Было время, когда я только начинал путешествовать. О дальних странах тогда приходилось лишь мечтать, и я очень любил ездить в Финляндию. Помню, у меня была навязчивая идея: посетить все финские национальные парки. И я даже начал потихоньку претворять её в жизнь, успев прогуляться по шести из них (всего их на сегодняшний день — сорок). Последним в списке финских национальных парков, где мне удалось побывать, стал «Оуланка» (очередное посещение «Реповеси» парой недель позже — не в счёт), в который я заглянул, когда ехал в Северную Норвегию в прошлый раз. Следующим, если верить старым записям, должен был стать национальный парк «Сюёте». Но как раз тогда география моих путешествий резко расширилась, да так, что, хотя моя любовь к Финляндии никуда не исчезла, но собрался в очередной раз в гости к нашему северо-западному соседу я лишь без малого четыре года спустя.
Именно с мыслей «что-то я давно не был в стране озёр» и «а не съездить ли мне на пару-тройку дней в «Сюёте», давно ведь собирался» и началась вся эта история с достижением самой северной точки Европы. Была середина марта, мы только что вернулись с Михаилом и Ириной из Мексики и обедали в «Текиле Бум», когда я, уплетая бурито, решил поделиться вышеобозначенными мыслями со своими коллегами. После молькахете и метра текилы небольшая поездка в стиле «да быстро сгоняем, погуляем и — назад» превратилась в полноценную экспедицию о пяти с гаком тысячах километров. Национальный парк «Сюёте» во всей этой авантюре играл роль краеугольного камня — по его территории у меня было запланировано сразу несколько походов. Что из этого получилось в итоге, я вам сегодня и расскажу.
Утро внушало надежду. Погода разгулялась. Небо было чистым, и солнце с самого раннего утра припекало почти по-летнему. Казалось, что все наши опасения насчёт затянувшейся весны — в прошлом. Ну лежит несколько обломков льда на берегу озера, ерунда какая — с такой погодой уже завтра от них не останется и следа.
Первую экспедиционную ночь мы провели в таунхаусе в кемпинге на берегу озера Ийярви. Удивительно, Финляндия — одна из самых дорогих стран мира, но даже после стремительного падения рубля несколько лет назад путешествовать по ней получается не сильно дороже, чем по России.
Финны — ужасные педанты. Дороги — почти всегда в идеальном состоянии, домики — аккуратно покрашены, газоны — подстрижены. Иногда даже кажется, что и небо у них синее, и трава зеленее, и дышится иначе.
Наш путь лежит дальше на север.
Тут начинаются первые сюрпризы, к которым мы совершенно не готовы.
Планируя путешествие на север, я наивно ориентировался на свой прошлый опыт и погодную статистику последних лет. Я был абсолютно уверен, что в этом году всё будет как и раньше: весна в Финляндии начнётся ещё в начале апреля, и к концу мая не то, что снега нигде не будет, — просохнуть всё успеет.
Но, как говорится: «Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!». И природа в очередной раз наглядно доказала мне, что планировщик из меня — так себе. Первые сугробы на лесных дорогах начали встречаться задолго до Полярного круга, а местные жители рассказывали, что такой затянувшейся весны не было, по крайней мере, лет пятьдесят. Не скажу, что это добавляло нам энтузиазма, но программа экспедиции была утверждена, жильё практически по всему маршруту — забронировано и оплачено, поэтому нам не оставалось ничего кроме того, как просто продолжать двигаться вперёд.
Ровно за день до выезда я радостно переобул свою машину в летнюю резину, о чём позже неоднократно жалел. Вся обувь, которую мы с собой взяли, — тоже мало подходила для прогулок по снегу. Да, мы ехали в Заполярье и были абсолютно готовы и к суровым арктическим ветрам, и, казалось, к чему угодно, но мокрый снег по колено в конце мая на широте Архангельска ввёл нас в настоящий ступор. Да что там, я вообще надеялся большую часть финской программы отходить в сандалиях.
Национальный парк «Сюёте» расположен в центре Финляндии. Здесь проходит южная граница крупнейшей финской области — Лапландии, занимающей всю северную часть страны.
