Путешествия / Российская Федерация / Крым

Про Крым говаривают разное — и хорошее, и плохое, и объективное, и не очень. Про особенности местного пляжно-курортного отдыха я вам ничего сказать не могу — тема эта для меня чуждая, а тех кто ездит на море ради того, чтобы валяться на пляже, я откровенно не понимаю. Зато я могу рассказать вам про природно-созерцательное и культурно-историческое наследие Крыма, а оно, скажу я вам, достаточно богато и разнообразно, чтобы хотя бы раз в жизни на него посмотреть. Своей природой полуостров напоминает мне Южную Европу — Испанию или Грецию: горы, пещеры, лазурные бухты — всё очень и очень похоже (конечно, с учётом скидки на засранное и застроенное какими-то халупами побережье, но тут уж нечего пенять — особый путь, «дремотная Азия», все дела). Культурный слой Крыма — тоже совсем не тощ, скорее жирен: наследили на этой земле многие — от скифов и сарматов до генуэзцев и османов, и памятники здесь встречаются самые разнообразные — от руин античных городов-государств до мемориалов Великой Отечественной войны. Обо всём этом я буду рассказывать вам в самое ближайшее время.

Ну а мое сегодняшнее повествование будет посвящено Дальнему востоку Крыма. Напомню, в прошлый раз мы с вами побывали в Керчи — самом древнем городе на территории России. Теперь пришло время изучить его окрестности. Для крымских курортников этот регион — настоящая «терра инкогнита», большая их часть перемещается исключительно в пределах Южного берега Крыма и даже не задумывается о том, чтобы выбраться на восток полуострова. А зря!

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Крым

Если верить Институту археологии РАН, Керчь — самый древний город на территории современной России. Во времена «Украинского Крыма» это была дальняя провинция, более всех удалённая от Киева. Даже от Симферополя эту землю испокон веков отделяли бескрайние степи и солончаки, и она будто бы жалась к России, до которой от неё всегда было рукой подать. В наши дни Керчь — ворота Крыма, первый город при въезде на полуостров со стороны Краснодарского края. Да, в последние месяцы эти места чаще всего мелькают в новостях в контексте событий, связанных с проводкой судов между Чёрным и Азовским морями по Керчь-Еникальскому каналу. Но город, конечно, интересен вовсе не этим (хотя его стратегическое расположение отрицать откровенно глупо). ООН, например, так вообще считает Керчь одним из старейших регулярно обитаемых поселений в мире. И тем удивительней, что абсолютное большинство туристов, спешащих на курорты Крыма из России, обычно проскакивают его галопом, даже не остановившись. Так было в прошлом, когда порты «Крым» и «Кавказ» были разделены государственной границей, а в очереди на автомобильный паром через Керченский пролив можно было легко потерять двузначное количество часов. Так происходит и сейчас, когда и полуостров находится в составе России, и попасть сюда из Краснодарского края можно менее чем за пятнадцать минут по недавно построенному Крымскому мосту. Так что же такого интересного есть в Керчи, что мы в ходе нашего путешествия по «Крыму переходного периода», не раздумывая, отправились сюда, хотя ради этого нам и пришлось сделать крюк в двести с гаком километров?

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Российская Федерация / Крым

Помните весну 2014 года? 16 марта прошёл Референдум о статусе Крыма, по итогам которого полуостров с 1 апреля был включён в состав Российской Федерации. Всего через месяц с небольшим в Симферополь уже можно было попасть «внутренним» рейсом Аэрофлота. Тогда пассажиров принимал ещё старый терминал, Крымский мост казался каким-то далёким утопичным проектом, а федеральная автомобильная дорога «Таврида» ещё даже не проектировалась. Южный берег ещё не был наводнён отдыхающими российскими силовиками, а в магазинах принимали только гривны. Все таблички и знаки были «українською мовою», и вовсю работали украинские операторы мобильной связи (а роуминг у российских — наоборот был недоступен). Лишь наклейки с бело-сине-красным триколором, небрежно прикреплённые на некоторые автомобильные знаки поверх жовто-блакитного стяга Украины, указывали на то, что на полуострове в тот момент происходили большие перемены. Над крымскими городами развивались российские флаги, а на улицах только и было разговоров что о «вежливых людях» да о грядущем росте пенсий и зарплат. И хотя никто тогда не понимал, чего ждать от завтрашнего дня, но все активно продавали резко подорожавшую прибрежную недвижимость хлынувшим в Крым обеспеченным «москалям» и на всякий случай получали российские паспорта. Полуостров с надеждой смотрел в будущее.

Сегодня я начинаю публиковать цикл репортажей про «Крым переходного периода» образца мая 2014 года. Поехали!

