Если смотреть на карту Финляндии, то к северу от Кемиярви можно разглядеть изогнутую горную цепь, эдакую 25-километровую хоккейную клюшку. В центральной её части и располагается национальный парк «Пюхя-Луосто».

Рельеф в районе «Пюхя-Луосто»Источник: Google Карты

С севера он ограничен сопкой Укко-Луосто, с юга — Култакеро. Обе являются популярными горнолыжными курортами, поэтому их склоны оборудованы подъёмниками, а у подножий каждой из них находятся довольно большие туристические деревни. В последних можно найти жильё на любой вкус: от мест под палатку до дорогих коттеджей.

Выбранная нами база отдыха располагалась прямо на трассе E63, ведущей на север Финляндии. Не то чтобы очень близко к национальному парку, километрах в двадцати, зато дёшево.

Пока мы заселялись, администратор на чистом русском (правда с заметным украинским говорком) рассказывал нам про местный бизнес: такая база отдыха стоит около 1 миллиона евро и окупается за 2-3 года.

В сезон (а их тут два — летний и зимний) — от туристов отбоя нет.

— Скажите, где находится нофелет?

«Пюхо-Луосто» — не только одно из красивейших мест Финляндии, но и один из популярнейших горнолыжных курортов. Туристическая инфраструктура тут — потрясающая. Так, например, выглядит обычная парковка неподалёку от национального парка.

С одной стороны — всё очень просто. С другой — продумано до мелочей. Стиль — северный: суровые формы и ничего лишнего.

«Пюхя-Луосто» — место знатное. Ещё в 1938 году вокруг одной из его сопок — Пюхятунтури — был создан первый финский национальный парк.

В 2005 году его территорию расширили, после чего он получил своё современное название. Так что «Пюхя-Луосто» одновременно может считаться и самым старым национальным парком Финляндии, и самым молодым.

Горная цепь «Пюхя-Луосто» — одна из древнейших в мире. Как и большая часть Фенноскандии это — основания древних гор, существовавших на этом месте около 2 миллиардов лет назад.

Издавна эти края были заселены саамами, окрестности — сплошь пропитаны их древними верованиями.

Правда, что означает расположенный прямо на тропе, ведущей на вершину Култакеро, огромный тотем фаллического вида — я, честно, не знаю.

Зато знаю, что возвышающиеся над лесами сопки часто почитались как святые места. Саамы верили, что любые природные объекты, которые выделяются из общего природного ландшафта, — заселены духами.

Так название Пюхятунтури переводится с финского как «Священная сопка» («pyhä» — святой или священный, «tunturi» — сопка). Рядом с ней находится сопка Нойтатунтури, название которой происходит от слова «нойд» — так саамы называли своих шаманов. В древности Нойтатунтури носила другое название — Сейтатунтури, то есть «Сопка-сейд».

Что такое «сейд» я подробно рассказывал в своих фотоотчётах про Сейдозеро и Воттоваару. Если коротко, саамы считали, что в сейдах обитают души умерших шаманов, поэтому относились к таким объектам с большим уважением. Каждый сейд обязательно имел свою легенду, связанную с жизнью шамана, от которого он произошёл. Саамы считали, что духи, живущие в камнях, помогают в жизни — например, в рыбалке, на охоте, либо в путешествиях. Сейдам приносились жертвы, в качестве которых чаще всего выступали оленьи рога, а так же головы и хвосты рыб. Иногда в ход шли целые животные, а так же вещи и деньги.

Языческие ритуалы проводились в «Пюхя-Луосто» вплоть до конца XVII века, пока в эти земли не пришло христианство.

Вид на северную часть национального парка. Вдалеке — заснеженный склон сопки Укко-Луосто, на вершину которой мы собираемся взойти вечером. Отсюда до неё по прямой — около 20 километров.

А пока наш путь лежит на вершину сопки Култакеро, ограничивающую «Пюха-Луосто» с южной стороны. Окажись мы здесь в сезон (зимой или летом) — могли бы подняться наверх на подъёмнике. Но в межсезонье всё закрыто, поэтому приходится топать по заснеженному склону пешком.

Территория национального парка начинается сразу за горнолыжными склонами.

Погода шепчет...

В серых оттенках приближающейся бури сопки становятся совсем суровыми. Настоящая земля духов, не иначе.

Сопка Нойтатунтури — самая высокая в национальном парке. Её высота — 540 метров. Сразу за ней прячется сопка Пюхятунтури.

