Естествоиспытатель и путешественник Пётр Симон Паллас, побывавший в Балаклаве в 1794 году, писал:

Город лежит на берегу самой гавани вдоль подножья горы, но не имеет хорошей питьевой воды. Гавань глубока, и так как она защищена высокими горами и мало открыта со стороны моря, то в ней так же тихо, как в пруде, и рыбная ловля может производиться во всякое время. Вход в неё очень глубок, но между крутыми скалами так узок, что два судна едва могут разойтись.

Старая крепость находится, как и все генуэзские и греческие укрепления этого полуострова, на недоступных утёсах, у самого входа в гавань, на лежащей к востоку горе и защищена высокими стенами и башнями.

Рисунок даёт лучшее представление, чем подробное описание.

Конечно, за прошедшие двести с гаком лет Балаклава очень сильно изменилась. Причём, если верить представленной выше гравюре, — в худшую сторону. Но даже в наше непростое время — обаяния ей не занимать.

Мне очень хотелось посмотреть на Балаклавскую бухту с разных сторон, поэтому я решил поочерёдно посетить все знаковые вершины в её окрестностях. Задача оказалась довольно простой: все они в прошлом были превращены в хорошо укреплённые узлы обороны, и на каждую из них теперь можно заехать на машине.

Крепость Чембало

Самая известная из балаклавских твердынь — крепость Чембало, построенная генуэзцами в середине XIV века. Я уже рассказывал о ней в цикле статей «Крым переходного периода». Если кратко: укрепление успешно пережило и вражду с православным княжеством Феодоро, и наступление османских войск, и все последующие войны, включая Вторую мировую, и было растащено на стройматериалы местными жителями в советские времена.

До наших дней от некогда мощной твердыни остались рожки да ножки, и последние пару десятилетий всё это «наследие» типа реставрируется (на самом деле — нет).

Чембало переводится с итальянского как «клавесин».

Руины крепостных башен заметны из любой точки города, также и со всех окружающих его горных вершин.

В прошлом архитектурной доминантой крепости была пятнадцатиметровая (а по некоторым данным — двадцатиметровая) башня-донжон. В ней проживал городской консул, который ежегодно назначался из Генуи. Донжон состоял из трёх ярусов: на нижнем располагалась огромная цистерна с водой, второй был жилым, на третьем находился дозорный караул.

К настоящему моменту от средневекового величия сохранились лишь полуразрушенные остовы стен.

От башни-донжона открывается, наверное, самый интересный вид на Балаклавскую бухту. С этой точки хорошо видна её изогнутая форма, благодаря которой дальний край гавани не просматривается с моря ни под каким углом.

Гора в центре фотографии — Таврос. Под её толщей в разгар холодной войны был создан уникальный шестисотметровый подземный канал с сухим доком для ремонта подводных лодок. Субмарины заходили в него из правой части бухты (неподалёку от большого белого здания, незаконно построенного у подножия горы), а после ремонты выходили в левую (прямо напротив входа в гавань со стороны моря). Подземный канал считался секретным, но рядом с ним, в недрах той же самой горы, находился ещё более засекреченный объект — ядерный арсенал. Из-за этого в советские времена Балаклава была закрытым городом. База подводных лодок тогда называлась «городской телефонной станцией № 825» (сокращённо «Объект 825 ГТС»), а арсенал — «ремонтно технической базой № 820» (сокращённо «Объект 820 РТБ»). В наши дни весь подземный комплекс превращён в музей (и вплоть до настоящего времени это — крупнейший из всех рассекреченных военных объектов времён СССР).

На противоположном от генуэзской крепости берегу бухты можно разглядеть бетонные укрепления береговой батареи № 19. Чуть позже мы с вами побываем и на её территории.

Форты Южная Балаклава и Северная Балаклава

В 1909—1910 годах на балаклавских высотах 386 и 212, расположенных к востоку от города, началось возведение бетонных укреплений, в последствии ставших известными как форты Южная Балаклава и Северная Балаклава. Строительство велось с размахом: все внутренние помещения электрофицировались, голые бетонные поверхности облицовывались диким камнем, а крышки вентиляционных шахт отливались из бронзы и украшались виньетками.

