Южный берег Крыма — узкая прибрежная полоса шириной около двух километров, тянущаяся от Алушты до Фороса. С одной её стороны — тёплое Чёрное море, с другой — лесистые Крымские горы, надёжно защищающие от холодных ветров степного Крыма. Ещё в XIX веке эти места облюбовали российские императоры. За ними потянулась аристократия, застроив побережье своими летними дворцами и виллами. В советские времена Южный берег Крыма считался лучшим курортом страны — на его тенистых холмах как грибы после дождя росли санатории, профилактории и дома отдыха. В наше время дела обстоят намного печальней. После развала СССР Крым раздербанили в лучших традициях капитализма: почти все земли, в том числе заповедные, на которых произрастали редкие реликты и эндемики, попали в частные руки. Значительная их часть оказалась застроенной, в ходе чего были уничтожены уникальные панорамы старинных дворцово-парковых ансамблей и нанесён практически невосполнимый ущерб местной природе. Так многие исключительные по своей красоте места оказались закрыты для широкой публики, а к оставшимся теперь нужно пробираться через ряды зазывал на бестолковые экскурсии, палатки с дешёвыми китайскими сувенирами и прочий курортный дивертисмент.
Но всё равно Южный берег, как бы его не пытались уничтожить наши современники, продолжает оставаться жемчужиной Крыма. Сегодня я расскажу вам о небольшой поездке по самой его популярной части — от Алушты до Алупки. Устраивайтесь поудобнее, поехали!
Брезжил рассвет. Наше с бабушкой путешествие по «Крыму переходного периода» шло своим чередом. Мы завтракали на террасе небольшой гостиницы, одной из тех, что словно грозди винограда увивают окружающие Алушту холмы, и обсуждали с её владельцем происходившие в те дни на полуострове перемены. Владелец гостиницы большую часть года жил в Киеве, но имел недвижимость и некоторые бизнес-интересы в Крыму. В течение нескольких лет, пока полуостров был ещё украинским, он безуспешно пытался продать свой крымский гостиничный бизнес, чтобы сконцентрироваться на каких-то других своих проектах. После того как Крым «вернулся в родную гавань», покупатель нашёлся буквально за пару недель, причём сразу предложил такую цену, о которой за несколько месяцев до этого нельзя было и мечтать, и мы оказались чуть ли не последними постояльцами гостиницы перед сменой её владельца.
Похожая история происходила в то время и с другими крымскими объектами недвижимости: в течение всего пары месяцев после проведения Референдума о статусе полуострова значительная часть приморских коттеджей, дач, гостевых домов и гостиниц оказалась раскуплена хлынувшими в Крым обеспеченными «москалями». Местные называли этот период «волной российского кретинизма» и пытались максимально дорого втюхать свои объекты не особо считавшим деньги «дорогим россиянам». Последние чуть ли не грызлись между собой за наиболее вкусные куски побережья и, несмотря на то что новые реестры недвижимости ещё не работали, вносили солидные задатки, заставляя цены на крымскую недвижимость расти чуть ли не по несколько раз в день. Почти все, кто обладал недвижимостью неподалёку от Чёрного моря и хотел от неё избавиться, смогли её буквально за пару-тройку месяцев продать, причём по невероятно выгодной для себя цене. Более того, даже те, кто не задумывался ранее о продаже своих квартир и домов, гостиниц и магазинов, лишь только видели предлагаемые за них цены, наскоро принимали положительное решение о продаже и готовились к переезду на Украину.
Немалая часть и тех, и других, перед тем как покинуть Крым, получала свеженькие российские паспорта, на всякий случай, мало ли что. А некоторые даже специально приезжали за заветными «пурпурными книжицами» из Киева. Я, например, лично знаю несколько таких историй.
«Диванные эксперты» могут сколько угодно кричать про «оккупацию» и «кровавый режим», пришедший в 2014 году на полуостров, но я за время своей поездки успел поговорить с очень многими местными жителями, и почти все они в тот момент поддерживали присоединение Крыма к России. И владельцы гостевых домов и кафе на черноморских курортах, и крымские татары, жившие вдалеке от курортных зон, и случайные люди, с которыми я говорил на улицах, и даже убеждённые украинцы, собиравшиеся вскоре покинуть полуостров и уехать на ПМЖ в Киев — все они так или иначе понимали: другого выхода в сложившейся в тот момент ситуации просто не было. Не стань тогда Крым частью России — он бы превратился во второй Донбасс, правда с более жестоким и кровавым сценарием. И ни один человек, которому по-настоящему был дорог полуостров, вне зависимости от своих политических взглядов, никогда бы не пожелал этой земле такой участи.
