Зажатое с севера мусульманским Крымским ханством, населённым половцами, в дальнейшем самоидентифицировавшимися как крымские татары, а с юга католическими владениями далёкой Генуи, православное Феодоро просуществовало два с половиной столетия (для сравнения: с момента присоединения Крыма к Российской Империи не прошло ещё и двухсот сорока лет, а с включения в состав Российской Федерации — так и вообще всего шесть).

Расцвет княжества пришёлся на конец XIV века. Византийская империя чахла, и находившиеся в формальной зависимости от неё государства, к числу которых относилось и Феодоро, де факто вели независимую политику. В то время феодорийские владения, включавшие несколько десятков крепостей, простирались от Каламиты (нынешний Севастополь) на западе до Фуны на востоке, а местным князьям худо-бедно удавалось водить дружбу с крымскими ханами на севере и противостоять генуэзцам на юге.

В 1453 году под натиском османского султана Мехмеда II Завоевателя пал Константинополь. Но звёздный час Феодоро настал чуть позже — в 1461 году, когда после взятия османами Трапезунда, последнего правопреемника Византийской империи и старшего брата Феодоро, феодорийские князья получили герб императорского дома Палеологов — двуглавого орла — и титул «автократов», наивысший в византийском мире. В последние годы существования княжества в его символике также стала встречаться буква β — традиционное сокращение греческого слова «василевс», титула византийских императоров.

Сбегающее серпантином с Ай-Петри старинное Бахчисарайское шоссе устремляется в долину реки Бельбек. Эта заповедная земля, укрытая от холодных ветров горами, — край краснокнижных эндемиков.

Кажется, что горные гряды смогли укрыть её не только от негативного влияния внешних факторов, но и от самого времени: спускаешься с гор, а внизу как ни в чём не бывало пасутся верблюды.

Звучит удивительно, но буквально сто с небольшим лет назад повозки, запряжённые «кораблями пустыни», были в Крыму обычным делом. Верблюды были завезены на полуостров в Средние века, когда через него проходила одна из веток Великого шёлкового пути. В дальнейшем они активно использовались в качестве рабочей силы, кормили и одевали местных жителей. Интересно, что широко были распространены как дромедары, так и бактрианы.

Верблюды почти полностью исчезли из Крыма в начале XX века вместе с массовой эмиграцией крымских татар в Анатолию, и теперь встреча с ними — большая удача.

Там где беспокойный Бельбек перерезает Внутреннюю гряду Крымских гор расположен Бельбекский каньон. Его ещё называют Бельбекскими воротами. Долина в этом месте сужается до нескольких сотен метров, а пейзаж начинает напоминать кадры из американских вестернов. В гротах на склонах этих гор когда-то жили кроманьонцы.

Один из притоков Бельбека — Ураус-Дереси. Слияние двух рек находится неподалёку от села Красный Мак. В прошлом оно называлось Биюк-Каралез, а долина реки Ураус-Дереси и сегодня носит название Каралезской.

Она считается одной из красивейших во всём Крыму. Как раз здесь я фотографировал маковые поля в 2014 году. Здесь же находится знаменитая гора Узун-Тарла, более известная как как памятник природы «Каралезские сфинксы».

Характерный признак этой части Крыма — столовые горы. Когда-то на их плоских неприступных плато, возвышающихся над окружающими долинами на две-три сотни метров и будто формирующих отдельный «этаж» жизненного пространства, возник один из самых необычных феноменов полуострова — пещерные города.

Гора Баба-Даг (в переводе с крымскотатарского — «Отец-гора») расположена в верховьях Каралезской долины. Со стороны она напоминает гигантскую лапу с четырьмя продолговатыми пальцами.

Отвесные скалы, благодаря которым не то что штурм, а даже простой подъём на Баба-Даг представлялся крайне непростой задачей, в сочетании с ключами, бившими прямо на плато, делали это место идеальным для поселения. Считается что первыми, кто оценил все преимущества горы, стали тавры. Было это три тысячи лет назад.

Первые рукотворные укрепления на Баба-Даге появились в V-VI веках нашей эры, благодаря усилиям византийского императора Юстиниана I. В то время поселение называлось Доросом и было столицей загадочной страны Дори, прообраза Феодоро. Византийский историк VI века Прокопий Кесарийский писал: «Здесь же, на этом побережье, есть страна по имени Дори, где с древних времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию…»

Название Феодоро встречается в итальянских документах, начиная с XIII века. Причём, скорее всего, так назывались и княжество, ставшее к тому времени независимым, и его столица. Её старое название — Дорос — тоже продолжало использоваться вплоть до взятия города османами. Город того времени — мощная крепость, защищённая полуторакилометровыми каменными стенами. 