В 1914 году, в самый разгар Первой мировой войны, внезапно оказалось, что Черноморский флот и без укреплений может обеспечить своё господство на Чёрном море, и все работы были оперативно свёрнуты. Южная Балаклава тогда была готова на 90%, Северная — на 80%.

В 1920-х годах, уже после революции, работы на обоих фортах продолжились, но они в основном относились к прокладке дорог, оборудованию коммуникаций и телефонной связи. В дальнейшем оба укрепления принимали активное участие в обороне Севастополя в 1941—1942 годах. После Второй мировой войны они оказались не нужны и были заброшены.

Высота 386, на которой расположен форт Южная Балаклава, известна также как гора Аскети.

На момент строительства это было самое южное и самое высокое береговое укрепление в Европе.

За годы забвения всё что можно было отломать и унести — оказалось растащено по Балаклаве и окрестным посёлкам. Не избежали этой участи даже камни, использовавшиеся при строительстве форта.

Сегодня укрепление представляет из себя развалины из голого бетона с осыпавшимися рвами. В некоторых его частях успели вырасти деревья.

Но несмотря ни на что, Южная Балаклава — популярное место у туристов: сюда возят экскурсии аж из самого Севастополя. Всё потому, что здесь находится «Бочка смерти». Я подробно рассказывал о ней в прошлый раз: под «громким» названием скрывается небольшой наблюдательный пункт, в котором, согласно народной молве, во время немецкой оккупации фашисты расстреливали пленных красноармейцев, сбрасывая потом их тела с трёхсотметровой высоты в пропасть.

На фото — ваш непокорный слуга на бетонной стене «Бочки смерти».

С Южной Балаклавы открывается вид на вход в Балаклавскую бухту. Внизу хорошо видна крепость Чембало, на противоположном от неё берегу — береговая батарея № 19, справа от последней — ступенчатые своды Псилерахского карьера. С 1933 года там добывают известняк, применяющийся в сталелитейном производстве.

За годы эксплуатации карьера полностью исчезла некогда существовавшая на его месте гора Псилерахи, а потом ещё и часть горы Таврос. Результат — налицо: с одной стороны — изуродован окружающий пейзаж, с другой — из-за изменения горного рельефа изменился микроклимат Балаклавской бухты, и теперь в неё периодически задувают сильные ветра.

Если в Чембало и Южной Балаклаве я бывал ранее, то существование форта Северная Балаклава стало для меня сюрпризом. Нет, я конечно предполагал, что если есть Южная Балаклава, то где-то должна быть и Северная, но то что там тоже сохранились укрепления — и подумать не мог.

Форт Северная Балаклава находится на высоте 212, расположенной в стороне от побережья. Её старинное название — гора Кефало-Вриси.

В момент остановки строительства готовность Северной Балаклавы была ниже, чем Южной. За прошедшие сто с лишним лет не изменилось ровным счётом ничего: сохранность этого форта в наши дни — также заметно хуже, чем его берегового собрата.

В прошлом от источника, расположенного на склоне горы Кефало-Вриси, был проложен водопровод до крепости Чембало. Её башни хорошо видны на заднем плане на следующей фотографии.

С укреплений Северной Балаклавы виден внутренний изгиб Балаклавской бухты. В правой части фотографии можно заметить всё тот же Псилерахский карьер, выглядывающий с этого ракурса из-за другого склона горы Таврос.

Чтобы увидеть всю бухту полностью — нужно отойти от форта. С этой точки заметен расположенный у подножия Тавроса вход в подземный канал «Объекта 825 ГТС».

Береговая батарея № 19

На высоком мысу, прямо напротив крепости Чембало, в 1912—1916 годах была возведена береговая артиллерийская батарея. При строительстве она получила номер 22.