По большому счёту, многим было всё равно чьим в итоге будет Крым — российским или украинским, главное — чтобы не было войны и было что покушать.
Конечно, не все местные воспринимали перемены позитивно. Например, у нас в одной из компаний был партнёр из Севастополя, с которым мы в течение нескольких лет развивали один совместный интернет-проект. После 2014 года он отказался отдавать нам нашу часть прибыли, объясняя это так: «У меня украли Родину, мой Крым. Это — компенсация за мои потери». С большим трудом, лишь спустя три года после известных событий, мы смогли восстановить контроль над тем проектом, выкупив его.
В целом, как мне кажется, все кто смогли той весной обернуть ситуацию в свою пользу и утянуть, благодаря происходящим на полуострове переменам, свой длинный рубль — сделали это. Часть из них, очень неплохо обогатившись на переходе Крыма под российскую юрисдикцию, в последующем очень громко голосила про «враждебную российскую оккупацию». Знаю и таких.
Тем утром, наблюдая за поднимающимся из пучины Чёрного моря солнцем, я записал в своём дневнике:
«Да какая разница чей Крым — российский или украинский? Точно так же мне абсолютно всё равно чей Нагорный Карабах и всё равно чей Северный Кипр. Я — не сторона конфликта. Я — ни за тех, ни за других. Я лишь хочу чтобы люди везде жили в мире и согласии, над их головой было мирное небо, а я, как путешественник, мог беспрепятственно приехать куда-угодно, не боясь потом стать фигурантом какого-нибудь очередного дебильного политического «расстрельного списка». Если для поддержания мира нужно, чтобы Крым стал российским — пусть будет российским. Если с той же целью когда-нибудь нужно будет передать его Украине — да и пожалуйста. Главное — мир. Всё остальное — лишь политические инсинуации, и я не хочу иметь к ним никакого отношения. Ну а объективную оценку происходящим событиям смогут дать лишь наши потомки.»
Это сейчас, по истечении пяти лет, цена уже определена: антироссийские санкции, международная изоляция, падение курса рубля более чем в два раза, экономический кризис, и как результат — беспрецедентное обнищание населения страны. А тем тёплым майским утром ещё ничего не было известно, будущее полуострова выглядело относительно туманным, и местные жители с беспокойством в голосе на полном серьёзе обсуждали вероятность скорого возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию.
Начинался новый день. Солнце неспешно поднималось над пологими отрогами Крымских гор, окрашивая своим золотым светом окрестные холмы.
Его первые лучи нежно коснулись вершины Южной Демерджи, после чего медленно начали опускаться в долину к раскинувшимся в её лоне виноградникам.
Прошло около пятнадцати минут, пока вся гора не оказалась во власти солнца. Её силуэт венчал хорошо различимый триангуляционный пункт с красным флагом, которым была обозначена вершина Аленги, южной оконечности Демерджи-яйлы. В один из прошлых разов я рассказывал вам про то, как мы заехали туда прямо на машине.
Вдоль извилистой дороги, огибающей гостиницу, в которой мы ночевали, стройной вереницей стояли молодые кипарисы. Окружённые ровными рядами виноградников и аккуратными домиками, покрытыми черепичными крышами, они выглядели абсолютно не по-крымски. Казалось, что ночью мы магическим образом перенеслись куда-нибудь в Италию, и находились в тот момент где-то посреди Тосканы.
Я стоял на балконе верхнего этажа и недоумённо тёр глаза. Окружающий меня пейзаж казался миражом, и я бы не удивился, если бы он в один момент растворился в утренних лучах солнца.
Вдалеке неспешно просыпались высотки Алушты.
Ялта
Древняя легенда гласит, что Ялту основали греческие мореплаватели, которые после долгих скитаний по морю были настолько рады суше, что так и назвали образованное ими поселение — Ялос (в переводе с греческого — «берег»). Вероятно, что именно Ялта под названием Ялисос встречается в трудах античного грамматика Элия Геродиана в одном списке с Херсонесом.
Как бы там ни было, первое документально подтверждённое упоминание о Ялте датируется серединой XII века: арабский историк Мухаммад аль-Идриси упоминает Галиту, которую называет половецким городом на черноморском побережье.
В наши дни Ялта — один из самых известных курортов Крыма. Город находится на одной географической широте с Генуей, а солнечных дней в году здесь столько же сколько на Лазурном берегу Франции (читай: заметно больше чем на курортах Краснодарского края).
