Как можно догадаться из прошлого поста, наши осенние каникулы снова прошли в Крыму. Всё как и год назад: милая моему сердцу чета Никулиных позвала нас с собой, а мы всей семьёй, ни минуты не раздумывая, согласились. Вжух, и промёрзлый серый Петербург за нашим окном сменился ярким осенним Коктебелем. Поздняя осень на черноморском побережье — прелестна. Шумные летом приморские курорты — тихи и спокойны. Лесистые горы щеголяют в своих самых пронзительных нарядах. На высоком-высоком южном небе — ни облачка: днём блещет солнце, а ночью всеми своими каратами начинают мерцать холодные созвездия. Солёный привкус бриза щекочет губы, и его прохладной свежестью, кажется, невозможно надышаться. Хочется гулять, гулять, гулять...
Первая точка нашего путешествия — Коктебель, типичный черноморский курорт со всеми своими минусами и плюсами. Его недостатки характерны для большинства черноморских курортов: отсутствие какой-либо современной инфраструктуры, засилье каких-то лавок и шалманов вдоль побережья, так что за ними и моря-то не видно, торчащие из воды старые бетонные блоки и ржавая арматура — всё в наличии. В противовес всему этому — одно жирнющее достоинство: окружающая Коктебель со всех сторон красивейшая природа. Один возвышающийся громадой над курортом Кара-Даг чего стоит! Ну а если по его дорожкам вы уже успели пройтись — не беда: есть множество других, разбегающихся от Коктебеля через горные хребты в разные стороны. Например, тропа Александра Грина, по которой автор «Алых Парусов» регулярно прогуливался сюда из Старого Крыма, дабы навестить своего друга поэта и художника Максимилиана Волошина. Либо ещё один маршрут: из Коктебеля через красивейшие хребты Кучук-Янышар и Биюк-Янышар в соседний посёлок Орджоникидзе. Вот о нём я вам сегодня и расскажу.
Первый вопрос, волнующий любого путешественника, приезжающего куда бы то ни было, — где жить. Если говорить про Коктебель, то моя рекомендация однозначна — гостевой дом «Славия». Этот небольшой частный отель расположен на окраине посёлка у взметающихся в небо отрогов Кара-Дага, вид на которые открывается с балконов некоторых номеров.
С одной стороны, здесь даже летом, когда Коктебель под завязку забит отпускниками, нет суеты. С другой — до поселковой набережной, где расположены все кафе и рестораны отсюда не более пятнадцати минут неспешным прогулочным шагом.
Гостевой дом состоит из двух корпусов, кафе, в котором можно заказать завтраки, обеды и ужины, и небольшого бассейна. В некоторых номерах есть кухни, так что, кто хочет, может готовить себе еду самостоятельно. В общем, отличное место для тихого семейного отдыха в любое время года.
Винтовые лестницы, ведущие на верхние этажи, увиты виноградом.
В укромных уголках двора дозревают ароматные гранаты. Ну а что ещё для счастья надо?
Все три недели, что мы провели в Крыму, погода была солнечной и тёплой, хотя несколько дождливых дней мы тоже ухватили.
Осень — есть осень: да, иногда тяжёлые облака могут повиснуть над Крымом и на несколько дней, но, чаще всего, дожди, если и заглянут сюда, то будут кратковременными.
Типичная ситуация: только-только нас заливало водой, словно из ведра, а уже через пять минут коктебельское небо украшается радугой.
Ещё четверть часа — и из-за облаков выглядывает приветливое черноморское солнце. Улицы просыхают, будто дождя и не было. Можно смело отправляться на пляж.
С коктебельской набережной открывается вид на две главных окрестных природных достопримечательности. Справа — горный массив Кара-Даг. Я посещал его шесть лет назад в период «Крымской весны».
Слева — мыс Хамелеон. Подробнее о нём я расскажу вам чуть позже.
Будем считать, что выше — это была присказка. А сама сказка будет дальше.
Поехали!
Коктебель
Наша прогулка в Орджоникидзе начинается от коктебельского автовокзала. Впереди — двенадцать километров по горным тропам.
Несезон такой несезон. Рынок — закрыт.
Комнаты не сдаются.
На пляжах — ни души. Из воды торчат какие-то неопрятные ржавые конструкции, а всё что можно — огорожено заборами и решётками. От осеннего Коктебеля явно веет каким-то лёгким декадансом.
Я думаю, вряд ли кому-то открою глаза, но всё крымские курорты, наверное, лишь за исключением горячо любимого мною Гурзуфа, — ужасны.
