В плане экспедиции «Идём на север!» было два экстремума: мыс Кнившелльодден, самая северная точка острова Магерёйа, и мыс Киннародден, самая северная точка континентальной Европы. И восьмой день нашего путешествия должен был ознаменоваться посещением первого из них — Кнившелльоддена. К нему ведёт девятикилометровый пешеходный маршрут, который к началу июня обычно более-менее проходим. Но минувшая весна оказалась аномально холодной (напомню, местные старожилы рассказывали нам, что таких затянувшихся зим не было, по крайней мере, лет пятьдесят), и тропа, ведущая к самой северной точке острова Магерёйа, несмотря на наступившее лето, всё ещё находилась под полутораметровым слоем снега. Можно было, конечно, взять снегоступы и организовать эпичное путешествие а-ля «Туда и обратно», но, учитывая постоянно набегающие метели и скрытые под глубоким снегом маркеры, обозначающие направление движения, эта затея была сродни самоубийству. Да что там: изгнание Смауга из чертогов Эребора — и то выглядело менее безрассудным предприятием. Существовал и запасной вариант — добраться до Киннароддена по воде, но и здесь нас ждал облом — на море бушевал шторм, и высадка на берег была невозможна. Пришлось констатировать очередное фиаско и отложить поход на мыс до лучших времён, чай не последний раз в эти края приезжаю. Оставалась единственная альтернатива — побродить по горам вокруг кемпинга, в котором мы остановились, да дойти до другой местной достопримечательности — скалы Киркепортен, которую я в прошлый наш приезд сюда как-то упустил из виду.
Киркепортен — естественная природная арка в скале, через которую открывается вид на Баренцево море, мыс Нордкап и ещё одну геологическую достопримечательность — скалу Хорнет, внешне напоминающую рог носорога. Летом, если везёт, всё это нерукотворное великолепие обычно освещается полночным солнцем. Но «везение» — последнее слово, которое имело отношение к этому путешествию, гораздо более подходящими были: «тучи», «ветер» и «снег». Но под опирающимся на вершины северных гор иссиня-свинцовым небом морщинистые угольного цвета скалы смотрелись настолько величественно и монументально, что может оно и к лучшему, что мы оказались там именно в такую погоду...
Хорошо в Заполярье летом — стоит полярный день, поэтому идти гулять можно в любое время, хоть ночью. Нам это было на руку: мы так устали накануне (если ещё не видели — рекомендую два красивейших фотоотчёта про седьмой день экспедиции: «Национальный туристический маршрут «Хавёйсунн»» и «Встреча лета на мысе Нордкап»), что отсыпались до самого вечера. Тем более за окном стояла наимерзчайшая погода — дул холодный пронизывающий до прожилок ветер вперемешку то ли с дождём, то ли с мокрым снегом, поэтому выходить на улицу не хотелось от слова «совсем». Была, конечно, слабая надежда, что по доброй заполярной традиции небо к ночи растянет, но, забегая вперёд, ей так и не суждено было стать явью.
Мы жили в расположенном неподалёку от скалы Киркепортен одноимённом кемпинге. Аккурат возле него начиналась туристическая тропа, ведущая к природной арке. И раз уж погода не позволила нам в тот день попасть на Кнившелльодден, план был очень простым: дождаться вечера, а там глядишь — нет-нет да и распогодится немного — можно будет хоть чуть-чуть прогуляться, не боясь отморозить себе
Но у погоды были свои планы и с нашими они совершенно не совпадали: ветер продолжал дуть, снег продолжал идти. Поэтому прежде чем отправиться мёрзнуть на побережье Баренцева моря, мы решили отужинать в местном кафе. В меню было всего два блюда на выбор: либо оленина с картофельным пюре либо лосось, приготовленный на гриле, с жареным картофелем. Стоимость — одинаковая: 210 норвежских крон, по курсу на июнь 2017 это — примерно 1400 российских рублей. Что, скажете — дорого? Поверьте, по норвежским меркам это — почти даром!
Кемпинг, в котором мы жили, — был одним из самых недорогих не только на Магерёйе, но и во всей Северной Норвегии. Мы ночевали в малюсеньком домике, представлявшем из себя небольшую комнатушку с парой двухэтажных кроватей, столом и дверью, ведущей прямо на улицу. При бронировании через Booking.com он обошёлся нам примерно в 4500 рублей за ночь, что по норвежским меркам тоже — чуть дороже, чем бесплатно. Ближайшие по стоимости варианты в этих краях стоили на наши даты минимум раза в два дороже.
