точно делать нечего.

Население Гёреме — около 2 тысяч человек. Сверху город выглядит как типичная ближневосточная деревня: хаотичная планировка и песчаного цвета дома, построенные на разных ярусах.

То что Гёреме — поселение очень древнее, видно сразу. За свою долгую историю город переменил немало названий. Корама, Матиана, Макка, Авчилар — лишь некоторые из них. Современное название происходит от долины Гёреме, также давшей название расположенному вокруг города национальному парку.

Название всего края — Каппадокия — происходит из античных времён. Это слово, вероятнее всего, пришло из древне-персидского языка и переводится как «Страна прекрасных лошадей».

Если говорить про историю, то эти земли издавна находилась на стыке цивилизаций. Так выглядит краткая история Каппадокии в интерпретации Википедии:
— около XVIII века до н. э. — завоевание хеттами;
— 585 год до н. э. — завоевание мидийцами;
— 546 год до н. э. — завоевание персами;
— 333 год до н. э. — завоевание Александром Македонским;
— 331 год до н. э. — Ариарат I провозглашает независимое Каппадокийское царство;
— 93 год до н. э. — завоевание армянами;
— 17 год — создание римской провинции Каппадокия;
— 1071 год — Каппадокия входит в состав армянского государства Филарета Варажнуни;
— 1087 год — заовевание сельджуками;
— 1515 год — Каппадокия входит в состав Османской империи;
— 1915 год — уничтожение армянского населения в ходе геноцида армян;
— 1923 год — депортация греческого населения.

С 1919 года Каппадокия находится в составе Турции.

Испокон веков местные жители вместо того, чтобы строить себе дома, просто вырубали их прямо в скалах.

В наши дни изменилось немногое — теперь в пещерах располагаются не только жилища, но и отели, рестораны, музеи и даже полицейские участки.

Сразу за небольшой горной грядой, отделяющей Гёреме от соседней долины, начинаются скопления каменных столбов. Эти фалосоподобные останцы — самая разрекламированная достопримечательность Каппадокии. Их здесь — огромное количество и разбросаны они по огромной территории.

Геологи называют такие скальные образования худу (от английского — hoodoo). Туристам по душе больше другое название — fairy chimney, что можно перевести как «сказочные дымоходы» (ещё популярен вариант «дымоходы фей»). Встречаются они по всему миру, но в таком количестве как в Каппадокии — больше нигде.

Местный климат — резко континентальный. Это означает, что зима тут — снежная и морозная. И если накануне я радостно прогуливался по берегу Средиземного моря в одной футболке, то в Каппадокии основой моего гардероба стали пуховик, шарф и тёплая шапка.

Как говорила небезызвестная Варвара Сергеевна Плющ: «Стамбул — город контрастов». Ну а я с уверенностью дополню: эту прекрасную мысль можно смело экстраполировать на всю Турцию без исключения, вот только контрастность при этом необходимо возвести в степень.

Музей Гёреме

В I веке нашей эры в Каппадокию, оказавшейся неподалёку от главных религиозных центров Ближнего Востока, начало проникать христианство. Местные долины как нельзя лучше подходили для создания уединённых обителей: сначала, когда Рим ещё был языческим, здесь укрывались первые христиане; после, во времена иконоборчества, тут прятались несогласные с церковной реформой; наконец, настал период, когда пришла мода на отшельничество — каждый уважающий себя монах считал своим долгом выдолбить себе келью и обитать в ней до конца дней своих, предавая себя суровым лишениям в попытках постичь бога.

Типичная история того времени хорошо описана у Виктора Гюго в «Отверженных»:

Святой Диодор, архиепископ Каппадокийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано одно-единственное слово: «Acarus», что значит «Земляной червь», это было исполнено.

К VI веку только пещерных церквей в Каппадокии было более четырёхсот, в то время как количество уединённых скитов вообще не поддавалось исчислению. Так этот край превратился в один из крупнейших центров христианства, и, силами армян и греков, оставался им на протяжении более тысячи лет, даже во времена Османской империи, пока в начале XX века армянское население не было вырезано, а греческое — выселено.

