Мурманск — самый большой в мире город за полярным кругом. Местный климат — суров и неприветлив: холодное короткое лето и долгая влажная зима, арктические ветра, продувающие до прожилок, да полярная ночь, окутывающая все и вся с начала декабря до середины января. Да, жизнь здесь — не сахар. Красноречивее любых эпитетов скажет статистика: с 1991 года население Мурманска сократилось более чем на 35%, и этот процесс продолжается. Сейчас в городе проживает чуть менее трёхсот тысяч человек, но большая их часть — спит и видит, как бы куда-нибудь да переехать. Неудивительно, что почти вся уличная реклама — сплошь предложения о покупке квартир в Санкт-Петербурге и Москве.
И вроде бы всё плохо: город-депрессия, сплошной тлен и бесперспективняк. Но мне Мурманск нравится. Говорите что хотите, но есть в нём какая-то особенная арктическая магия. Она здесь во всём: в старых потрескавшиеся от времени цветных домах, обнажающих стены из под облезшей штукатурки; в грохоте портовых кранов, взметающих в воздух облака угольной пыли; в золотом свете бессонных ночей, когда солнце и не думает прятаться за горизонтом; в холодном фьорде со стального цвета водой и в низком полярном небе, упавшем на древние сопки, так и не освободившиеся к середине июня от снежного плена. Столица Заполярья, ни дать ни взять...
Мурманск был основан в 1916 году. Это — последний город, основанный в Российской империи. Изначально он назывался по-другому: Романов-на-Мурмане, но менее чем через полгода после основания, сразу после Февральской революции, был переименован в Мурманск.
Это — моё второе посещение города. Первый раз я был в Мурманске в конце апреля: мела метель, дул сильный арктический ветер, и всё на что меня тогда хватило — съездить на Зелёный мыс к «Алёше» да зайти погреться в областной краеведческий музей. Помню, что я хотел ещё хоть одним глазком глянуть на атомный ледокол «Ленин», но, простояв больше часа на железнодорожном переезде где-то рядом с ним, я решил, что он вполне может подождать меня ещё годик-другой.
В рамках экспедиции «Идём на север!» я планировал познакомиться с Мурманском максимально близко. Но и в этот раз моим планам не суждено было сбыться: сразу после того как мою машину смогли привести в какое-никакое чувство, я рассудил, что надоели мне все эти скитания по автосервисам, и надо бы поскорее добраться до Санкт-Петербурга, а поэтому пора бы уже и честь знать...
В Мурманске мы жили в съёмной квартире. Помимо весёленького блядушного постельного белья, в ней был ещё один неоспоримый плюс: с её балкона открывался шикарный панорамный вид на весь город.
На дворе стояло десятое июня, а на вершинах окружающих Мурманск сопок всё ещё лежал снег. Помню, что когда мы лишь подъезжали к городу со стороны Норвегии, я обратил внимание, что в некоторых местах рядом с дорогой высота снежного покрова была ощутимо выше одного метра. Короче, хреновое арктическое лето показывало себя во всей красе.
Мурманский порт — четвёртый по величине в России. Когда-то он состоял из трёх частей: пассажирского порта, рыбного порта и торгового порта, но в наши дни реально функционирует лишь последний из них.
Регулярные пассажирские перевозки осуществляет единственный теплоход — «Клавдия Еланская», построенный ещё в 1977 году в Югославии, и в настоящее время соединяющий Мурманск с отдалёнными населёнными пунктами, расположенными на восточном берегу Кольского полуострова.
Что касается рыболовства, то этой отрасли в Мурманской области теперь тоже фактически нет: мудрое правительство сделало всё, чтобы рыбу было проще и выгоднее возить в норвежские порты, чем теперь и занимается большинство российских рыболовных судов. Дошло до того, что многие приписанные к Мурманску траулеры, вообще не заходят в Россию, а даже обслуживаются в Норвегии, потому что там это получается и быстрее, и дешевле, и безопаснее.
Основная деятельность Мурманского порта теперь связана с экспортом каменного угля, чёрная пыль от которого при правильном ветре периодически накрывает весь город.
Исторический центр Мурманска, в основном застроенный в сталинские времена, — довольно симпатичен, хотя, конечно, сильно потрёпан.
Добротные сталинские 4-5 этажные дома перемежаются с 2-3 этажными бараками того же времени.
С севера к историческому центру города примыкает сопка Зелёный мыс.
На её вершине стоит мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», более известный как «Алёша». Эта тридцатипятиметровая статуя (к слову, вторая по высоте в России после волгоградской «Родины-матери») — один из главных символов города.
Вообще, история обороны Мурманска во время Второй мировой войны входит в число наиболее героических её событий. Например, по количеству и плотности нанесённых по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск уступал лишь Сталинграду.
Тот самый железнодорожный переезд, расположенный на пути в Мурманский порт, на котором я в прошлый раз простоял больше часа. В этот раз, стоило мне лишь к нему подъехать, как шлагбаум снова опустился, будто они только меня и ждали.