Тропа, ведущая к скале Киркепортен и помеченная невысокими столбиками, резко уходила в горы. Летом на Магерёйе в тот поздний вечер даже и не пахло, хотя на календаре было первое июня.
Вдали на другом берегу фьорда виднелся мыс Нордкап. Его высота над уровнем моря — 307 метров. На фоне серого неба темнела скала Хорнет (вид на неё же с дороги, ведущей на Нордкап).
Официально прогулка до арки и обратно должна занимать около 45 минут. Мы прошли весь маршрут примерно за полтора часа, правда в некоторых местах пришлось пробираться по глубокому снегу, ну и у скалы мы провели наверное минут тридцать.
Расположенные на берегу фьорда скалы поражают своими формами.
Природа здесь настолько величественна, будто списана со страниц древних скандинавских саг. Ещё после своей первой поездки в Северную Норвегию я писал, что, попадая сюда, начинаешь понимать викингов: хочется достать из ножен тяжёлый меч и, заручившись поддержкой Одина, отправиться через бурное море завоёвывать Англию.
Скала Киркепортен. На заднем фоне — мыс Нордкап.
Склоны гор здесь выглядят очень древними. Это тяжело передать словами, но, прикасаясь к этим камням, кажется, что трогаешь саму вечность.
Главный открыточный вид на Киркепортен. Сквозь естественную арку виднеется скала Хорнет.
Киркепортен дословно переводится с норвежского как «Церковные врата». Откуда появилось это название — мне неизвестно, хотя подозреваю, что и здесь не обошлось без религиозных верований саамов: и Киркепортен, и Хорнет — древние саамские сейды.
На скале — весточка будущим поколениям от неизвестных мне земляков, посетивших эти места за пять лет до меня.
Север — он очень простой. Здесь нет места долгим рассказам и хождениям вокруг да около, и описания фотографий должны быть такими же — передающими самую суть.
Геометрия гор.
Фактура скал.
Мощь океана.
Сила воды.
Противостояние стихий.
Гнев природы.
Лазурь Арктики.
Вдалеке над Нордкапом опять бушует непогода. Дорога снова занесена снегом и закрыта, и я несказанно радуюсь, что мы успели съездить туда минувшей ночью.
Мыс Нордкап. Отсюда кажется, что скала Хорнет — крошечная. Однако размер этого рога — более 40 метров, а находится он почти на 150-метровой высоте над уровнем моря.
Время — второй час ночи, нам пора возвращаться обратно в кемпинг. Тропа идёт мимо деревни Скарсвог.
Здесь постоянно проживают аж 60 человек, большинство из которых занимается ловлей рыбы и крабов. Считается, что это — самая северная рыбацкая деревня в мире.
Помимо этого, Скарсвог — также наиболее северное поселение, до которого можно доехать по дороге, не используя паромных переправ. Отсюда до ближайшего города — Хоннингсвога — около 25 километров по серпантину через горы. Зимой (которая, как видно, даже в первый день лета и не думает заканчиваться) дорогу то и дело закрывают из-за снежных метелей.
Ну а у нас — праздник: день рождения прекрасной участницы нашего северного вояжа — Ирины.
Кстати, на следующей фотографии запечатлена большая часть нашего скромного жилища. Барби-сайз, как он есть. Да, душ и туалет — общие, расположены в отдельно стоящем здании, куда нужно бежать через продуваемую обжигающими арктическими ветрами улицу. Поэтому, прежде чем собраться сходить «по-маленькому», несколько раз подумаешь: точно ли оно тебе надо?
Кроме шуток, у такой миниатюрной жилплощади есть один неоспоримый плюс, особенно актуальный в промозглую погоду: подобный домик легко отапливается небольшим обогревателем, поэтому, даже когда на улице отрицательная температура и дует ледяной ветер, внутри — тепло и уютно. Не это ли главное на севере?
Вот фото поприличнее — без кроватей, спальников, полотенец и прочего бардака. Это — почти искусство: правильно повернуть объектив фотоаппарата в ту или иную сторону.
Трам-парам-пам-пам, только раз в году! Да!
Не переключайтесь!
Продолжение: День 9. Дорога на Нордкин и первые неприятности