Батарея была удачно вписана в горный рельеф и вооружена скорострельными 152-мм пушками Канэ, способными бить на расстояние до шестнадцати километров. Из-за своего обособленного расположения укрепление было усилено рвом, валом с барбетами и противоштурмовой решёткой. Командный блок находился на небольшом удалении от огневых позиций и располагался на естественном скальном возвышении.

В 1930 году батарея сменила свой номер на 19.

Позднее именно под ним она вступила в оборону Севастополя. В ноябре 1941 года огнём батареи был уничтожен один из батальонов вражеской морской пехоты, а позднее сорван штурм Балаклавы. Местные жители прозвали батарею «Мамашей», а фашистское командование уважительно обозначило её как «Кентавр-1», бросив все силы на её уничтожение. Батарея пала в начале июля 1942 года, большая часть её защитников погибла.

После развала Советского Союза укрепление вместе с остальными военными объектами Черноморского флота в Балаклаве было передано Украине. Денег, чтобы содержать внезапно унаследованное военное наследие, не было и батарея оказалась законсервирована. В 2002 году на её территории хотели создать мемориальный комплекс, где можно было бы погрузиться в жизнь артиллеристов времён Второй мировой войны. Тогда украинские военные наотрез отказались передавать батарею в гражданское использование, обосновав свой отказ тем, что это — стратегический объект, важный для обороноспособности страны. На самом деле, к тому моменту укрепление было уже два года как списано, и потихоньку распиливалось военными на металлолом.

В наши дни территория батареи заброшена и запущена. В её подземных галереях — насрано, в самом прямом смысле этого слова. Вот они — реалии наших дней: по телевизору кричим о святости памяти о войне, а как доходит до дела — не стесняясь гадим на бетон, залитый кровью защитников Севастополя...

Отсюда открывается ещё один прекрасный вид на Балаклаву.

Слева — гора Таврос. Хорошо виден выход из подземного канала «Объекта 825 ГТС».

На переднем плане — крепость Чембало, позади (на вершине дальней горы) — форт Южная Балаклава.

Чтобы было понимание, где расположены все посещённые нами укрепления, я подготовил для вас подробную карту.

Балаклавская бухта

После прогулки по окрестностям — самое время погулять по самой Балаклаве.

С 2017 года парковка в исторической части города стала платной. Лайфхак: если проехать подальше вдоль бухты — там можно припарковаться бесплатно, особенно если уметь протискиваться между деревьями.

Я обожаю города с рельефом. Балаклава — один из них. И хотя её историческая часть состоит буквально из трёх улиц, все они расположены на разных уровнях.

Старый город — очень уютен. Аккуратные гаражи, устроенные прямо в жилых домах, увиты виноградными лозами. Можно подумать, что мы находимся где-нибудь на Средиземном море, но нет: это — Россия.

Старые стены бережно хранят историю исчезнувшей страны.

Главная балаклавская набережная носит имя Ивана Назукина — местного революционера и одного из идеологов национализации крымской собственности. В 1920 году он был расстрелян белогвардейцами.

На набережной стоит памятник коту. Его история проста: один из московских скульпторов, будучи в Балаклаве, поинтересовался у директора местного музея, кто является настоящими коренными жителями города. А тот ему ответил в шутку: «Коты».

На берегах Балаклавской бухты сохранилось немало исторических зданий. К сожалению, значительная их часть пребывает в упадочном состоянии.

Например — «Родина», старейший кинотеатр Крыма. Он появился в 1910 году, когда Крым был излюбленным местом отдыха творческой интеллигенции. Кинотеатр тогда назывался «Mon Repos» (в переводе с французского — «Моё отдохновение»), так же как знаменитый парк под Выборгом. В то время здесь демонстрировались как кинопремьеры, так и театральные постановки.

После революции в результате чьей-то ошибки кинотеатр стал называться «Монпепос», но это продолжалось недолго: вскоре учреждению было дано краткое и идеологически правильное название — «Родина», закрепившееся за ним на весь последующий период.

В 1950 году слева от основного здания была возведена пристройка — летний кинозал. До превращения Балаклавы в секретный закрытый город оставалось ещё семь лет. В то время «Родина» была излюбленным местом времяпровождения как для местных жителей, так и для гостей города.

