Семьдесят первый градус северной широты, побережье Баренцева моря. Здесь, на острове Хавёйа, окружённая скалистыми горами ютится крошечная рыбацкая деревушка — Хавёйсунн (по-норвежски — Havøysund). Прямо над ней нависает горное плато Гавлен, увенчанное пятнадцатью огромными ветрогенераторами, чем-то напоминающими иглы, воткнутые скандинавскими великанами в гигантскую игольницу. Подозреваю, что этот парк ветрогенераторов — самый северный в мире, как и всё в этом заполярном краю, хотя это — не точно. Неподалёку от него на высоком уступе, возвышающимся на три сотни метров над неспокойным океаном, расположена смотровая площадка «Arctic View» (в переводе с английского — «Арктический вид»), место — потрясающее и не уступающее ни по красоте, ни по энергетике соседнему раскрученному и попсовому Нордкапу, при этом — большинству туристов неизвестное и оттого категорически пустынное. Дорога на Хавёйсунн начинается из местечка Смёрфьорд, что находится на трассе, соединяющей Олдерфьорд с островом Магерёйа. Отсюда до «Arctic View» — девятносто километров. Большая часть этого пути объявлена «национальным туристическим маршрутом» — так в Норвегии обзывают дороги, проходящие через поразительно красивые места и для удобства туристов снабжённые всей необходимой инфраструктурой — парковками, туалетами, местами для пикников, ну и, конечно, смотровыми площадками, куда ж в Скандинавии без них?!
Национальный туристический маршрут «Хавёйсунн» — это настоящий север без купюр, настолько же великолепный, насколько угрюмый. Места эти сами по себе красивы до неописуемости. Но в тот вечер когда мы были там — случилось настоящее климатическое светопреставление. Погода менялась ежесекундно, в считанные мгновения создавая из ничего пушистые облака и окрашивая весь окружающий мир в какие-то невообразимые цвета. Казалось, вот он — последний вечер перед апокалипсисом. Всё это было настолько невероятно, что лишь въехав в Норвегию, я снял в полтора раза больше кадров чем за прошедшие шесть дней путешествия по Финляндии.
Скажу вам без хвастовства: это — один из моих самых красивых и захватывающих фотоотчётов. Наслаждайтесь!
На дворе стоял последний день мая, весна спешила передать эстафету наступающему лету, и мы честно надеялись на хорошую погоду — пора бы уже, а то сколько можно снег топтать? С этой мыслью мы покинули наш финский коттедж на берегу озера Инариярви, где мы провели три крайних дня, и устремились в провинцию Финнмарк, самую крупную, северную и безлюдную в Норвегии.
Сначала, пока мы ехали по территории Финляндии, погода радовала. Светило яркое солнце, и термометр на приборной панели моей машины показывал аж целых 10 градусов тепла. Но лишь мы пересекли границу с Норвегией, температура резко упала почти до нуля, небо заволокло тяжёлыми свинцовыми тучами, и на нас начали извергаться тонны воды.
Интересно, но после заснеженной Финляндии снега на севере Норвегии практически не было — здесь вовсю чувствовалось тёплое дыхание Гольфстрима, задающего климатический тон всей Скандинавии.
Дорога на Нордкап ведёт вдоль побережья Порсангер-фьорда (по-норвежски — Porsangerfjorden). Его длина — более ста двадцати километров. Это — крупнейший фьорд Северной Норвегии.
Только мы выехали на его берег, дождь закончился также резко как и начался, облака начали растягиваться, снова выглянуло солнце. Лишь ледяной арктический ветер напоминал, что мы — не просто в Заполярье, а продолжаем двигаться на север.
Чем дальше мы ехали, тем ниже становились деревья. С каждым новым километром встречались они всё реже и реже, уступая место мхам и камням. А те, что каким-то чудом умудрялись выжить в этом климате выглядели настолько чахлыми, что назвать их деревьями не поворачивался язык — кустарники да и только.
Шёл отлив. Вообще, в течение суток уровень воды в Порсангер-фьорде поднимается и опускается примерно на два метра.
В Норвегии существует 18 национальных туристических маршрутов, проходящих по самым живописным дорогам страны. По одному из них, расположенному на острове Сенья, мы ездили четыре года назад.