Крупнейший в прошлом христианский комплекс Каппадокии сегодня превращён в музей под открытым небом. Он состоит из двух монастырей — женского и мужского, нескольких церквей разного размера и подсобных помещений. Всё это датируется IX-XII веками.

Все помещения комплекса выдолблены прямо в скалах. Церковь Святого Василия.

Одна из самых интересных — церковь Святой Варвары.

Часть её убранства относится к иконоборческому периоду, основным принципом которого считался ветхозаветный — «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им». Этот принцип, и сейчас являющийся одним из основоположных в иудаизме и исламе, тогда так и не прижился в христианстве (правда, позже, в ходе Реформации, он всё-таки нашёл свое отражение в идеях протестантизма).

Во времена иконоборчества иконы рассматривались как идолы, допустимы были лишь изображения животных, растений и орнаментов. Все они носили символический характер (например, изображение саранчи символизировало Божью кару).

Фотографировать внутри каппадокийских церквей категорически запрещено, поэтому — вот пара фотографий, найденных в сети. Они определённо заслуживают того, чтобы быть увиденными вами.

Если в церкви Святой Варвары стояло сразу несколько охранников, внимательно следивших за исполнением всех музейных запретов, то в других церквях контроль был не таким жёстким, поэтому там я нафотографировал столько, сколько хотел. Вот, например, интерьер Яблочной церкви, расположенной в той же скале, что и церковь Святой Варвары. Всем этим изображениям — много веков. Сохранность — поразительная. Сбитые лики у святых — результат исламизации региона (принцип «Не делай себе кумира» в действии).

Небольшое лирическое отступление про ономатологию местных святынь: так как турки не знали имён персонажей, изображённых на стенах и сводах, церкви назывались исключительно методом ассоциаций. Так Яблочная церковь получила своё название по яблоку, которое держал в руке Архангел Михаил, изображённый на одной из фресок.

Да, называть изображения на сводах каппадокийских храмов фресками — не совсем корректно. Если быть точным, то это не фрески, а асекко — настенная живопись, выполненная по уже высохшей штукатурке. Например, таким же методом была создана «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи

Церковь Йыланлы или Змеиная церковь.

Церковь Святой Екатерины

Хозяйственные помещения. Копоть на потолке — первый признак, что здесь готовили пищу.

Трапезная. В стенах — огромное количество ниш, в которых хранились продукты.

Каменные лавки и стол.

Церковь мальтийских крестоносцев.

Это название также не имеет отношения к реальности, и является всего лишь плодом воображения создателей музея. Во времена появления церкви восьмиконечный крест был обычным декоративным элементом, распространённым в Византийской империи, и какого-то особого символизма в себе не нёс. С Мальтой это изображение стало ассоциироваться лишь в XVI веке.

Со временем своды пещер имеют свойство обрушаться. Так древние церкви предстают перед нами в разрезе.

Долина Любви

Долина Любви — самое известное собрание фаллоподобных каменных останцов. Все эти мега-писюны появились благодаря извержениям вулканов, происходившим около 65 миллионов лет назад. Потом в течение многих тысяч лет происходила эрозия почвы. В результате получилось вот это.

Самая известная «скульптурная композиция» — пять стоящих в ряд каменных истуканов.

Чавушин

Раньше здесь располагался пещерный многоквартирный дом — с жилыми комнатами, хозяйственными помещениями и церквями. Типичная такая каппадокийская деревня, ничего необыкновеннго. Жили себе здесь турки, не тужили, постепенно увеличивали площадь деревни за счёт новых помещений, перепланировывали старые, а скала возьми в 1963 году и обрушься. Людей переселили в новую деревню, а то что осталось — превратили в музей под открытым небом.

Задняя стена, обнажающая многоуровневую планировку деревни, со стороны больше похожа на огромный кусок качественного швейцарского сыра.

