На фоне нынешних новостей писать о чём-то отвлечённом получается крайне плохо. Так и совсем сайт забросить можно. Вечно это продолжаться не может, так что возьму и расскажу-ка вам сегодня какую-нибудь интересную историю. Для начала — про мои ненаглядные Ладожские шхеры. А там, глядишь, втянусь — и на ещё что-нибудь замахнусь, пообъёмнее да поэкзотичнее. Поехали!
Начало этой истории банальное. Звонит мне как-то вечером Лёха:
— Зашхеримся?
— А зашхеримся!
Вводные были следующими. Состав: Лёха с Димоном, знакомые вам по другим карельским историям, Лёхины друзья-рыбаки, тоже на этом сайте уже как-то мелькавшие, ну и автор; итого — пять человек. Цель: ловля форели, в очередной раз сбежавшей из порвавшихся садков местного рыбного хозяйства.
— Пить будем?
— Нет. Мы же рыбу едем ловить!..
В результате, как можно догадаться, все дружно напились. Всё — как в одной известной песне:
— Но где же форель?
— А форель мы не поймали...
С недавнего времени Ладожские шхеры — национальный парк. Постановление о его создании было подписано ещё в конце 2017 года, и вот теперь, спустя каких-то пять лет, появилось и первое достижение: посещение заповедной территории стало платным. Официальные расценки за суточное пребывание в 2022 году — 155 рублей с носа, 65 рублей с моторной лодки. Простая арифметика: 5 человек, 3 маломерных судна, 3 дня — с вас 2910 рублей.
Я — сторонник того, чтобы всё всегда, если это возможно, оформлялось официально: надо купить билет — куплю, надо получить разрешение — получу. Такого мнения я придерживался и в этой поездке: раз нужны теперь путёвки — давайте их оформим. Парни, конечно, хором обозвали меня идиотом, но накануне перед выездом я всё же позвонил в администрацию национального парка, чтобы узнать, как вообще всё это оформляется, куда платить деньги и где забирать путёвки. Мне предложили отправить на какой-то e-mail данные о группе, дождаться после этого счёт, оплатить его банковским переводом, и вскоре после того как на том конце увидят приход моих денег — получить заветные документы сразу в электронном виде. Весь процесс должен был занять всего-ничего — пару-тройку дней.
Так как до выезда у нас оставалось чуть больше двенадцати часов, на бюрократические формальности в очередной раз пришлось забить.
— Оштрафуете? Отлично! Мы — на островах, ищите нас где-то там...
Пушкин — Коломяги — Рыбацкое; пробки — пробки — пробки; КАД — федеральная трасса «Сортавала» — 86К-382; приехали. Приключения начинаются здесь.
Для меня это — двадцатый приезд на Ладожские шхеры. Можно сказать «юбилей».
В эту поездку спускать лодки на воду мы решили в Терву (по-фински — Tervu). Этот небольшой посёлок находится в месте впадения реки Тервунйоки в Ладожское озеро.
Название Терву вероятнее всего происходит от финского слова «terva» — дёготь. Это — одно из старейших поселений в этой части Приладожья. Возраст обнаруженных в окрестностях Терву археологических находок измеряется тысячелетиями, позволяя проследить историю этого края чуть ли не до последней ледниковой эпохи.
Согласно местным легендам первыми обитателями северного побережья Ладоги были люди-великаны — метелиляйнены. Отличавшиеся громадным ростом они получили своё название от невероятного шума, который издавали при передвижении по лесу (в переводе с финского: «meteli» – шум, «-läinen» — принадлежность человека к чему-либо). В книге финского археолога и этнографа Теодора Швиндта «Народные предания северо-западного Приладожья, собранные летом 1879 года» указано следующее:
Легенды о метелиляйненах сохранились почти повсеместно, но особенно много их в Куркийокской волости.
В той части Терву, которая принадлежит роду Вейала, была церковная земля. Рассказывают, что «здесь находили кости метелиляйненов».
Если же вместо древних легенд опираться на местную топонимику, напрашивается вывод, что среди Ладожских шхер когда-то проживали саамы, которые однажды оказались вытеснены на север племенем корела. Создавшее целую сеть укреплений в Северном Приладожье последнее воевало со шведами и прочими викингами, дружило с новгородцами, под влиянием которых позднее приняло православие и вошло в состав Новгородской республики.
В Писцовой книге Водской пятины, составленной в 1500 году, Терву упоминается под названием Тервозимская весь. То поселение включало в себя три десятка дворов. Местные жители выплавляли болотную руду (в Тервозимской веси насчитывалось более двадцати кузнецов) и собирали жемчуг в одном из соседних заливов.
В 1857 году в Терву был построен первый в Финляндии сырзавод, на котором по швейцарской технологии производили жирный сыр и сливочное масло, которые отвозились на продажу в Санкт-Петербург. К началу XX века Терву считалось образцовым имением, лучшим во всём Северном Приладожье. В 1914 году его за какие-то баснословные деньги купил польский лесопромышленник и купец первой гильдии Самуил Гуревич. К нему в гости в Терву приезжали Николай Рерих, Леонид Андреев и другие деятели русской культуры, многим из которых тот оказывал финансовую поддержку.
Вскоре после провозглашения Финляндией независимости, там был принят закон о запрете владения местной недвижимостью иностранцами (что-то это напоминает, правда?), после чего многие карельские имения были за бесценок выкуплены местными муниципалитетами и переданы местным крестьянам.
Так Терву выглядело в 1930-х годах.
Терву. 1930-е годыАвтор: неизвестен. Источник: Finnish Heritage Agency. Лицензия: CC BY 4.0
В наши дни атмосфера здесь, как и во многих других населённых пунктах Северного Приладожья, скорее депрессивная: разрушенные здания, разбросанный строительный мусор, бедность. И если бы не строящиеся в изобилии на берегу Ладожского озера дачи да базы отдыха, возможно что Терву и вовсе зачах бы. Но нет, посёлок пока живёт.
