Если ехать в Сыктывкар со стороны Лузского района Кировской области (читай: из Лальска), догадаться где начинается Республика Коми можно только по GPS-навигатору — никаких знаков на той дороге нет. В какой-то момент ливень, не пустивший за несколько часов до этого нас к церкви Покрова на Лузе, заканчивается, явив вместо себя синее безоблачное небо, а раскисший от дождя грейдер неожиданно сменяется неплохим асфальтом — это и есть граница, но граница не просто двух регионов, а двух миров — русского и финно-угорского.

Очень интересно рассказывал об этом ещё сто пятьдесят лет назад русский писатель Павел Засодимский в своём «Лесном царстве»:

Но вот путник из Устюгского уезда, со стороны, положим, заштатного города Лальска, переезжает в соседний уезд, Усть-Cысольский, — и картина мигом изменяется, словно по волшебству. Проехав по этому уезду какие-нибудь 15 верст, путешественник уже сразу чует, что тут больше не Русь. Кругом него уже слышится не русский говор, и его самого понимают с усилием. Вот маленькая темноволосая девочка со смуглым, выразительным личиком бормочет, сидя под окном: «Мамо, мамо! Вай нянь!» За околицей баба что-то громко кричит другой, а ничего нельзя разобрать... По раскрасневшимся лицам этих баб можно лишь догадаться, что они ругаются. Девушка с распущенными волосами едет верхом по-мужски. Она в одной синей рубахе, застёгнутой наглухо и довольно высоко опоясанной узеньким поясом. У рубахи на груди вставлен четырехугольный кусок белого холста; подол обшит белой каймой. «Вётлы, вётлы!» — кричит девушка и мчится во весь опор. В избах, привешенный к потолку на конском волосе, вечно дрожит и качается деревянный, грубо раскрашенный голубок с растопыренными крыльями. На крылечках висят берестовые умывальники... Не те лица, не та одежда, не те и нравы. И в производстве полевых работ заметна разница. Здесь встречаются с деревянными осями плетёные телеги — наподобие больших корзин. Изменяется и физиономия домашних животных. Лошадки малорослы, некази­сты на вид, с отрезанными хвостами, с густою, косматою гривой, но лошадёнки добрые, сильные, выносливые. Коровы все комолые, безрогие. Собаки — дворняжки, похожие на волка, с тёмно-серою шерстью и с короткими, приподнятыми ушами. Кур почти не видать. Самый воздух здесь уже не тот, что за 20 верст позади. Здесь постоянно — летом, по крайней мере, — в воздухе припахивает дымом, жжёным вереском, елью или сосной. Всё это значит, что путник Русь оставил за собою и вступил на землю чуди, в край зырянский.

Мы радуемся: ну наконец-то Коми! Здесь на обочине пустынной дороги наша экспедиция окончательно входит в свою основную стадию. Спустя пару километров асфальтовая дорога заканчивается, и дальше вновь начинается трясучая грунтовка...

Сыктывкар — административный центр Республики Коми. Наше путешествие проходит при поддержке местного Министерства культуры, туризма и архивного дела, поэтому в городе у нас — ряд протокольных встреч. На следующем фото — ваш непокорный слуга с Александром Терентьевым из Агентства по развитию туризма и Натальей Макаровой из того самого Министерства культуры, туризма и архивного дела. В очередной раз хочу выразить им свою искреннюю благодарность, без их участия этой экспедиции просто не было б!

Хотя местность, где раскинулся современный Сыктывкар, была заселена далёкими предками коми чуть ли не в неолите, в наше время, подобно самой Республике Коми, её столица — скорее русский город, чем финно-угорский: русских здесь — абсолютное большинство.

Сыктывкар расположен в месте впадения реки Сысолы в Вычегду. Переводится его название соответственно — «Город на Сысоле» (Сыктыв — название Сысолы на коми, кар — «город»). До 1930 года город был известен как Усть-Сысольск, хотя коми всегда называли его на свой лад — Сыктывдином (дин, а точнее — дiн, — пространство, прилегающее к чему-либо, коми вариант русского понятия «около»), Сыктывкаром или просто Каром. Интересно, что в 1920-х годах Усть-Сысольск чуть не стал Владимиром Лениным, а в 1930-х, уже будучи переименованным в Сыктывкар, — Иосифом Сталиным.

Современные коми иногда называют свою столицу сокращённо — Сык. Жителям других регионов это сокращение неизвестно, полное же — с первого раза и не выговоришь: то ли Сывтыкар, то ли Сыркывкар, язык сломать можно. Каюсь, я тоже не сразу разобрался...

Неофициальная история Сыктывкара ведётся с 1586 года — именно тогда поселение в устье Сысолы впервые было упомянуто в одной из писцовых книг. В то время оно состояло из деревянной церкви, священного озера Куальтый и девяти дворов, три из которых принадлежали духовенству, а шесть — крестьянам. Официальная история города началась в 1780 году, когда был образован Усть-Сысольский уезд, а самому Усть-Сысольску был дарован статус уездного города. Разбегающаяся веером от парка Кирова уличная сеть — регулярный план той эпохи.

