Снова всё пространство за окном моей пушкинской квартиры заполняет какой-то невесёлый пейзаж, основным составляющим элементом которого является прячущий от меня соседние дома туман. Короче, самое время для того чтобы освежить какие-нибудь тёплые воспоминания из прошедшего лета. Так что расскажу-ка я вам сегодня что-нибудь интересное про мои любимые Ладожские шхеры.
Как раз в ожидании своего звёздного часа находится подборка фотографий с внезапной вылазки на шхеры в конце июля. Буквально за пару дней до этого я вернулся из эпичной поездки на Нордкап, поэтому единственным разумным занятием на наступающих выходных при любых раскладах должен был стать тихий домашний отдых. Но синоптики, обещающие безоблачную и безветренную погоду в течение ближайших нескольких дней, внесли изрядную долю сомнения в мои планы.
Пришла пятница. Утром я позвонил своему другу Лёхе и предложил плюнуть на всё и сгонять в Карелию. Дважды повторять моё предложение не пришлось, поэтому мы сразу же договорились выехать после обеда — чтобы успеть проскочить до бесконечных вечерне-пятничных пробок. Потом образовались какие-то неотложные рабочие дела, поэтому старт нашего путешествия пришлось сместить на несколько часов вперёд. А там уже и пробки начались. В общем, пока мы добрались до посёлка Берёзово, что находится на границе Ленинградской области и Карелии, пока спустили лодку на воду, часы пробили первый час после полуночи.
Конец июля — ночи уже тёмные. Хорошо, что на небе болталась почти полная луна, поэтому хоть что-то было видно. Да и места эти были нам уже более-менее знакомы, поэтому хоть и с опасениями, но мы отправились в путь. Уверенности в своих силах было хоть отбавляй, поэтому мы даже не включили навигатор — что мы не доплывём что ли сами? Обогнув остров Кильпола вышли в открытую Ладогу. Где-то вдалеке горели огни, как раз перед ними слева должен был быть нужный нам пролив. Минут через сорок ходу по открытой воде мы засомневались — а туда ли мы плывем, и всё-таки решили включить навигатор. Оказалось, что мы успешно успели проплыть лишних четыре километра, а горящие вдалеке огни находятся совсем не там, где должны быть по нашим предположениям. Наконец, мы добрались до нужного нам пролива и начали искать место для установки лагеря. Видимо не только я смотрел перед выездом прогноз погоды — все места были безнадёжно заняты. Минут через тридцать плутаний между островами мы нашли наконец небольшую частично заболоченную бухту с маленькой полянкой, где наскоро поставили палатки и завалились спать. На часах было начало четвёртого утра.
Проснулись поздно. Наспех позавтракав, отправились на прогулку. В этот раз мы изучали отрезок шхер между проливами Лайккаланлахти и бухтой Терву. Наши верные спутники — старые бумажные финские карты 1930-х годов. Настоящий олдскул!
Первым делом доплыли до бухты Терву. Посреди неё расположен большой остров Койонсаари. До Второй мировой войны на нём располагался крупный финский курорт.
На северо-западной оконечности острова расположена большая безымянная скала, с которой открывается красивый вид на восточную часть бухты. Прямо по курсу за сосной — остров Хауккасаари (в переводе с финского «haukka» — ястреб, «saari» — остров). Помните, я пару лет назад рассказывал вам про скалу с похожим названием — Хауккавуори, на которой сохранился пограничный знак, обозначавший границу между Россией и Швецией? Справа от Хауккасаари остров Саммалсаари («sammal» — мох, «saari» — остров).
В глубине бухты расположен остров Линнасаари, называемый в простонародье Шапкой Мономаха.
Суда по названию («linna» — крепость, «saari» — остров), здесь когда-то располагалось древнее карельское укрепление. Вообще «Линнасаари» — довольно популярное название для островов в Финляндии, например, три года назад я рассказывал вам про национальный парк с очень похожим названием.
Левое фото — вершина скалы на острове Койонсаари.
Правое фото — безымянный остров в заливе Антейнлахти, где нас внезапно настиг закат. Как перевести это название на русский язык — не знаю («lahti» — залив, тут всё ясно), а вот первая часть слова мне непонятна. Рискну предположить, что данный залив назван в честь греческого Антея, сына Посейдона.
К этому времени рябь на озере успокоилась. Создалось ощущение что мы плывём по морю ртути.
Мыс Корттеенниеми.
Острова, освещённые лучами заходящего солнца, названий не имеют. Но закат, встреченный рядом с ними, определённо был одним из самых живописных в ушедшем году. Смотрите сами, какое сильное сочетание мягкого солнечного света и мощи северной природы!
Наступило воскресенье. Наша прогулка по ладожским берегам продолжилась.
Мои самые любимые места — каменистые оконечности мысов, там где ладожские волны встречаются с древними карельскими гранитами.
Побережье шхер всегда изобилует маленькими водоёмами, находящимися на разных уровнях с Ладожским озером.
Здесь же можно отыскать выходы насыщенной красной породы.
И именно здесь обычно встречаются самые изощрённые узоры на скалах.
А это уже некоторое отдаление от берега — огромные отполированные ледником скалы, так называемые «бараньи лбы».
Побережье рядом с заливом Хеполахти.
Место это известно тем, что в древности здесь находился один из центров контрабандной торговли между финнами и карелами.
Мыс Уккониеми. По одной из версий в этом самом месте герои карельского эпоса «Калевала» Вяйнямёйнен, Ильмаринен и Лемминкяйнен сражались с войском злой старухи Лоухи — хозяйкой далёкой северной страны Похьёлы за обладание Сампо — магической мельницей счастья, благополучия и изобилия. Именно рядом с этим берегом волшебная мельница Сампо погрузилась в пучину вод.
Йесусаарет — острова Иисуса. На одном из них расположено шикарное место для установки лагеря, главное чтобы шторма не было.
Высокая скала недалеко от мыса Куркиниеми. Как-нибудь попробую найти тропу наверх — вид с вершины должен открываться очень интересный.
Безымянная скала рядом с заливом Тайпалелахти.
Так незаметно очередные выходные подошли к концу. Мы уехали домой.
The show will go on!
В очередной раз ОБАЛДЕЛА от увиденного!!!! БРАВО!!!!
Здравствуйте, Владимир!Спасибо вам,за путишествие с вами!И жду новых!