Южный берег Крыма — потрясающе красив. Особенно поздней осенью. Особенно на рассвете. Особенно в окружении алеющих виноградных лоз. Особенно с бокалом молодого вина в руке. Да, виноделие и Крым — неразлучны как черноморские курорты и продавцы чебуреков.
Древнейшие в мире археологические свидетельства, связанные с винодельческой культурой и относящиеся к VI тысячелетию до нашей эры, были обнаружены на территории Грузии. Старейшая найденная винодельня, существовавшая примерно пять тысяч лет назад, находится в Армении. История виноделия на Крымском полуострове — чуть короче: её корни теряются в V веке до нашей эры. Производством вина в Северном Причерноморье занимались и греки, и боспорцы, и феодориты, и даже османы. Генуэзцы — так те вообще гнали из местного винограда что-то наподобие итальянской граппы. В наши дни виноделие — одна из самых быстрорастущих и инвестиционно привлекательных отраслей хозяйства в Крыму: тысячи гектаров виноградников, миллионы произведённых бутылок ежегодно, миллиардные вливания из российского бюджета; и всё это, если верить официальным данным, с каждым годом растёт, растёт, растёт...
Действительно, уж чего чего стало больше в Крыму за последние пять лет, так это виноградников. Это хорошо заметно, если ехать вдоль морского побережья. Самое удивительное в этой истории, что большая часть производимого на полуострове вина — откровенно так себе, на твёрдую троечку (хотя я и знаю несколько превосходных, на мой взгляд, местных сортов, но это — скорее исключения из правила; да и их даже в Крыму днём с огнём не сыщешь, не говоря уже о Москве и Петербурге).
Что интересно: всего сотню с небольшим лет назад вино в Крыму давили ногами. Описание этого процесса приводится в путевых заметках писателя и краеведа Семёна Васюкова:
Всё, что я теперь увидел, меня очень изумило. Перед моими глазами происходило самое первобытное виноделие: без пресса, без всяких особых приспособлений. Но прежде скажу, что такое тарапан.
Тарапан — род деревянного ящика длиною сажени полторы, шириною полсажени, а высотою аршина два. Ящик открытый, имеет на одной из сторон (узкой) отверстие, закрываемое и открываемое посредством крана. Тарапан содержится в чистоте и находится в подвале, в закрытом и сухом помещении.
Во время виноделия в него, как я упомянул, ссыпают виноград, и обыкновенно два или три сильных татарина давят его ногами. Любопытная картина!
Татары в своих традиционных мелких барашковых шапках, с засученными по колена штанами, заложив за спину, как полотёры, руки, прыгают по виноградной массе. Не лёгок их труд — это видно по мрачным, потным лицам прыгающих, которые будто говорят: «Попробуй попрыгать, ну-ка».
В один из дней мы с Пашулием решили посмотреть рассвет. Знакомый эксперт по крымским красотам посоветовал нам отправиться на вершину небольшого холма к северу от центра Алушты.
Раньше там любила собираться местная молодёжь. На вершине холма росли кипарисы, и из под их сени открывался потрясающий вид на сбегающие к морскому побережью отроги Крымских гор. Среди туристов это место было известно как «Горка Любви».
В наши дни вершина холма превращена в стройплощадку: часть склона скопана экскаваторами, и там идёт стихийное строительство уродливых коттеджей.
Виды вокруг, конечно, и сегодня открываются прекрасные.
С одной стороны — Чатыр-Даг.
С другой — Демерджи (можно даже разглядеть Долину привидений).
С третьей — высотки Алушты и возвышающиеся над ними горы Кастель и Аю-Даг.
В начале ноября в Крым приходит настоящая осень. Температура на рассвете — ровно ноль градусов, ночью был заморозок.
Из морской пучины поднимается тёплое солнце. Мы находимся в сердце какого-то виноградника, жмущегося к старой дороге, ведущей в Судак.
Через четверть часа становится тепло.
Не переключайтесь!
Продолжение: Сонный Гурзуф