В наши дни Сыктывкар — вытянутая вдоль Вычегды агломерация из более чем десятка посёлков с необычными для русского уха названиями: Эжва, Човью, Тентюково, Дырнос, Давпон, Кируль, Кочпон, Париж, Орбита, Мясокомбинат и, традиционно для севера, Лесозавод. Почти все они соединены Октябрьским проспектом, который иногда называют самой длинной улицей в Европе. Это, конечно, не так, хотя его длина и впечатляет — как-никак пятнадцать километров. Но гораздо круче другое: от самого центра Сыктывкара, Стефановской площади, до аэропорта — всего восемьсот метров: так что от Правительства Республики Коми до международного терминала можно дойти пешком менее чем за десять минут.

Что касается городских достопримечательностей — они куцы, да и рассказывал я вам про них ещё пару лет назад после первого посещения Сыктывкара. Так что в этот раз повторяться не буду (если вдруг не видели — то рекомендую: Сыктывкар — город на Сысоле).

Река Сысола в разгар жаркого лета тиха и спокойна, кажется — в брод можно перейти. Это ощущение обманчиво: на самом деле глубина здесь — несколько метров. В период же весеннего половодья уровень воды в реке поднимается ещё на пару-тройку метров, затапливая расположенный на противоположном берегу сыктывкарский район Заречье.

В прошлом по Сысоле проходил оживлённый торговый путь, связывавший Заволочье с Прикамьем, и далее — с Волжской Булгарией и Персией. Интересно, что меновая торговля в этих краях иногда происходила, как это сейчас модно, бесконтактно. Описание процесса сохранилось в документах булгарских купцов: приехав на место обмена, они просто оставляли там свои товары и уезжали. Когда на «торг» приходили местные жители — то клали возле понравившихся им товаров пушнину, которую предлагали взамен. После этого булгарские купцы возвращались и изучали сделанные им предложения: если обмен их устраивал — забирали предложенную им пушнину, если же сделка казалась невыгодной — уменьшали количество своих товаров до того количества, пока обменный курс не казался им справедливым. Потом местные жители повторяли то же самое со своей стороны, и так продолжалось до тех пор, пока все «коммерсанты» не приходили к ценовому компромиссу.

Там где в конце XVI века располагался Усть-Сысольский погост ныне разбит парк. До сих пор носящий имя первого секретаря Ленинградского обкома «великого гражданина» Сергея Кирова он встречает своих гостей жовто-блакитными сюрреалистичными скульптурами.

Из приятного: в парке установлено несколько «свободных библиотек» — мини-домиков, в которых сыктывкарцы могут обмениваться книгами. Подобные проекты в последние несколько лет активно появляются во многих городах и посёлках России (и это прекрасно)!

Сыктывкар известен тем, что именно здесь в 2011 году была основана компания «Додо Пицца», за десять лет превратившаяся в международную сеть с несколькими сотнями заведений по всему миру. Интересно, но та самая первая пиццерия, открытая Фёдором Овчинниковым в небольшом подвале одноэтажного здания, всё ещё работает.

На словах всё, конечно, красиво: «клятвы качества», преданность идеалам предпринимательства, инновационный менеджмент и прочие IPO. Но реальность вносит свои коррективы, и прямо напротив входа в пиццерию среди разбросанных флаеров той самой «Додо Пиццы» бессовестно ржавеют старые мусорные баки да смердят разодранные мусорные мешки. Очень инновационно, прямо в духе Кремниевой долины!

Я не любитель пиццы (исключение — разве что настоящая неаполитанская, и обязательно с видом на Везувий), но ребята затащили меня внутрь. Про остальной ассортимент ничего не скажу, но сырники в «Додо Пицце» — отличные. Рекомендую!

Местами столица Коми похожа на что-то центральноазиатское: зелень, арык, ковёр...

В Сыктывкаре установлен крайне пронзительный и душевный мемориал в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Местные иронично называют его «бабы жарят крокодила».

На самом деле эта композиция олицетворяет скорбящих жену, мать и дочь, подносящих к Вечному огню увитую лентами кедровую ветвь. На плитах рядом с памятником высечены имена и фамилии нескольких тысяч сыктывкарцев, не вернувшихся с войны.

Большинство финно-угорских народов (за исключением тех кто оказался на окраине Российского государства и позже по этому же принципу попал под каток Сталинских репрессий, как например ингерманландские финны, вепсы, или водь) получило народные административные образования в первые годы советской власти. Одной из первых в ходе «парада автономий» в 1921 году появилась Автономная область Коми (Зырян), ставшая прародительницей современной Республики Коми. Так что в этом году этот регион празднует своё официальное 100-летие. Именно поэтому заглавный хештег нашей экспедиции — #КомиНаВсе100.

С завтрашнего дня начнём с вами погружаться в культуру коми. Будет интересно.

Не переключайтесь!

Продолжение: Заколдованная страна лесного народа (Бабушка Додзь и Языческая роща)