Вдоль побережья Средиземного моря ведёт старое шоссе. Большую часть своего пути оно петляет вдоль морского берега, то отдаляясь от него на несколько километров, то снова возвращаясь. Это — одна из красивейших дорог, по которым мне довелось ездить в своей жизни. К сожалению, у меня нет ни одной фотографии с ней — мы торопились, и лишнего времени, чтобы останавливаться, не было. Да и останавливаться-то, к слову, было негде: обочины в Турции — редкость, особенно на извилистых горных дорогах.

Трассу эту постепенно реконструируют, превращая в четырёхполосный скоростной автобан. Где-то он уже открыт, где-то — ещё только строится. При этом вместе с вводом в эксплуатацию новых участков старые закрываются, так что в скором времени от былого живописного приморского шоссе не останется и следа.

Участок южного побережья Турции от Анамура (где находится крепость Мамуре) и практически до самой Антакьи (в прошлом — легендарной Антиохии) в древности носил название Киликия. В какие-то моменты истории она была независимым государством, хотя большую часть своего существования входила в состав окружающих её могущественных империй: сначала Римской, потом — Византийской. Последняя с переменным успехом удерживала эти земли до XV века. За этот период здесь успели отметиться и мамлюки, и сельджуки, и Караманиды (одна из династий эмиров в Малой Азии, правившая с середины XIII по конец XV века), и армяне. В разные годы некоторые из киликийских крепостей попадали под протекторат Генуэзской республики и Кипрского королевства, другие играли важную роль в эпоху Крестовых походов, будучи важными перевалочными пунктами на пути в Иерусалим. В общем, жизнь на Киликийском побережье во все времена била ключом, и разбираться в местных исторических хитросплетениях можно очень долго. Итог, в любом случае, известен: в XV веке все эти земли вошли в состав Османской империи, после распада которой по наследству достались Турции.

Крепость Мамуре

Первой на нашем пути стала крепость Мамуре. Когда-то в нескольких километрах от этого места находился античный город Анемуриум. В лучшие годы в нём проживало около двадцати тысяч человек. Однако в середине VII века, когда на Киликийское побережье стали совершать набеги арабы, город был заброшен.

Первый форт на месте сегодняшней крепости был построен римлянами примерно в III веке до нашей эры с целью защиты этого самого Анемуриума от набегов пиратов. В то время средиземноморские мореплаватели ещё не знали компаса и ходили по морю преимущественно вдоль берега, поэтому крепость, построенная на побережье, могла эффективно защищать город от морских нападений.

В последующие века укрепление перестраивалось: сначала византийцами, потом — крестоносцами. В XII веке французский король Филипп II Август останавливался здесь, возвращаясь из Третьего крестового похода. В это время крепость входила в состав Киликийского армянского королевства.

В XIII веке на эти земли пришли сельджуки. Укрепление несколько раз переходило из рук в руки, пока его не взяли Караманиды. В период их правления крепостные стены были перестроены, а внутри появилась мечеть, сохранившаяся до наших дней. Именно Караманиды дали крепости современное название — Мамуре, что означает «процветающая». В 1475 году крепость была аннексирована Османской империей. Потом, после утраты своего фортификационного значения, на её территории расположился караван-сарай.

В течение нескольких десятилетий крепость была практически заброшена, и до недавнего времени являлась, наверное, самой интересной и красивой в Турции. Вход стоил 3 лиры и открывал доступ везде, куда только можно было залезть.

В наши дни Мамуре официально закрыта на длительную реконструкцию. Ворота заперты и никого не пускают (хотя при желании можно легко попасть внутрь через пролом в стене цитадели). Но стоит сторожу сказать, что мы из России — тут же замок открывается и для нас проводится краткая экскурсия. Правда фотографировать разрешено только отреставрированные участки и только с определённых точек. Ну-ну.

