На противоположном от Великого Устюга берегу Сухоны лежит пологая лысая гора Гледен. Её название — ничто иное, как искажённое веками слово «глядень» — так в прошлом называли возвышенности, с которых было удобно «глядеть» за окрестностями.

На вершине этой горы ещё в IX веке существовало финно-угорское поселение. Позже, когда на эту землю пришли славяне, князь Всеволод Большое Гнездо заложил на месте чудского «кюлю» русский город Гледен, ставший на какое-то время северным форпостом Ростово-Суздальского княжества. Расположенный на пересечении торговых путей он неоднократно подвергался осадам. Из летописей становится ясно, что нападали в то время на него все кому было не лень: и жившие в его окрестностях финно-угры, и новгородцы, и даже периодически забредавшие в Заволочье татары. В середине XV века в ходе междоусобных войн внутри Московского княжества Гледен был разрушен. Местная легенда гласит, что перед разрушением жители города успели спрятать своё золото под горой, и мол там оно до сих пор и находится, а защищает его магический певучий замок, ключ от которого спрятан под покойником в одном из гробов на местном кладбище.

Позже на месте разрушенного Гледена возникла деревня Морозовица, которая существует и поныне. Именно здесь в кризисном 1998 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков придумал проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза».

С вершины Гледена как и много веков назад видно вокруг на несколько десятков километров. Вдалеке синеет место слияния рек Сухоны и Юга и блестят на закатном солнце купола Великого Устюга.

На том месте где когда-то стоял высился славный град Гледен, ныне белеют потрёпанные стены Троице-Гледенского монастыря. Он известен своим соборным четырёхъярусным деревянным резным иконостасом, созданным местными мастерами в конце XVIII века в стиле барокко. Некоторые считают его уникальным шедевром, хотя те, кто хоть раз бывал в соборах Восточной Европы, при взгляде на него лишь зевают. К слову, очень похожий резной иконостас, созданный также великоустюжскими мастерами, когда-то украшал Спасо-Преображенский собор в Яренске.

Лучший вид на Великий Устюг открывается с противоположного берега Сухоны. Там находится Дымковская слобода — в прошлом независимая деревня, ныне — один из отдалённых городских районов.

Эпитет «Великий» закрепился за городом во времена Ивана Грозного. Тогда здесь сходились торговые пути — по Сухоне и её притокам, а также Югу и Лузе, можно было попасть в бассейны Волги и Вытегры (соответственно читай: в Каспийское и Балтийское моря), по Северной Двине — в Белое море (читай: в Европу), по Вычегде — к волокам на Печору и далее в Зауралье, а Великий Устюг был одним из богатейших городов Русского царства. В годы опричнины это — один из опричных городов, добровольно-принудительно отправлявших деньги «на государев обиход».

Золотое время Великого Устюга — XVII век. Тогда здесь располагался центр довольно крупного Великоустюжского уезда, включавшего в себя аж тридцать четыре волости, а великоустюжские купцы подобно тотьмичам снаряжали промысловые экспедиции на восток. Так Михаил Булдаков, первый директор Российско-американской компании, был родом как раз из Великого Устюга. Отсюда же в 1630 году отправился на Дальний Восток Семён Дежнёв, первый мореплаватель прошедший через Берингов пролив.

О великом прошлом города сегодня напоминают многочисленные каменные соборы и церкви, сохранившиеся до наших дней. Как и в Тотьме, большинство из них сейчас переоборудовано под музеи (я рассказывал о них ещё пару лет назад, если не видели — то рекомендую: Родина Деда Мороза или Что посмотреть в Великом Устюге).

Панорама города с коптера.

Тёплым ласковым летом Великий Устюг ещё более прекрасен чем морозной колючей зимой.

Как я уже упоминал чуть выше, здесь есть несколько цельных дореволюционных кварталов, совершенно не испорченных советскими и постсоветскими строениями. Последние если и есть, то благодаря своей малоэтажности и простоте — абсолютно не бросаются в глаза, благодаря чему Великий Устюг в целом выглядит почти так же как и сотню лет назад.

Единственный проспект в городе — Советский. В прошлом он назывался крайне романтично — улица Здыхальня. Откуда взялось это название и что оно означало — мне неизвестно. Может кто-нибудь их читателей прояснит?