На следующем фото — один из участков коктебельской набережной. «А где же где море?» — спросите вы.
Нет, это — не поселковые задворки, а самый что ни на есть центр Коктебеля. Именно так выглядит пешеходный маршрут вдоль морского побережья: какие-то бетонные лестницы, заборы, туристические лавки, лотки по продаже экскурсий, шалманы... Осенью всё заколочено, но летом в этих проулках, чем-то похожих на восточные рынки, жизнь бурлит вовсю.
О, а вот и море!
Фонари, некогда освещавшие коктебельскую набережную, давно утрачены, а поддерживавшие их столбы — проржавели. Как можно легко догадаться, вечерами здесь царит полумрак, прорезаемый лишь огнями кафе да снующих туда-сюда прямо по прогулочной зоне автомобилей.
Литературная пауза.
Квинтэссенция Коктебеля выведена в четверостишии, украшающем стену местного туалета.
Лунапарк — направо, богема — налево.
Мантра «больше заборов хороших и разных» в действии: рабочие окружают один из городских скверов сеткой-рабицей. Зачем? Неизвестно.
Над коктебельским пляжем вздымается небольшой безымянный холм. На его вершине расположен семейный некрополь семьи Юнге. Когда-то он был украшен построенным в виде микенского мегарона склепом, но в ходе военной интервенции в ноябре 1918 года англичане приняли его за дот и уничтожили.
На территории некрополя находятся четыре захоронения. Здесь покоятся: профессор-офтальмолог и тайный советник Эдуард Юнге, владелец имения Коктебель и основатель курорта, двое его сыновей — Владимир и Сергей и внук Кирилл.
В наши дни некрополь заброшен и никому не нужен. Рядом с могилами валяются пустые бутылки и использованные презервативы. Это — дико и печально, но не ново: такая же гнусная история, например, творится с островом Людвигштайн в парке Монрепо, где ещё в советские времена был осквернён некрополь семьи Людвига Генриха Николаи, президента Санкт-Петербургской Академии Наук.
И снова вид на Кара-Даг.
И снова вид на мыс Хамелеон.
Хребет Кучук-Янышар
К востоку от Коктебеля возвышается горный хребет Кучук-Янышар (в переводе с крымскотатарского — «Малый янычар»). Считается, что это название восходит к 1475 году, когда где-то здесь десантировалась турецкая пехота, отправлявшаяся на завоевание Кафы (ныне — Феодосия). Дальше на восток от от Кучук-Янышара расположен ещё один хребет — Биюк-Янышар (в переводе с крымскотатарского — «Большой янычар»).
Считается, что если вы не были на их вершинах — ваше путешествие в Коктебель прошло зря.
Хребет Кучу-Янышар увенчан поклонным крестом.
На нём красуется табличка «Коктебелю от благодарных петербуржцев». Как петербуржец в четвёртом поколении заявляю: я тут ни при чём! Наоборот, я отказываюсь понимать этот фетиш с установкой подобных православных крестов везде, куда только можно дотянуться, при том, что Россия, вроде как, — многоконфессиональная страна.
Неподалёку от вершины находится могила поэта и художника Максимилиана Волошина, называвшего себя «последним киммерийцем» и связавшего с этим краем большую часть своей жизни.
По его просьбе в 1924 году дача, на которой он жил, была превращена в бесплатный Дом творчества, посетить который ещё при жизни поэта успело несколько тысяч писателей и художников, весь цвет тогдашней советской интеллигенции.
В наши дни существует традиция: приносить с коктебельского пляжа на могилу Волошина камни и писать на них свои самые сокровенные желания. Считается, что все они рано или поздно будут исполнены.
Где-то далеко внизу желтеют виноградники. По другую от них сторону возвышается хребет Узун-Сырт. На его вершине хорошо любоваться закатами, и в один из предстоящих вечеров мы обязательно туда вместе с вами отправимся.
На восток убегает хребет Биюк-Янышар. Из-за него несмело выглядывает конечная точка нашей сегодняшней прогулки — посёлок Орджоникидзе.
Мыс Хамелеон
Официальное название этого мыса — Топрак-Кая (в переводе с крымскотатарского — «Глиняная скала»). «Хамелеоном» его прозвали за способность изменять свой цвет в зависимости от времени суток, облачности и ряда других факторов. Так в предрассветных сумерках он — тёмно-синий, а в предзакатных лучах солнца — огненно-рыжий. Говорят, что мыс может принимать до двадцати различных оттенков.