Крепость Мамуре имеет традиционную для турецких укреплений трёх-зональную планировку: дышкале — внешний замок (на фотографии — слева), ортакале — средний замок (справа, за крепостной стеной) и ичкале — внутренний замок или цитадель (позади, на возвышении). Такую же структуру имеет, например, сельджукская крепость в Алании.

Крепостные ворота из дышкале (внешнего замка) в ортакале (средний замок).

Ичкале — внутренний замок, наиболее укреплённая часть крепости. На переднем плане — конюшни, сохранившиеся со времён караван-сарая.

Центральное здание среднего замка — мечеть, построенная ещё в XIV веке Караманидами. Пластиковые окна и блоки сплит-систем на стены добавили уже в более поздние времена. Всё как в России: никакого уважения к старой архитектуре.

Внешняя стена крепости изнутри, вид снизу. Хорошо видны участки, которые уже успели реконструировать.

Последняя достопримечательность, показанная нам во время «экскурсии», — большой цветущий куст пуансеттии, рождественного дерева.

После этого сим-сим закрылся, и мы пошли гулять дальше самостоятельно. Со стороны суши стены окружены рвом с водой. Говорят, летом в нём плавают маленькие черепашки.

В одном из мест сохранились остатки акведука, доставлявшего в крепость пресную воду с близлежащих гор. Когда-то его протяжённость составляла около 20 километров.

На внешней стене над старыми воротами вмурована какая-то древняя плита.

Цитадель расположена вершине небольшой скалы. Подозреваю, что именно на этом месте когда-то располагался первый римский форт.

В стене зиял огромный провал. Он выглядел настолько заманчиво, что я не мог отказать себе в удовольствии подняться наверх.

На гребень стены, окружающей цитадель, ведут узкие ступени. Я не догадался их сфотографировать крупным планом, но, поверьте, их ширина — сантиметров 30, не больше. Наверх я ещё кое-как вскарабкался на четвереньках, а вот спуститься вниз по разбитым временем ступеням вместе с рюкзаком, наполненным фототехникой, оказалось не такой простой задачей — пару раз чуть не сорвался.

Интересно, как раньше сюда забирались солдаты — в доспехах и с оружием?

Вид на крепость со стены цитадели. Слева — ортакале, справа — дышкале.

Внешняя стена крепости изнутри, вид сверху.

Длина внешней стены — около 600 метров. Всего в крепости — 39 башен. Это — одно из наиболее защищённых средневековых укреплений на территории Турции.

Из цитадели открывается отличный обзор во все стороны.

Побережье просматривается на несколько километров.

К берегу моря ведёт обрушившийся крепостной ход.

Наиболее могущественно крепость выглядит с побережья.

Можно попробовать представить, каково было брать эту стену штурмом.

Особенно, когда сверху на тебя льют раскалённое масло и пуляют всякими смертоносными штуками.

Самое интересное — хорошо видна внутренняя структура стен. Прямо крепостной анатомический театр.

Частично восстановленный участок крепости. Угловая башня в прошлом использовалась как маяк.

Вид от новой отреставрированной части на старую аутентичную.

Вот честно, на мой взгляд, лучше бы законсервировали крепость в том состоянии, в котором она была. Потому что востановленный её участок похож на что угодно, но только не на средневековое укрепление. Сейчас уже видно, что когда реставрация закончится Мамуре превратится в ещё одну Ахалцихскую крепость  — псевдоисторического монстра, больше похожего на китайский торговый центр или же на дешёвый тематический турецкий отель. Зачем?

Кстати, по другую сторону дороги от крепости находится заброшенный, но хорошо сохранившийся изнутри хамам, построенный, согласно преданию, так же в XIV веке Караманидами. Про него я, к сожалению, не знал, так что, будем считать, отложил его посещение на следующий раз.

Крепость Софта

А наш путь лежит дальше. В 13 километрах от Мамуре на высоком холме над дорогой находится ещё одна крепость — Софта.

Изначально её посещение не входило в наши планы.