История Чавушина насчитывает более тысячи лет, поэтому помещения — очень разные: от раннехристианских церквей до вполне современного жилья.

Сохранившаяся часть деревни представляет собой настоящий лабиринт из пещер, соединённых извилистыми внутренними ходами.

Без местного гида найти дорогу на верхний ярус — практически невозможно. Обычное дело — когда проход из одного помещения в другое находится где-нибудь в дальнем углу в полукруглом углублении, разглядеть его можно, лишь подойдя к нему вплотную.

Соединяющие помещения ходы извилисты и непредсказуемы — горизонтальный туннель может неожиданно перейти в лестницу или вертикальный колодец, либо вообще закончиться многометровым обрывом.

Чтобы попасть в дальнюю часть деревни, нужно преодолеть пару метров, перелезая по наружной стене. На фотографии всё выглядит прилично, но, поверьте мне, внешний переход из одного зала в другой на высоте десяти метров, где единственное место, за которое можно ухватиться — скользкий скальный выступ, — один из самых самоубийственных поступков в моей жизни.

Хозяйственные помещения.

Церковь Иоанна Крестителя — одна из древнейших в Каппадокии. Считается, что храм был вырезан в скале в V веке. В средние века церковь Иоанна Крестителя считалась важной христианской святыней, по некоторым данным её даже иногда посещали византийские императоры.

Когда-то церковь занимала одно большое помещение. Однако в X веке проёмы в арках были заложены, разделив храм на 3 части.

После того как в 1923 году греческое население было депортировано из Турции, церковь превратили в голубятню.

Вид с верхнего яруса Чавушина на ближайшую долину.

Каменные грибы.

Один из входов в деревню.

На вершину горы можно заехать на машине.

Большинство оставшихся от Чавушина руин — кому-то принадлежат. На стенах висят объявления о продаже.

Старая мечеть у подножия горы.

Наш гид по Чавушину — Мехмед. Проведя экскурсию, он категорически отказался брать с нас деньги, мотивируя это тем, что русские — друзья турок, а с друзей — денег брать нехорошо. Пришлось купить у него каких-то сувениров.

После Чавушина мы заехали в город Аванос, известный своей керамикой. Самым интересным местом здесь оказалась расположенная на центральной площади пекарня, в которую мы зашли на пару минут — купить в дорогу какой-нибудь выпечки, и задержались там почти на час.

Долина Пашабаглари

Ещё один древний христианский комплекс расположен в долине Пашабаглари. Её название переводится буквально как «виноградники паши».

Но, в первую очередь, эта долина известна не своим виноградом, а одними из самых впечатляющих в Каппадокии каменных грибов. Именно здесь находится полицейский участок, расположенный в скале, и уникальный каменный гриб с трёмя шляпками.

Общий вид на долину.

Природа здесь оторвалась по полной.

Маленькие ячейки, расположенные среди скал, — голубятни. Голубей в Каппадокии начали разводить в XIX веке ввиду острой нехватки плодородных почв: голубиный помёт — лучшее удобрение для успешного роста виноградников.

Неподалёку от долины Пашабаг находится одна из самых известных скал Каппадокии — «Верблюд».

А чуть дальше — плато Актепе, одна из канончиных точек для встречи заката. Актепе в переводе с турецкого означает "Белый холм".

Последнее, что мы успели посмотреть, прежде чем стемнело, — каменные грибы, расположенные на трассе рядом с городом Угрюп.

Не переключайтесь!

* * *

Природными ландшафтами лучше всего любоваться с высоты птичьего полёта, так чтобы можно было разглядеть уходящий вдаль рельеф. Для тех, кто разделяет мои взгляды сообщаю отличную новость: Каппадокия — одна из мировых мекк воздухоплавания. Для заказа полёта я рекомендую компанию Butterfly Balloons.
Телефон в Турции: +90 384 271-30-10
E-mail: fly@butterflyballoons.com

Продолжение: Каппадокия зимой. Две крепости: Ортахисар и Учхисар