// Читать дальше и смотреть фото

// 3 комментария

Путешествия / Российская Федерация / Карелия

Погода в этом году совсем сошла с ума. Ладно май был аномально жарким — за него мы расплатились холодным дождливым июнем. Ладно во второй половине лета было так жарко, что даже вода в Ладоге прогрелась, — и такое не часто, но в Петербурге всё же бывает; приятно, но не удивительно. Ладно сентябрь оказался сухим и тёплым да ещё порадовал нас россыпью красивейших закатов — спасибо, конечно, но тоже не шокирует. Но когда наступил октябрь, и синоптики ближе к его середине вдруг сообщили, что в наши края снова спешит хорошая погода, и аж три дня кряду будет стоять восемнадцатиградусная жара вместе с безоблачным небом, мне показалось, что я сплю: Санкт-Петербург, октябрь, плюс восемнадцать — вычеркните лишнее... Я протёр глаза, прогноз на мониторе был абсолютно реальным и не думал исчезать.

Я, конечно, синоптикам давно не верю (вообще, оказаться в центре какой-нибудь аномальной непогоды — моя главная суперсила), и первым моим умозаключением было очевидное: обманут как всегда, в лучшем случае будет пасмурно, а ещё и наверняка дождь зарядит, останусь-ка я лучше дома и высплюсь наконец. Но вскоре я одумался, шустро собрал свой походный баул, загрузил к себе в машину лодку, мотор и Лёху и умчал в Ладожские шхеры. В кои-то веки прогноз погоды не просто сбылся, более того природа окончательно расщедрилась и в одну из ночей даже окропила наш скромный палаточный лагерь настоящим полярным сиянием. Да, да, вы не ослышались, это удивительное природное явление, как оказалось, вполне можно посмотреть всего в паре сотен километров от Санкт-Петербурга, и для этого вовсе не обязательно ехать на Крайний Север. Ну чё, погнали в Ладожские шхеры?

// Читать дальше и смотреть фото

// 9 комментариев

Путешествия / Российская Федерация / Карелия, Мурманская область

Мурманск — самый большой в мире город за полярным кругом. Местный климат — суров и неприветлив: холодное короткое лето и долгая влажная зима, арктические ветра, продувающие до прожилок, да полярная ночь, окутывающая все и вся с начала декабря до середины января. Да, жизнь здесь — не сахар. Красноречивее любых эпитетов скажет статистика: с 1991 года население Мурманска сократилось более чем на 35%, и этот процесс продолжается. Сейчас в городе проживает чуть менее трёхсот тысяч человек, но большая их часть — спит и видит, как бы куда-нибудь да переехать. Неудивительно, что почти вся уличная реклама — сплошь предложения о покупке квартир в Санкт-Петербурге и Москве.

И вроде бы всё плохо: город-депрессия, сплошной тлен и бесперспективняк. Но мне Мурманск нравится. Говорите что хотите, но есть в нём какая-то особенная арктическая магия. Она здесь во всём: в старых потрескавшиеся от времени цветных домах, обнажающих стены из под облезшей штукатурки; в грохоте портовых кранов, взметающих в воздух облака угольной пыли; в золотом свете бессонных ночей, когда солнце и не думает прятаться за горизонтом; в холодном фьорде со стального цвета водой и в низком полярном небе, упавшем на древние сопки, так и не освободившиеся к середине июня от снежного плена. Столица Заполярья, ни дать ни взять...

// Читать дальше и смотреть фото

// 1 комментарий

Путешествия / Норвегия, Российская Федерация / Мурманская область

Технический прогресс несётся вперёд семимильными шагами, и наши железные кони год от года становятся всё интеллектуальнее, скоро умнее нас с вами будут. С одной стороны это — хорошо: и вождение безопаснее, и комфорт выше — красота же. Но есть у всего этого и обратная сторона: современные автомобили по сути своей давно превратились в высокотехнологичные компьютеры, основательно напичканные электронными компонентами, которые, в свою очередь, как показывает практика, нередко оказываются их наиболее слабыми местами. Смотрите сами: вся механическая часть — двигатель, коробка передач, привода и тормоза, всё это — довольно простые элементы, изобретённые ещё чёрт-те знает когда, и проверенные временем. Там всё очень предсказуемо. А чего ждать от ультрасовременной электроники — неизвестно: влага, минусовые температуры, антиобледенительные реагенты, трясучие грунтовки, и вот какой-нибудь треклятый электронный модуль уже выходит из строя. Ладно, если бы это не вело ни к чему критичному: ну отключится один из электронных помощников — и фиг с ним. Но нет, у автомобилей своё мнение на этот счёт — отказал какой-нибудь один модуль, значит нужно и все остальные отключить, а то мало ли что, лучше перестраховаться. И машина неожиданно встаёт как вкопанная. Для тех кто практически не выезжает за пределы мегаполиса, такая ситуация, конечно, неприятна, но не критична: вызываешь эвакуатор, и уже через час пьёшь кофе в тёплом автосервисе. А как быть нам, путешественникам? Что если машина находится в сотне километров от ближайшего населённого пункта? Что если там нет связи, чтобы вызвать помощь? Что если за окном завывает метель, и работающий автомобиль — единственный шанс на спасение?