Долго ли, коротко ли, но я наконец добрался до Морского вокзала, где в наши дни находится атомный ледокол «Ленин». Попасть на него можно лишь в составе организованной группы. Экскурсии проводятся ежедневно со среды по воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00.
До ближайшей экскурсии оставалось ещё около сорока минут, поэтому мы отправились в рыбный магазин. Найти рыбу в Мурманске — не так уж и просто. Это кажется — столица рыбного региона, вокруг Баренцево море, лови — не хочу. На самом деле, вся выловленная рыба отправляется прямиком на экспорт в Норвегию.
По наводке моего друга, живущего в Мурманске, мы отправились в один из лучших, по его мнению, местных рыбных магазинов, но даже там и выбора особого не было, и цены были такие же как в Санкт-Петербурге и Москве, и свежесть товара не вызывала ничего кроме подозрения. Нет, мы, конечно, закупились копчёной рыбой, и даже с удовольствием всю её съели на следующий день, но впечатления от посещения рыбного магазина у всех у нас остались совершенно невнятные.
На площади у Морского вокзала шла свадьба.
От безделья я бродил взад-вперёд и рассматривал прикреплённые к ограде набережной свадебные замки.
Мурманск — единственный порт в мире, где базируется атомный ледокольный флот. От Морского вокзала до Баренцева моря — около пятидесяти километров по фьорду, но он настолько глубок, что сюда могут заходить корабли практически любого размера.
У одного из причалов пришвартован атомный ледокол «Ленин», первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой.
Ледокол был спущен на воду в 1957 году, физический пуск ядерного реактора произошёл двумя годам позже. Для своего времени это судно было настоящим прорывом научно-технической мысли и на последующие десятилетия стало одним из важных символов советской науки.
В 1989 году ледокол был выведен из эксплуатации, но до сих пор находится в составе флота. В наши дни он официально имеет статус «судна-музея». На корабле регулярно несёт службу команда из нескольких человек.
В сети есть огромное количество репортажей о посещении ледокола, поэтому я не вижу смысла повторяться. Скажу лишь, что там — действительно очень интересно.
Салон.
Каюта капитана.
Ходовая рубка.
Реакторный отсек.
Дух эпохи.
«Диназаврик».
После экскурсии по ледоколу мы выехали на трассу «Кола» и устремились в сторону Санкт-Петербурга.
Дорога домой
Так как доверия к мурманским кудесникам, которые реанимировали мою машину, не было от слова «совсем», мы ехали без остановок — а то мало ли что: остановишься на пять минут, а машина решит, что дальше хочет ехать исключительно на эвакуаторе, видели уже, знаем.
Так, в первый раз мы остановились лишь в трёхстах пятидесяти километрах от Мурманска у стеллы, обозначающей место, где проходит Северный полярный круг. Там основная часть нашего путешествия подошла к концу. В тот момент нам казалось, что с тех пор, как мы въехали в Заполярье в Финляндии чуть более двух недель назад, прошла целая вечность. Мы возвращались домой совершенно другими людьми.
С прошлого раза, когда я проезжал через это место, стеллу обновили. Пользуясь случаем, я проверил — монумент установлен точно по координатам, не придерёшься.
К ночи мы доехали до Сегежи. В первых двух отелях, куда мы сначала сунулись, нас отказались заселять по загранпаспортам, мол не положено. Так мы оказались в гостинице «Выг». Субботняя дискотека, проходившая в ресторане на первом этаже, была в самом разгаре. У дверей гостиницы толпилась вусмерть пьяная молодёжь, чуть поодаль шла уличная драка.
Наутро, прежде чем выдвинуться в сторону Санкт-Петербурга, мы прокатились по городским улицам. Сегежа оказался одним из самых бессмысленных и неприглядных городов, их тех где мне привелось побывать.
Финальный экспедиционный ланч мы решили устроить на берегу Онежского озера.
В меню были: купленная накануне в Мурманске копчёная рыба, привезённая из Норвегии головка моцареллы, бог весь откуда взявшиеся мексиканские тортильи и агрессивно настроенные карельские клещи.
Вечером того же дня, на том самом месте, откуда мы отправились в путь восемнадцать дней назад, — у цирка-шапито в Автово — наше путешествие подошло к концу. За нашей спиной осталось 5400 километров: 4900 из которых мы преодолели своим ходом, и ещё около 500 — на грузовике, доставившем нашу машину из Вардё в Мурманск. Примерно четверть запланированной программы из-за непогоды и впавшего в кому автомобиля нам так и не удалось реализовать, в том числе одну из двух главных целей этой экспедиции — достижение мыса Кнившелльодден. Так что в Северную Норвегию мы ещё обязательно вернёмся.
За сим на сегодня всё. Всем спасибо за внимание. Впереди — новые рубежи!
The show will go on!
Володя, отличная статья!!! Поездка — супер!Молодцы.