Я предложил, а остальные члены нашей экспедиционной команды замешкались и не смогли быстро придумать аргументы, почему нам туда лезть не стоит, поэтому мы припарковали машину на обочине какой-то грунтовой дороги и пошли искать тропу, ведущую наверх.

Крепость Софта расположена на холме высотой около 150 метров, который сам по себе снизу выглядит практически неприступным.

Тропа круто устремляется вверх.

Кажется, что до крепости — рукой подать.

Но это ощущение — обманчиво, подъём занимает почти полчаса.

Так выглядит в наши дни главный вход, ведущий в крепость.

Руины — давно заброшены. Сюда не то что туристы, люди практически не заходят.

Информации про эту крепость практически нет.

Считается, что первое укрепление на этом холме было построено римлянами и называлось Сике (в переводе с греческого — «инжир»). Потом крепость перешла под контроль византийцев, и в начале XIII века была захвачена сельджуками. Известно, что она так же активно использовалась Караманидами, которые привели её к современному виду, и была сдана Османской империи в конце XV века. На этом история крепости заканчивается.

Укрепление по форме напоминает треугольник.

С 900-летней крепостной стены открывается шикарный вид на Средиземное море. Если приглядеться — на горизонте можно разглядеть северное побережье Кипра.

До наших дней от некогда могучей твердыни сохранились лишь руины, к слову, очень живописные.

Когда-то здесь располагались: дворец, баня, несколько водохранилищ и мечеть.

Старый колодец.

Крепостные ворота.

Руины дворца.

С крепостью Софта связано несколько древних легенд. Одна из них гласит, что укрепление охраняется змеями.

Другая — будто из крепости Софта в Мамуре когда-то вёл подземный ход. Никаких подтверждений этому не найдено.

Кызкалеси и Корикос

На берегу Средиземного моря, примерно в 275 километрах от Аланьи и в 60 от Мерсина, расположен небольшой курортный городок — Кызкалеси.

В античные времена здесь располагался крупный торговый город — Корикос. Он был населён греками и играл важную роль в торговле между Востоком и Западом. Основным историческим событием Древнего мира, связанным с городом, считается морское сражение между флотами Антиоха Великого и римлянами, произошедшее здесь в 191 году до нашей эры. В той битве греки были полностью разбиты, а Корикос (как и вся Киликия) стал частью Римской империи. Дальнейшая история города повторяет историю всего региона: после римлян — византийцы, за ними — армяне. После них — эпизодические переходы из рук в руки: крестоносцы, мамлюки, генуэзцы, киприоты, Караманиды, и в завершение всей этой чехарды — турки.

От прошлого до наших дней сохранился большой некрополь, две крепости — Корикос, расположенная на побережье, и Кызкалеси, построенная на небольшом островке в нескольких сотнях метров от берега, а также бесчисленное количество древних артефактов, щедро разбросанных по всей округе. Дата появления обоих крепостей — неизвестна. Одни источники уверяют, что это произошло в IX веке, другие — в XII.

Остров, на котором расположена крепость Кызкалеси, в древности назывался Крамбус. В античные времена здесь находилась пиратская база.

Кызкалеси в перевод означает «Девичья крепость».

От её стен хорошо видна материковая крепость — Корикос.

А это уже вид от стен Корикоса на Кызкалеси.

Стены Корикоса.

Напротив крепости расположен древний некрополь. Считается, что до наших дней там сохранилось не менее тысячи захоронений.

Но гулять по нему уже не было времени — темнело, а впереди нас ожидал увлекательнейший трёхсоткилометровый марш-бросок до Каппадокии: оформление стикера HGS, предназначенного для оплаты дороги, на пункте пропуска, где оператор не знает ни слова по английски, обледеневший перевал со спускающимися в заносе фурами, ураганный ветер, периодически сдувающий машину на обочину, и, наконец, яркие огни Гёреме, неожиданно появившиеся из-за очередного крутого поворота.

Не переключайтесь!

Продолжение: Каппадокия зимой. Полёт на воздушном шаре