Четыре «пальца», на которых располагалось поселение, имеют свои названия. Самый восточный мыс (на фото — слева) — Тешкли-бурун (в переводе с крымскотатарского — «Дырявый мыс»; именно здесь располагалась городская цитадель). Следующий за ним — Элли-Бурун («Ветреный мыс»). Третий мыс — Чуфут-Чеарган-Бурун («Мыс вызова иудеев»; предания гласят, что в этой части города проживали караимы (читай: иудеи), которые уже в те времена держали в своих руках все финансовые потоки, поэтому если кто-то из феодоритов испытывал потребность в деньгах — он подходил к стене, окружавшей мыс, и кричал, вызывая караима для совершения сделки). Наконец самый западный из мысов (на фото — справа) — Чамны-Бурун («Мыс с соснами»). Овраги, расположенные между «пальцами», тоже имели свои названия (слева-направо): Капу-Дере («Воротный овраг»), Гамам-Дере («Банный овраг») и Табана-Дере («Кожевенный овраг»).

В начале осени 1475 года к Доросу подошли османские войска. Осада продолжалась пять месяцев. Главные факты: осаждавшие широко применяли артиллерию, а оборонявшиеся смогли уничтожить элиту тогдашней османской армии — янычарский корпус. Ждать помощи феодоритам было неоткуда, припасы заканчивались. Османы же пошли на военную хитрость: сделали вид, что отступают, а потом неожиданно пошли на штурм. Крепость пала.

Уставшие и разозлённые долгой осадой османы устроили резню: считается, что при взятии города погибло по меньшей мере десять тысяч феодоритов. Археологи XX века найдут гробницы, тарапаны и другие выемки под завязку забитые скелетами с пробитыми черепами и отрубленными конечностями.

После падения Дороса на Баба-Даге был размещён османский гарнизон. Укрепление получило новое название, как раз и дошедшее до наших дней, — Мангуп. Толком неизвестно, откуда появился этот топоним, и существовал ли он до падения Феодоро, но, вероятнее всего, у него — тюркское происхождение.

Мангуп окончательно обезлюдел в конце XVIII века, после включения Крыма в состав Российской империи. Естествоиспытатель и путешественник Пётр Симон Паллас, побывавший на Баба-Даге в 1800 году, писал о нём: «Удивительно, что так мало известна его история и судьба. Незадолго до завоевания Крыма русскими там жили татары и жиды. Теперь жиды покинули это место, и оно совершенно опустело.»

В последующие времена в пещерах Мангупа обитали лишь монахи, партизаны, археологи и хиппи.

У подножия Мангупа находится крымскотатарское село Ходжа-Сала. Это селение упоминается ещё в середине XVII века как «деревня между двух голых скал в лощине, по которой протекает живая вода, с одной мечетью, одной баней, с сотней мусульманских домов, крытых черепицей, с садами и виноградниками». Село было заброшено в 1944 году в связи с депортацией крымских татар и вновь возрождено в 1990 году под оригинальным названием.

В наши дни на здесь располагаются несколько гостевых домов и целая грядка кафе, в которых можно подкрепиться знаменитыми крымскими чебуреками. На фото — вся наша честная компания в полном составе перед подъёмом на Баба-Даг. Крымские чебуреки, кстати, вкусные!

Пеший подъём из Ходжа-Салы на вершину Баба-Дага занимает около часа. Для ленивых местные жители предлагают экспресс-доставку на старых УАЗах. В этом случае есть возможность сэкономить на входных билетах, так как кассы расположены только на пешей тропе (правда, говорят, по территории Мангупа, так же как и в Эски-Кермене, снуют бдительные кассиры, но мы их не видели).

Вопрос: сколько человек может с комфортом разместиться на заднем сиденье УАЗа? Ответ — на фото.

Первая часть пути проходит по равнине и доступна практически для любого автомобиля. Навстречу иногда выбегают благородные олени.

Потом дорога резко устремляется вверх. Без полного привода и высокого клиренса здесь делать нечего. Это — старинный путь, по которому испокон веков путники поднимались в Мангуп (Феодоро, Дорос, — нужное подчеркнуть).

Знак «Внимание шипы» — наследие Украины. Такие знаки устанавливались во всех заповедных уголках Крыма, хотя на самом деле никто никаких шипов никогда не видел (пять лет назад я ездил мимо похожего знака на вершину Демерджи).

Территория Мангупа — одновременно и памятник природы, и памятник археологии, так что шлагбаум оправдан: въезд автомобилей на вершину плато запрещён.

Место, откуда необходимо идти пешком, — бывшие главный вход в город. В прошлом здесь располагались ворота шириной в два с половиной и высотой почти в четыре метра. В левой части фотографии можно обнаружить сохранившуюся от них груду камней. Справа на высоте шести метров находится комплекс усыпальниц.

Путь от «главного входа» до вершины плато занимает не более пяти минут. Высота Баба-Дага над долиной — 250 метров. В хорошую погоду отсюда видны крыши Севастополя.