В этот раз мы решили прокатиться по маршруту «Хавёйсунн», ведущему к одноимённой рыбацкой деревушке. Чтобы попасть на него, необходимо с трассы, соединяющей Олдерфьорд и Нордкап, свернуть на неприметную асфальтовую дорогу в местечке Смёрфьорд. Сам туристический маршрут начнётся примерно через восемнадцать километров после поворота, рядом с деревней Руссэльв.
Отсюда до Хавёйсунна — ещё шестьдесят пять километров. А до конечной точки маршрута — смотровой площадки «Arctic View» — семьдесят.
Дорога от начала до конца и обратно без спешки — с чувством, с толком, с расстановкой — заняла у нас более пяти часов. Из Руссэльва мы выехали без пятнадцати девять вечера, а обратно вернулись лишь в третьем часу ночи.
В тот вечер над побережьем Баренцева моря происходили какие-то невероятные климатические метаморфозы. Погода менялась не то что каждую минуту — каждое мгновение.
Всё это, конечно, внесло немалую толику в яркость наших впечатлений. Хотя, уверен, даже если бы мы проехались по этому маршруту в стабильную погоду (бывает же такая в Норвегии?) — ощущения всё равно были бы ничуть не хуже.
Дорога на Хавёйсунн виляет вдоль берега Баренцева моря, то опускаясь практически до уровня воды, то уходя в горы на высоту нескольких сотен метров. Зимой (а иногда и летом) горные перевалы периодически закрываются из-за снегопадов, и единственной связью между городами и рыбацкими деревнями остаются паромы, осуществляющие ежедневные рейсы практически вдоль всего побережья Норвегии — от Бергена до Киркенеса.
На маршруте устроены три оборудованных зоны отдыха. Первая из них — «Лиллефьорд» — находится примерно на половине пути. Здесь мы остановились, чтобы поужинать. В меню были дряные консервы и проливной дождь.
После «Лиллефьорда» дорога устремилась в горы — на перевал.
До начала лета в Норвегии оставалось меньше полутора часов. Температура болталась около ноля градусов. Летом даже и не пахло.
Здесь я замечу, что ровно за пару дней до начала экспедиции я, изучив данные по погоде за прошлые годы, обул машину в летнюю резину. Это прекрасное в теории и абсолютно дурацкое на практике решение обеспечило нам кучу острых ощущений при преодолении норвежских гор. Каждый раз проезд через горные перевалы превращался в настоящую авантюру. А что если на перевале снег? Проедем или нет? А что если дорога обледенеет? Как будем спускаться?
В Норвегию обычно едут за природными красотами. Да, определённо, это — одна из живописнейших стран в мире.
Особенно её пустынная северная часть.
Со стороны суровые арктические пейзажи выглядят абсолютно безжизненными, однако, на самом деле, местная фауна — довольно разнообразна. По пути нам постоянно встречались то зайцы, то лисы, то лоси, то северные олени. Вообще, было заметно, что животных в этих краях — явно намного больше чем людей.
Рыбацкая деревня Хавёйсунн появляется неожиданно из-за очередного поворота при спуске с горного перевала. Здесь постоянно проживает около тысячи человек.
Остров Хавёйа, на котором находится поселение, соединён с материком самым северным в мире мостом.
Хавёйсунн — это ещё не конец маршрута. Дорога проходит сквозь деревню, и за ней резко устремляется вверх. Там на высоком плато Гавлен, где асфальтовая дорога сменяется грунтовой, находится парк из пятнадцати огромных ветрогенераторов.
Только мы заехали наверх, погода снова начала меняться.
Скорость, с которой происходили её преображения, — поражала: только что над нами было синее небо, а меньше чем через минуту из ниоткуда появились облака.
Ещё через несколько мгновений зарядил настоящий снегопад.
Я остановился под одним из ветрогенераторов в нерешительности: может ну его этот «Arctic View»? Видимости всё равно никакой нет, температура падает — того и гляди дорога обледенеет, а нам надо не только с плато как-то спуститься, а ещё пробраться через перевалы обратно на трассу, ведущую на Нордкап...