Бухта Терву — одно из знаковых мест Северного Приладожья. В центральной части следующей фотографии хорошо различим скалистый остров Линнасаари (Linnasaari; в переводе с финского: «linna» — крепость, «saari» — остров), так же известный как «Шапка Мономаха». За ним, освещённые солнцем, виднеются садки местного рыбного хозяйства, те самые, из которых сбежала форель, которую мы собирались ловить. Рядом с ними — остров Хауккасаари (Haukkasaari; в переводе с финского: «haukka» — ястреб, «saari» — остров). Справа, так же освещённый солнцем, виднеется один из пляжей острова Койонсаари (Kojonsaari; его название связано с фамилией владельца расположенного неподалёку хутора).
Добравшись до одного из близлежащих к бухте Терву островов и выгрузив с лодок вещи, мы немного расслабились: выпили за встречу, потом за дружбу, потом ещё за что-то, а потом... наступило утро, наверное худшее в моей жизни. Нет, правда, так плохо мне давно не было. Каждые тридцать минут меня тошнило. Словно по расписанию, как кукушка из часов, я выползал из палатки, направлялся к ближайшему кусту, а после уползал обратно — чтобы подремать очередные полчаса. Хорошо ещё, что ночью, несмотря на мертвецки пьяное состояние, я смог как-то эту самую палатку собрать и даже сложить в неё свои вещи, потому что Лёха с Димоном — те просто завалились спать на надувном матраце прямо под открытым небом...
К обеду все участники имевшей место накануне вакханалии более-менее пришли в себя, и мы решили немного прокатиться по окрестностям.
Пролив Уитонсалми. Назван в честь американского актёра Уила Уитона. Шучу. На самом деле название у пролива — типично финское: Uitonsalmi (в переводе с финского: «uit» — плавать, «salmi» — пролив). Назван он так (дословно: «Плавательный пролив»), потому что позволяет не выходя в открытую Ладогу добраться от бухты Терву до Кухкинского фарватера.
Пролив Киискансалми (Kiiskansalmi; в переводе с финского: «kiiski» — ёрш, «salmi» — пролив). Из-за своей вытянутой формы его иногда называют «Кочергой №2». Как можно догадаться, есть среди ладожских проливов и просто «Кочерга», в оригинале — Муролахти. Он расположен в западной части Ладожских шхер рядом с мысом Куркиниеми.
Залив Тюнилахти (Tyynilahti; в переводе с финского: «tiiny» — тихий, «lahti» — залив).
Залив Кесвалахти (Kesvalahti; этимология мне неизвестна). Показательно, что за последние несколько лет почти все территории бывших финских хуторов на материковой части Ладожских шхер были застроены — либо дорогими дачами, либо базами отдыха. Ныне свободных незастроенных прибрежных участков на всё стокилометровое побережье от Берёзово до Питкяранты — дай бог если с десяток насчитается (острова — не в счёт, на них пока ещё свободной земли предостаточно).
Аэрофотографическая композиция.
Минувшим летом на деревьях было какое-то невероятное количество пуха. И с каждым порывом ветра он огромным роем разлетался по лесу. Снизу посмотришь — будто снег идёт...
Вечером второго дня мы решили сходить на острова Западного архипелага. В результате дошли аж до Мёкериккё (это туда-обратно — около шестидесяти километров). Расскажу вам про это приключение отдельно.
Вернулись во втором часу ночи. Ближе к рассвету небо затянуло и начался ливень. Наутро, когда дождь закончился, всё затянуло туманом.
Пора было возвращаться домой. Напоследок я решил поднять коптер над бухтой Терву.
Туман с каждой минутой рассеивался. Виды при этом открывались просто невероятные: будто мы были не на заезженных нами до дыр Ладожских шхерах, а где-нибудь в Рио-де-Жанейро.
Один из пляжей острова Койонсаари (всего их три). До Второй мировой войны на этом месте располагался финский курорт. На острове была построена гостиница на полсотни номеров, и, согласно слухам, даже работал бордель. Ныне Койонсаари — наверное самый известный из островов на севере Ладоги, летом на всех трёх его пляжах — иголку негде воткнуть.
Бухта Терву.
Остров Линнасаари и садки с форелью. Знакомые рыбаки из Лахденпохьи как-то рассказали мне, что из-за используемых форелевыми хозяйствами красителей в комбикорме, в Ладожском озере стали вылавливаться окуни с красноватым мясом. Так что когда вам в следующий раз предложат форель, выращенную в «чистейших озёрах Карелии», задумайтесь — насколько безопасно её употреблять в пищу. Лично я вот уже несколько лет никакую рыбу кроме дикой не ем.
Остров Хауккасаари. Позади него убегает вдаль пролив Уитонсалми. Справа виднеется часть острова Лавуатсаари. Последний интересен тем, что в самой высокой его части — на холме Сунримяки — находится старая финская наблюдательная башня, одна из четырёх сохранившихся Ладоге.
Остров Линнасаари, та самая «Шапка Мономаха», древнее корельское городище. Повторяться не буду — неоднократно вам про него уже рассказывал. Вот мои фотографии с Линнасаари 2013, 2015 (раз и два) и 2020 годов.
Напоследок — одна из картин Николая Рериха (к сожалению, в лучшем качестве найти её не удалось). Называется она «Карелия #2», но на ней безошибочно угадывается бухта Терву с тем самым островом Линнасаари посередине.
Карелия #2. 1918 годАвтор: Николай Рерих. Источник: Каталог картин Н. К. и С. Н. Рерихов
Не переключайтесь!