220-метровое ущелье Исокуру — главная достопримечательность «Пюхя-Луосто». Самый популярный маршрут национального парка ведёт как раз к нему, но нам туда не попасть — тропа всё ещё занесена глубоким снегом.

Основная порода, из которой состоят сопки «Пюхя-Луосто» — древний и очень прочный кварцит, образовавшийся из прибрежных и донных песков древнего моря.

Но несмотря на свою прочность, даже он не выдерживает местного климата: стоит на камне появиться лишь маленькой трещинке, как в неё тут же попадает вода, которая, замерзая, начнёт расширятся, пока камень не разломится.

Тупак, наш четвёртый участник экспедиции, явно не рад промозглой погоде.

Поэтому специально для него выходит солнце.

Верхняя станция подъёмника на вершине Култакеро.

Туристический центр у подножия сопки.

Время летит вперёд. Мы спускаемся вниз, обедаем разогретыми консервами в какой-то лесной хижине, и едем в северную часть национального парка — к сопке Укко-Луосто.

Наступает вечер, погода традиционно налаживается.

Как я уже неоднократно рассказывал, летом в Финском Заполярье это — норма: какая бы ужасная погода не была днём, ближе к полуночи ветер обычно успокаивается и небо растягивает.

Название Укко-Луосто вероятнее всего происходит от саамских слов «luostâg» (на языке саамов Инари) или «luosttat» (на языке северных саамов). Оба этих слова переводятся как «олень, имеющий светлые полосы».

Первая часть топонима — Укко — переводится как дед, или старец (вспомним главную вершину национального парка «Коли» — Укко-Коли). Если немного углубиться в финскую мифологию, то там Укко — верховный бог неба и громовержец (отсюда же происходит финское слово «ukkonen» — гром).

На склоне сопки — глубокий снег.

А вот на вершине его практически нет. Это — особенность всех «лысых» сопок, на которых нет деревьев: зимой снег сдувается ветрами и не успевает накапливаться, а когда приходит весна и гора начинает прогреваться солнцем, — быстро тает.

Высота Укко-Луосто — 514 метров. Её вершину венчает метеорологическая станция.

Растительности тут практически нет. Причины просты: камни, отсутствие почвы и суровый северный климат.

Вокруг, насколько видит глаз, — реликтовые сосновые леса. Большая их часть никогда не подвергалась воздействию человека, поэтому возраст некоторых деревьев достигает 400 лет.

Помимо лесов здесь также очень много мезотрофных болот. Такие северные топи носят название «аапа». Слово это происходит из саамского языка и переводится как «безлесый».

Аапа-болота — очень топкие. По центру они заполняются грунтовыми водами и представляют собой безлесые мочажины или маленькие озёра. По краям же эти топи похожи на обычные верховые болота: питание происходит за счёт атмосферных осадков, присутствуют чахлые сосенки или берёзки.

Вершины сопок — сухие. Лучшее чем можно заняться здесь — развалиться на мягком мху.

Немножко бэкстейджа: объясняю Тупаку как нужно позировать на камеру.

Пернатому надоело слушать мою занудную трескотню, и он решил немного полетать.

Вид на южную часть национального парка. Сопка с высокой телекоммуникационной антенной на вершине — Култакеро, на которую мы поднимались утром. Справа от неё — ущелье Исокуру.

Панорамные виды, открывающиеся на закате с Укко-Луосто, конечно, грандиозны.

Определенно: если бы «Лучший вид Финляндии» не находился в национальном парке «Коли», он был бы здесь.

Так выглядит вся горная цепь от Укко-Луосто до Култакеро. С этой точки она больше похожа не на хоккейную клюшку, а на огромный вопросительный знак.

Панорама.

Немного про флору.

Немного про фауну.

Немного про партнёров экспедиции.

Самый романтичный в мире туалет.

Вид на запад.

Вид на восток.

На сайте национального парка написано, что на вершину Укко-Луосто ведёт лестница из 670 ступеней.

Нам это утверждение проверить не удаётся — большая часть тропы занесена снегом.

Спускаемся вниз.

Как я уже рассказывал, официальный партнёр нашей экспедиции — компания Suunto, выпускающая спортивные часы премиум-класса ручной сборки. Одна из топовых моделей — Suunto Traverse Sapphire Black со встроенным GPS/ГЛОНАСС-приёмником. Это хоть и необычно, зато очень удобно: можно одной кнопкой включить запись GPS-трека. Так, например, выглядит схематичное изображение нашей прогулки на вершину Укко-Луосто.

В Заполярье — полночь.

Мы идём дальше на север.

Не переключайтесь!

Продолжение: День 4. Национальный парк имени Урхо Кекконена