Пока я думал, что же нам делать дальше, снежная туча прошла, и на небе началось светопреставление.
Ни дать, ни взять — будто канун армагеддона.
В этот момент мои последние сомнения развеялись, и я решил, что мы всё-таки доедем до конца дороги. За прошедшую с начала путешествия неделю мы и так немалую часть нашей программы отдали в жертву затянувшейся весне, поэтому идея развернуться, когда от одной из ключевых точек нашей экспедиции нас отделяло не более пары километров, выглядела глупой и трусливой.
И вот мы на месте. Да, «Слабоумие и отвага!» — это про нас.
Прямо перед нами — панорамный вид на Арктику.
Когда здесь наступает короткое лето, в павильоне на краю плато открывается кафе. В эти дни тут можно перекусить и выпить чашечку кофе, наблюдая за всем драматизмом природы, сидя в тёплом помещении.
Хотя, я очень сомневаюсь, что летом здесь можно увидеть такие же представления, которые показывала нам природа в тот вечер.
Только мы подошли к обрыву, как откуда-то снизу выплыло огромное облако. Оно было настолько близко, что, казалось, мы могли дотронуться до него руками. Ещё через несколько мгновений начался очередной снегопад. Только на этот раз снежинки не падали вниз как обычно, а вместе с восходящими потоками воздуха устремлялись куда-то вверх, вылетая прямо перед нами из-за скального уступа.
Мы следили за этим в полном оцепенении, эта картина выглядела настолько невероятной и волшебной — будто мы попали на другую планету.
Неожиданно облако перестало подниматься и заскользило вдоль смотровой площадки, огибая плато. В паре метров от нас бешено плясали тысячи снежинок, улетающих куда-то ввысь. При этом, ни одна из них не залетала к нам, будто мы находились под невидимым защитным куполом.
Вскоре снежный танец достиг своего апогея.
После чего начал успокаиваться.
Не прошло и минуты, как всё стихло. Разница между следующей фотографией и предыдущей — ровно 46 секунд.
Туча устремилась дальше.
А мы остались.
Где-то внизу на ночной промысел шло небольшое рыболовецкое судно. На фоне бескрайнего океана оно выглядело крошечным, словно игрушечным. Казалось, что стоит стихии лишь захотеть, и она в мгновение ока разнесёт его на мелкие щепки.
Ровно за пять минут до полуночи случилась ещё одна красота.
На смену весне пришло лето.
Правда, вместе с этим, начало холодать. Пришлось по быстрому ретироваться — не хватало ещё уехать по обледеневшей дороге вместо Хавёйсунна прямиком в океан...
Край мира.
Полночное солнце.
С 13 мая по 31 июля в Хавёйсунне — полярный день.
Норвегия — страна водопадов. Красивее всего они выглядят весной, когда в горах таят снега. Если у нас под Петербургом любой мало-мальский водопадик — уже достопримечательность, то в Норвегии никто на эти природные красоты не обращает внимания — их тут тысячи, если не десятки тысяч. И каждый следующий — мощнее и красивее предыдущего.
Перевалы на обратном пути мы проезжали медленно и очень осторожно — словно сапёры, идущие по минному полю. Асфальт был мокрым, а температура к этому времени упала до минус двух градусов.
Зона отдыха «Селвика».
Зона отдыха «Снефьорд».
В самом начале туристического маршрута дорога проходит через так называемый «лунный пейзаж». Мы не останавливались здесь по пути в Хавёйсунн, поэтому решили сделать небольшую остановку, когда ехали обратно.
Место это тоже — очень красивое и необычное. С одной стороны от дороги стоят высокие слоистые скалы, с другой — шумят волны Северного Ледовитого океана.
Помню, как несколько лет назад я восхищался похожими слоистыми камнями на берегу Белого моря. Так вот, то был детский лепет. Здесь всё побережье усеяно похожими формациями, причём их масштабы — поражают воображение.
Не менее удивителен цвет воды Баренцева моря. Здесь он отчетливо отдаёт бирюзой, будто мы не на Крайнем Севере, а где-нибудь на Средиземноморье.
Погода снова меняется. Начинается очередной снегопад.