Рядом с кинотеатром балаклавские рыбаки торгуют дарами моря.

Из рыбы — здесь в основном кефаль.

Из не рыбы — устрицы.

Балаклава — город с душой. Он непохож на все остальные. Есть здесь и свои персонажи (хотя, когда я вижу во что превращается Балаклава в последние годы, мне тоже очень хочется нацепить на шею огромную икону и ежедневно бродить с ней по городу).

На фото справа — отреставрированный в 2010 году «комплекс старинных дач». Газеты того времени с упоением писали об этом:

Сегодня в этом уголке итальянского ренессанса буквально с нуля отстроены дом городского головы Михайли, дача врача Педькова, главный корпус и флигель дачи Соколовой. Новый-старый облик набережной с восстановленными домами  воссоздаёт очарование Балаклавы начала ХХ века.

В реальности эти «дачи» построил для себя и своего окружения позапрошлый президент Украины Виктор Янукович. От них за километр веет не итальянским ренессансом, а архитектурной безвкусицей. Авторов такой «реставрации» я бы, не задумываясь, подвесил бы за яйца на башню-донжон генуэзской крепости. Чтобы другим неповадно было уродовать Крым.

Очарование Балаклавы начала XX века, к сожалению, утеряно. К счастью, пока не безвозвратно.

Даже прохладным осенним деньком на набережной Назукина — куча зазывал, предлагающих морские прогулки. Когда мы были в Балаклаве, на море бушевал шестибальный шторм, поэтому мы ограничились лишь краткой водной экскурсией по гавани.

Рядом с «комплексом старинных дач» стоит старое здание водолечебницы. Во времена Российской империи Балаклава считалась оздоровительным курортом. После революции здание было отдано под клуб рыбаков и прочие связанные с ним организации, которые занимают его и поныне.

На следующем фото — расположенное прямо на набережной здание детского сада. Балаклавским детишкам можно только позавидовать!

На противоположной стороне бухты очень неплохо сохранился фасад бывшего склада коньячных вин, до революции принадлежавшего Вильгельму Шитту.

Ну и наконец главная архитектурная доминанта современной Балаклавы — заброшенное здание отеля West Balaklava Harbour Hotel, самое горькое из архитектурного наследия украинского периода. Это — живой памятник человеческой жадности.

Строительство отеля началось 2007 году структурами близкими к тогдашнему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Разрешение на строительство было выдано на гостиницу в три этажа, но неуёмная алчба инвесторов вкупе с наплевательским отношением к историко-архитектурному ландшафту города и продажностью местных властей привели к тому, что в самом центре Балаклавы вырос уродливый четырнадцатиэтажный небоскрёб. Когда отель готовился к открытию, фундамент не выдержал, здание дало осадку и с тех пор в аварийном состоянии ждёт сноса. Рассказывают, что перед тем как Юлия Тимошенка попала в тюрьму в 2011 году, она успела эту уродливую громаду с треснувшим фундаментом кому-то там продать. Воистину, нет предела человеческой жадности...

Казалось бы: прошло более десяти лет, Крым теперь — часть России, дикие времена — в прошлом. Но нет...

В данный момент готовится глобальная реконструкция Балаклавы. Город должен превратиться в элитную марину. Местные жители рассказывают, что корни этого проекта растут из Москвы, и с его реализацией уже связано огромное количество земельных и коррупционных скандалов. Тем временем, каждое лето в бухту заходит всё больше яхт стоимостью в несколько миллионов долларов.

На словах планы развития Балаклавы как туристического кластера выглядят вполне неплохо. Но что-то мне подсказывает, что через несколько лет это уникальное место превратится в китайское пластиковое псевдоисторическое говно вроде Мцхеты. Мне же очень хочется, чтобы здесь когда-нибудь стало так же душевно как в Кирении, Лагуше, Нафплио или Ханье.

Не переключайтесь!

Продолжение: Вечерняя прогулка по Севастопольской бухте или Сага о Черноморском флоте