Несмотря на то, что это — одна из главных городских артерий (например, именно на Советском проспекте расположены и Великоустюгская дума, и администрация Великоустюгского района, и ряд других государственных институтов), местные власти не зассали закрыть её для автомобильного транспорта. И это прекрасно: теперь Советский проспект — главная городская пешеходная зона.

Великоустюжские чиновники — крайне практичны. Баннеры, которыми был украшен город ко Дню победы, — в июле всё ещё не сняты (есть подозрение, что они вообще перманентно там висят).

Ещё одна местная инновация — накрытый чехлом конус искусственной новогодней ели. Действительно, зачем ежегодно эту конструкцию привозить-увозить, разбирать-собирать, наряжать-разряжать, а ещё где-то большую часть года хранить, когда можно просто сверху накрыть её куском зелёного винила. Ну и что, что это — не эстетично, будто на ремонт что-то закрыто, зато, как было сказано в одной известной комедии, — «дёшево, надёжно и практично»...

Тему убожества всех этих пластиковых елочных суррогатов, заполонивших в последние годы нашу страну, — лишний раз и поднимать не хочется. Даже на вотчине Деда Мороза, где, казалось бы, просто обязательно должна быть настоящая живая вечнозелёная красавица — вместо неё такое же убожество. Что поделаешь, это — лишь очередное отражение общего культурного упадка нашей эпохи. И если я когда-нибудь стану президентом — одним из моих первых указов, наряду с отменой январских и майских праздников, будет запрет на установку искусственных новогодних елей во всех городах нашей страны.

Фастфуд по-великоустюжски: мороженное, шаурма, хот-доги.

В советские времена в Великом Устюге действовало немало крупных производств: здесь выпускали щетину, валяли обувь и даже строили суда. Всё это давно обанкрочено. Тем не менее, в городе продолжают работать фанерный комбинат, предприятие по выпуску кистей и щёток и фабрика «Северная чернь», где чернят серебро по старинной местной технологии.

Устюжане называют свой город «домом престарелых». По их словам, работы в городе нет, поэтому молодёжь здесь не задерживается, при первой возможности пытаясь переехать — кто в Сыктывкар, кто в Санкт-Петербург, кто в Москву.

Словно в пику им тёплым будним вечером Советский проспект заполнен молодыми парнями и девушками, катающимися на велосипедах.

На набережной в самом сердце города — между Соборным дворищем и каменными усадьбами конца XVIII века — планируется возведение жилого дома. И хотя на ограждении строительной площадки чёрным по белому указано про «стиль старинных купеческих особняков» с одного взгляда на приложенные рендеры становится очевидно, что если этот проект будет реализован — городской шарм, которым сейчас так ценен Великий Устюг, будет утерян. В этом случае следующим логичным шагом будет удаление эпитета «Великий» из городского названия.

Городская набережная, к слову, — просто шикарна. Пусть ей не хватает современного благоустройства, и выглядит она типично по-советски — не для людей, а для галочки, но, чёрт побери, как же здесь красива Сухона. А представьте только, как бы преобразился город, если б эту набережную реконструировали, ну хотя бы так же как в Тотьме (хотя очевидно, что в Великом Устюге разгуляться можно значительно шире)!

Сухона ближе к своему устью разливается, достигая ширины в полкилометра, и поэтому мелеет, так что в особенно жаркие лета — вполне пересекаема вброд.

Как тут не вспомнить придуманную нами в Тотьме легенду о происхождении её названия?..

На стенах усадеб великоустюжских купцов даже через тридцать лет после развала СССР сохраняются артефакты той эпохи.

И на всё это со старой потрёпанной фрески с методично отбитыми ликами недоумённо всматриваются Иисус с апостолами.

В завершение хочу порекомендовать прекрасный гостевой дом в Великом Устюге. Называется он «Четыре сезона», мы забронировали его случайно на Booking.com.

Для гостей сдаётся небольшая пристройка к дому — кухня, две спальни, маленький санузел да терраса — и небольшой садик к ней примыкающий. Не смотрите на скромный внешний вид.

Внутри — всё сделано с любовью: простой, но аккуратный ремонт, деревянная мебель, удобнейшие кровати и потрясающая чистота. И всё это — за какие-то 1800 рублей в сутки (если вчетвером останавливаться — получится 450 рублей на человека).

Я редко в своих статьях рассказываю про такие места, но этот гостевой дом — хочется от души порекомендовать. Там действительно очень уютно и классно.

Не переключайтесь!

Продолжение: По пути в Коми: Странный Лальск