Под его аккомпанемент мы выскакиваем на трассу и устремляемся к самой северной точке Европы, куда можно доехать по асфальту — мысу Нордкап.
Не переключайтесь!
Вот это да! Фотограф попал в рай для фотографа! :) Не знаю, повезло ли со светом, или там всегда так.
Восхитили Ваши фотографии! Впрочем, разве мог быть другой результат, если и освещение шикарное, и места волшебные.
Честно говоря, не знал, что в Норвегии и такие места существуют. В основном, известны фьёрды. А оказывается, и на машине можно проехаться. Да еще на своей.
Жалко, поздно Вы этот отчет опубликовали. Может быть, я решился бы из Екатеринбурга в эти края добраться. :) Теперь уж в другие края собираемся.
Да, обычно все едут в южную часть Норвегии, самые разрекламированные красоты — «Язык тролля», «Кафедра проповедника», «Кьерагболтен», «Атлантическая дорога», «Тропа троллей» — находятся именно там, также как и классические «норвежские» фьорды. Но север — ничуть не менее интересен (и там ощутимо меньше туристов).
К слову, Южная Норвегия, тоже лучше всего изучается на машине. У меня уже несколько лет лежит готовый маршрут на две недели, всё никак не соберусь.
Отлично! Спасибо.
Теперь я тоже туда хочу!
красотища
спасибо
Продолжу свои комменты по Вашей поездке. В Хавэйсунде мы были 16 августа 2017 г. в отличную погоду, в этом нам повезло, сделали массу неплохих фото. А не повезло в начале этого пути от кемпинга в Стаббурснесе, когда потом подъехали к новой смотр.площадке «Сторбергет», с которой хорошие виды на Руссельв и Кокельв, и р.Руссельву внизу. Ваша машина там тоже была судя по первым фото. Площадка сливалась под ярким солнцем с дорогой и я не заметил там небольшого уклона и так и съехал вниз, уткнувшись бампером в грунт. Этот съезд им(норвежцам)явно не мешало бы огородить столбиками, т.к. заметил там следы такого же съезда и др.машин. Пыльники бампера все отвалились, оребрение радиатора было помято, но к счастью он не потек. Полежал под машиной, осмотрелся, срезал ножом сломанную пластиковую арку. Машина была на ходу и решили не менять маршрута и ехать дальше в Хавэйсунд. Были на горе Гавлет, у «Арктик Вью», безуспешно искали по поселку полицию, чтобы составить протокол. Ее нашли только в Лаксельве и то на след. день. Они, понимаешь, работают там с 9 до 15 и только. Так что в длинной поездке без накладок не бывает, но хорошо, что все хорошо заканчивается. Проехали тогда за 2 недели по Финнмарку 4700 км. Больше техпроблем, к счастью, не было. С интересом проследил за Вашей поездкой, тем более, что она частью совпадала с нашим маршрутом(Петрозаводск -Вуонислахти -Тайвалкоски — Исо-Сюёте -Кемиярви -Саариселькя(Кауниспяя) -Севеттиярви — Нейден- Киркенес — Гренсе Якобселв — Вадсё — Вардё — Вестре Якобселв — Вестертана — Мехамн(Гамвик,Слеттнес) — Сильфар Каньон — Лебесбю — Хавэйсунд — Лаксельв — Карасьок — Каутокейно — Хетта — Паллас Тунтури — Рованиеми — Ристиярви — Кухмо — Йоэнсуу — Петрозаводск). К Нордкапу не поехали, от «Арктик Вью» — не хуже вид на Бар.море и все бесплатно. Это было наша третья поездка в Сев.Норвегию. Удачи Вам на дорогах, Владимир!
А есть где-нибудь фотографии с вашей поездки? Очень интересны некоторые локации, до которых мы не смогли в этот раз добраться из-за технических проблем.
Фото много — все в альбоме «Финнмарк 2017», в «Одноклассниках» (Владимир Агафонов, Петрозаводск). Там же и другие альбомы — фотоотчеты и о др.поездках по Скандии и росс. Дальнему Востоку. Ездим на машине в северную Скандинавию(Финляндия, Норвегия, Швеция) с 2013 года.
Спасибо! Обязательно посмотрю!