Площадь плато — почти 90 гектаров. Практически по всей его территории встречаются руины построек времён Феодоро. Все они представляют из себя лишь остатки фундаментов да беспорядочные груды камней.

До заката оставалось около часа, поэтому мы ограничились лишь посещением городской цитадели. Видел я этих руин в своей жизни — не счесть, так что мне этого было вполне достаточно. Жаль только, что не удалось побывать на караимском кладбище, находящимся в одном из оврагов Баба-Дага (говорят — там интересно), и в Мангупском пещерном монастыре (отзывы про него противоречивы), расположенном на южной стороне горы.

Городская цитадель располагалась на мысу Тешкли-Бурун (Дырявом мысу). От остальной части плато её отделяла частично сохранившаяся стометровая стена. Вместе с ней сохранились и ведшие в цитадель арочные ворота. Рядом с ними были обнаружены обломки каменных ядер, использовавшихся османами во время осады 1475 года. Их диаметр доходил до сорока сантиметров.

Единственное сохранившееся здание (и то — условно) в Мангупе — восьмиметровая башня-донжон, представлявшая из себя последний рубеж обороны.

С внутренней стороны строение было украшено изысканной резьбой. Это даёт основание предполагать, что донжон в том числе использовался в качестве княжеской резиденции в случае захвата дворца, находившегося за стенами цитадели. Удивительно: Дорос пал более пяти веков назад, а труд феодорийских каменщиков прекрасно сохранился до наших дней, словно памятник о тех страшных событиях.

На территории цитадели присутствует несколько ярусов застройки: одни строения возводились на руинах других, в результате чего до наших дней дошёл «слоёный пирог» из разных эпох.

Хорошо различимы тарапаны — виноградные давильни с полукруглыми резервуарами.

В толще скалы был вырублен двадцатичетырёхметровый колодец, открывавший доступ к роднику, расположенному в одном из горных гротов. В середине XVIII века над колодцем высился каменный купол, а спуститься вниз можно было по деревянной лестнице.

Виды с плато открываются шикарные.

Золотая осень в Крыму показывает всю свою красу.

Помимо оборонительной стены и башни-донжона никаких других наземных строений на территории цитадели нет.

Зато есть пещеры, устроенные большей частью по периметру мыса. Не надо думать, что феодориты были троглодитами: большая часть подземных строений служила исключительно хозяйственной функции.

Каждая из ниш внутри имела свою определённую функцию. Спустя полтысячи лет, опознать их без помощи специалистов — невозможно (а то можно случайно перепутать ниши для вина с писсуарами).

Все пещеры на Баба-Даге — видовые. Более того — они вполне себе пригодны и для жизни. Так на рубеже второго и третьего тысячелетий вокруг Мангупа сформировалась своя субкультура: пещеры были облюбованы современными хиппи — «индейцами», селившимися здесь ради «гармонии с природой» и считавшими гору «особым местом». Дошло до того, что в пещерах появилось на свет несколько детей. Сейчас вся эта история — уже в прошлом.

В самой оконечности Дырявого мыса расположен трёхъярусный комплекс пещер — Барабан-Коба. От его верхнего яруса сохранилось лишь вырубленное в скале основание дозорной башни. Вниз можно спуститься на два «этажа».

Нижний ярус комплекса нередко называют тюрьмой.

Это утверждение — из разряда очень сомнительных. Хотя если здесь когда-то и располагалась каталажка, то она смело могла занять одну из верхних строчек в рейтинге «самых красивых видов из темниц».

В центре «тюрьмы» находится прямоугольная колонна. При ударах она издаёт глухой звук. Вероятно, именно благодаря этому пещерный комплекс и получил своё название.

В стенах находятся пять дверных проёмов, ведущих в небольшие прямоугольные камеры. Самая реальная версия — на этом ярусе располагался монастырь, а камеры являются ни чем иным как кельями.

С Мангупом связано множество легенд и преданий. Самая известная из них — о Мангупском мальчике: мол ночью по плато бродит призрак ребёнка, чудом уцелевшего во время резни 1475 года, и заглядывает в палатки рискнувших оставшихся ночевать наверху туристов в надежде отыскать своих родителей.

* * *

Если честно, в Мангуп я не собирался: ну что я пещерных городов не видел что ли? Тот же Эски-Кермен, в котором я побывал ещё пять лет назад, расположенный, кстати, всего в нескольких километрах от Баба-Дага, — визуально намного интереснее. Но ценность Мангупа — не в этом. Здесь, в горах Крыма, писались последние страницы истории тысячелетней Византийской империи. И узнать о них я смог лишь побывав в Мангупе.

Сердечно благодарю дорогую моему сердцу чету Никулиных, за что затащили меня туда!

Не переключайтесь!

Продолжение: Балаклава со всех сторон