Примерно такая ситуация и произошла с нами в Норвегии — моя машина несколько дней откровенно капризничала, после чего просто встала где-то посреди тундры. Нам, конечно, повезло: и погода в тот день была отличной, и мобильные телефоны работали, и до ближайшего города удалось кое-как дотянуть. Но в итоге мне всё равно пришлось вызывать из России грузовик с прицепом, который отвёз мой превратившийся в бесполезное ведро с гайками кроссовер в Мурманск, где местные кудесники попытались привести его в чувство. Сегодня я расскажу вам про свой опыт эвакуации автомобиля из-за границы.

// Читать дальше и смотреть фото

// 8 комментариев

Путешествия / Норвегия

Есть такие люди — бёрдвотчеры. Это — эдакие орнитологи-любители, готовые дни напролёт проводить в наблюдении за птицами, для чего они регулярно в любую погоду мотаются по самым отдалённым уголкам мира. Вообще, бёрдвотчинг — довольно популярное занятие среди европейцев. Здесь для них — огромное количество заповедников и национальных парков, в которых возводятся специальные наблюдательные вышки и укрытия, откуда они могут созерцать через свои бинокли и длиннофокусные объективы жизнь наших крылатых меньших братьев. Мне-то пернатые — до лампочки, дышу я к ним ровно, но понаблюдать за ними раз в несколько лет — почему бы и да?!

Побережье Норвегии — одно из лучших мест для наблюдения за птицами. Многие острова здесь превращены в заповедники, где каждый желающий может увидеть тысячи тупиков, кайр и прочей летающе-водоплавающей живности практически на расстоянии вытянутой руки. Несколько лет назад, я был в заповеднике «Гьесвэрстоппэн», расположенном на одноимённом архипелаге неподалёку от Нордкапа. Высаживаться на сушу там было запрещено, поэтому мы в течение нескольких часов наблюдали за жизнью птиц с катера, скачущего по двухметровым волнам. В этот раз мы посетили заповедник «Хорнёйа», расположенный чуть более чем в километре от Вардё.

// Читать дальше и смотреть фото

// Оставьте комментарий

Путешествия / Норвегия

Вардё — старейший город в Северной Норвегии и один из старейших в Заполярье. В прошлом, это — один из центров европейской «охоты на ведьм», столица поморской торговли и норвежских арктических открытий. В наши дни здесь ведётся активная деятельность по исследованию шельфовых месторождений в Баренцевом море. Ещё Вардё — самый восточный город Норвегии. Кажется невероятным, но он находится даже восточнее Стамбула. Когда мне впервые сказали об этом, я не поверил и полез проверять по карте. Оказалось, что это — сущая правда. Наконец, Вардё известен как место проведения Скандинавского чемпионата по юкигассену — командной игре в снежки. Интересно? Поехали!

// Читать дальше и смотреть фото

// 2 комментария

Путешествия / Норвегия

Путешествовать летом в Заполярье — одно удовольствие. Стоит полярный день, и солнце не заходит — можно сутки напролёт гулять где душа пожелает, а после этого садиться за руль и ехать, ехать, ехать навстречу новым приключениям. Усталости нет, несмотря на то что денёк у нас выдался ого-го. Вечер ничем примечательным не ознаменовывается — мыс Киннародден, главная цель нашей экспедиции, достигнут, и мы начинаем двигаться обратно в сторону Санкт-Петербурга. Асфальт виляет между прогуливающимися по тундре северными оленями, то спускаясь к недвижимым фьордам, то забираясь куда-то в горы. Погода окончательно наладилась — снега на дороге больше нет, а температура вообще держится стабильно выше нуля. Кажется, что всё самое сложное позади.

// Читать дальше и смотреть фото

// 2 комментария

Путешествия / Норвегия

Мыс Киннародден — самая северная точка континентальной Европы. Добраться сюда — проще простого: тысяча семьсот километров на машине от Санкт-Петербурга до Мехамна (по кратчайшему пути через Финляндию), далее — шестнадцать километров на катере (за каких-то жалких пятьсот евро местному предпринимателю-монополисту), наконец — два с половиной километра по крутой тропе на вершину ближайшей горы, и вуаля — очередной край земли достигнут. Всё как у одной известной студии дизайна: долго, дорого, охуенно! И весь мир у наших ног, да!

Но обо всём по порядку.

// Читать дальше и смотреть фото

// 15 комментариев