Сердце Ялты — набережная Ленина, упирающаяся одним своим концом в старый морской вокзал.
В советские времена здесь кипела жизнь: порт принимал до 6 миллионов пассажиров ежегодно. Буквально каждые 10 минут отсюда отчаливали теплоходы, курсировавшие вдоль всего южного побережья Крыма. Из Ялты круглый год отправлялись регулярные рейсы в Одессу и Сочи. С развалом Советского Союза пассажирские перевозки на Чёрном море пришли в упадок, корабли — частично продали на металлолом, частично вывезли в неизвестном направлении, а те немногие что остались — коротают свой век, ржавея на оказавшемся никому не нужным старом причале.
Чем богата сегодняшняя Ялта, так это — прекрасными элементами городской навигации. Любоваться ими можно очень и очень долго.
Вот, например, — шикарный старый указатель подземного перехода.
А вот — табличка, на которой указано фамилия строителя-архитектора здания. Прекрасно же!
Троллейбусный парк Ялты до сих пор представлен старыми Шкодами, работающими в Крыму аж с конца 1950-х годов.
В 2014 году их можно было встретить не только в городе, но и на чудом сохранившейся до наших дней междугородной троллейбусной линии, связывавшей Ялту с Симферополем, а это, на минуточку, ни много ни мало 85 километров. Троллейбус преодолевает это расстояние примерно за 3 часа.
В 70-80-х годах в разгар курортного сезона интервал движения на этой линии составлял всего несколько минут, а троллейбусные билеты продавались для удобства сразу вместе с железнодорожными на вокзалах всех крупных городов Советского Союза: Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Риги, Вильнюса и других.
В тот день я сделал для себя главное открытие про Ялту: этот город однозначно заслуживает более глубокого изучения.
«Ласточкино гнездо»
Главным символом Южного берега Крыма (а заодно — и всего полуострова) является дворец «Ласточкино гнездо». Он стоит на вершине отвесной Аврориной скалы, на добрые сорок метров возвышающейся над гладью Чёрного моря.
В во времена «Украинского Крыма» во дворце располагался ресторан, по некоторым данным — чуть ли не самый дорогой на всём полуострове (по рассказам моих друзей, побывавших там незадолго до закрытия, уровень цен был примерно как в какой-нибудь небольшой кафешке в спальном районе Москвы).
В 2014 году на территории «Ласточкиного гнезда» действовал выставочный зал. Говорят, что сейчас дворец находится в аварийном состоянии и закрыт для посетителей.
Подъезд к «Ласточкиному гнезду» осуществляется через территорию санатория «Жемчужина» (читай: практически невозможен), поэтому все идут к нему пешком. Мне пришлось четверть часа спорить с охранником на воротах, чтобы он разрешил мне подъехать ко дворцу практически вплотную. Бабушка, которую я подвёз чуть ли не к самому входу, была очень довольна.
Нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило в 1912 году.
До этого времени на Аврориной скале стоял деревянный домик, принадлежавший какому-то отставному генералу и называвшийся «Замком любви». Как он выглядел, можно увидеть на фотографии Прокудина-Горского, снятой в 1904 году.
С. М. Прокудин-Горский. «Ласточкино гнездо»Источник: Открытый исследовательский проект «Наследие С. М. Прокудина-Горского»
Напротив «Ласточкиного гнезда» находится ещё одна достопримечательность Южного берега — скала Парус, появившаяся в результате землетрясения в 1927 году (до этого момента скала была частью мыса).
Воронцовский дворец
На Южном берегу Крыма расположено три крупных дворцово-парковых ансамбля: Ливадийский, Массандровский и Воронцовский.
У нас было время на посещение только одного из них и наш выбор пал на Воронцовский дворец. Он находится в Алупке на побережье Чёрного моря у подножия горы Ай-Петри.
Воронцовский дворец был построен в середине XIX века для генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семёновича Воронцова.
Самое интересное место ансамбля — Шуваловский проезд, похожий на средневековую крепостную дорогу, зажатую между двух могучих оборонительных стен.
Вокруг Воронцовского дворца разбит обширный парк — один из признанных мировых шедевров садово-паркового искусства.
Здесь есть несколько шикарных озёр с бирюзовой стоячей водой.
И неплохая коллекция вечнозелёных деревьев.
Не переключайтесь!
«...в ходе чего были уничтожены уникальные панорамы старинных дворцово-парковых ансамблей и нанесён практически невосполнимый ущерб местной природе».
Ужас!