В «Сюёте» находятся самые южные в Финляндии сопки, склоны которых покрыты древними реликтовыми лесами и болотами. Высочайшая из них — Исо-Сюёте. Её высота — 432 метра над уровнем моря. Формально Исо-Сюёте находится за пределами национального парка, хотя и является самой посещаемой сопкой в округе — на ней расположен популярный горнолыжный курорт.
Конечно, перед тем как ехать в «Сюёте» мне следовало залезть на сайт национального парка, где в разделе «FAQ» чёрным по белому написано, что это — одно из мест в Финляндии, где снег тает позже всего, и даже в конце мая его слой может достигать нескольких десятков сантиметров. Это, замечу, в обычный год, а не в аномально холодный, как в этот раз. Но кто же изучает рекомендации перед путешествиями? Это — как инструкция к технике, которую читают либо ламеры, либо в случае, когда всё уже сломалось.
Так склоны Исо-Сюёте были сплошь покрыты глубоким снегом. А вот на вершине, благодаря чахлой растительности, его почти не было. Это — особенность всех «лысых» сопок, на которых нет деревьев: зимой снег сдувается ветрами и не успевает накапливаться, а когда приходит весна и гора начинает прогреваться солнцем, — быстро тает.
На краю обрыва расположена смотровая площадка. Финны вообще очень уважают точки, с которых открываются панорамные виды, устраивая на них благоустроенные деревянные помосты, а если панорама перекрывается деревьями или ландшафтом — то обзорные башни.
С вершины Исо-Сюёте видна большая часть национального парка.
Вдоль тропы стоят стенды с полезной информацией, правда только на финском языке. Huipulla — не местное ругательство, а всего лишь заголовок: «На вершине».
Тропа огибает всю сопку, но пробираться по полуметровому снегу совершенно не хочется, поэтому мы ограничиваемся короткой фотосессией на смотровой площадке и возвращаемся обратно к машине.
Наш путь лежит вглубь национального парка. С Исо-Сюёте вышло не очень, но там — высоко. А сейчас мы поедем гулять в ледниковый овраг Ваттукуру. Там — тоже красиво, но, самое главное, там — низина и снега быть не должно.
Ага, щас! Мало того, что его здесь ничуть не меньше, чем на склонах окрестных сопок, так здесь он ещё и тает от земли, то есть под и без того мокрым снегом находится ещё сантиметров десять талой воды.
Встаёшь в сугроб, проваливаешься по колено, чувствуешь как ледяная вода предательски заливается через голенище в ботинок, громко материшься. И так на каждом шаге.
В итоге, осилив метров двести тропы и израсходовав весь запас матерных ругательств, мы ретируемся обратно к машине.
Конечно, так просто сдаться мы не можем, и предпринимаем последнюю попытку одолеть непокорный национальный парк. Для этого мы отправляемся в другой его конец — там расположена самая высокая сопка «Сюёте» — Пюхитис. Её высота — 422 метра, что чуть ниже, чем Исо-Сюёте (которая, как мы помним, в состав национального парка не входит).
Тропа на её вершину Пюхитис начинается где-то в глубине финских лесов, поэтому, прежде чем найти её, — плутаем по местным грунтовкам.
По пути встречаем первого северного оленя. Они будут окружать нас ближайшие две недели.
Тропу мы, конечно, находим, но они ни чем не отличается от остальных — глубокий мокрый снег и ледяная талая вода под ним.
Решив, что для первого знакомства с «Сюёте» — хватит, и лучше мы приедем сюда как-нибудь в другой раз, выезжаем на трассу и устремляемся к следующему национальному парку на нашем пути — «Рииситунтури». О нём и будет мой следующий рассказ.
Не переключайтесь!
Были в тех же местах, но только в середине августа 2017 г. Нам повезло (в отличии от июля 2016 г., когда попали там в сплошной туман), на сопке Исо-Сюёте стояла прекрасная солнечная погода. Правда, до этого деревянного помоста не дошли, как-то не заметили его, а были на диковатой скальной вершине. Внизу был виден отель «Исо-Сюёте»(не на прилагаемом фото), известный своими заснеженными зимними видами, чуть ниже которого на площадке оставили машину.