Секрет этих цветовых метаморфоз — прост: Хамелеон сложен из глинистых сланцев, которые особым образом преломляют и отражают солнечный свет, поэтому, в зависимости от освещения, мыс может принимать самые неожиданные оттенки.
Если же смотреть на мыс с набережных Коктебеля или Орджоникидзе, то его вдающийся в море профиль действительно отдалённо напоминает вытянувшееся пресмыкающееся.
В пасмурную погоду цвет мыса — бежевый с едва заметным изумрудным оттенком.
На его оконечность ведёт довольно экстремальная тропа.
Она чем-то напоминает «Косую полку» на Эльбрусе: один неверный шаг, и лететь вниз — очень далеко, а там — уже и костей не соберёшь.
Это — панорама: её можно увеличить
Размываемый дождями мыс Хамелеон постепенно обрушается в море. На топографических картах двухсотлетней давности его размеры — чуть ли не два раза больше сегодняшних.
С середины XX века он уменьшился более чем на треть. В последнее время и года не проходит, чтобы здесь не произошёл какой-нибудь обвал. Отчасти это происходит из-за глинистых пород, из которых он сложен, отчасти — из-за отсутствия на мысу растительности, способной удерживать почву, отчасти — из-за особенности морских течений в Коктебельском заливе.
Если смотреть фотографии десятилетней давности, можно заметить, что тропа, ведущая к оконечности мыса, за эти годы значительно сузилась. Учёные говорят, что если не принять никаких мер, мыс полностью исчезнет уже на нашем с вами веку...
Пока же здесь даже осенью довольно многолюдно. Где-то внизу резвятся дельфины.
Бухта Тихая
На восток от мыса Хамелеон простирается бухта Тихая.
Её песчано-галечные пляжи считаются лучшими в окрестностях Коктебеля. Здесь мы вдоволь наплавались, несказанно радуясь, что в Крыму купальный сезон продолжается даже в последних числах октября.
За следующие два фото спасибо Свете Красняковой. Вообще, не перестаю поражаться темпам развития современных технологий. Эта пара кадров снята под водой на обычный айфон, причём без каких-либор защитных чехлов. Не верится, но, похоже, что будущее — уже здесь...
Фото: Светлана Краснякова
Да, да, светлые размытые пятна на фотографиях — медузы. Их в Коктебельском заливе осенью — полным-полно.
Фото: Светлана Краснякова
Отсюда, из бухты Тихой, начинается основная часть нашей сегодняшней прогулки: чтобы дойти до Орджоникидзе нужно подняться на хребет Биюк-Янышар.
Хребет Биюк-Янышар
Перед подъёмом обернёмся назад. На переднем плане — мыс Хамелеон. На заднем — Кара-Даг.
Хребет Биюк-Янышар громоздится перед нами отвесной стеной.
Кажется, что тропа, убегающая на его вершину, — неприступна. Но это ощущение — обманчиво: подъём наверх — довольно прост, и при наличии треккинговой обуви под силу даже маленьким детям.
Хребет Биюк-Янышар — популярное место для даунхилла.
Наиболее отчаянные забираются со своими велосипедами на самые вершины и съезжают вниз оттуда.
Те, кому лень крутить педали, рассекают по Биюк-Янышару на эндуро. Похоже, что для любителей двухколёсного экстрима здесь — рай.
Подъём от бухты Тихой до самой высокой точки хребта — горы Джан-Кутаран — занимает не более получаса. Вид сверху — шикарен. Внизу виднеется мыс Хамелеон. На заднем плане высится Кара-Даг.
Коктебель расположен в степной части Крыма. Лесов тут практически нет, и все окружающие курорт хребты лысы словно девичьи коленки. В осенние месяцы это — царство лунных пейзажей. Приглушённые цвета, отсутствие зелени — ей богу, какая-то другая планета...
Однако, если приехать сюда весной, то картина будет кардинально иной: склоны гор будут укрыты ярко-зелёными травяными коврами, щедро украшенными ирисами, тюльпанами и маками. Как выглядят весенние пейзажи Крыма вы можете посмотреть в моём цикле статей «Крым переходного периода».
На следующем фото — один из мысов, сбегающих от вершины Джан-Кутаран в морскую пучину. Под водой хорошо просматривается его основание. Наверное, так же будет выглядеть Хамелеон через несколько столетий.
Ну какава красота!
Орджоникидзе
До 1991 года посёлок Орджоникидзе был закрыт. Попасть сюда можно было лишь по специальному пропуску. Всё потому, что ещё в имперские времена на его окраине была создана база для испытаний морского оружия. В советские времена она получила статус секретной и была разделена на два завода — «Гидроприбор» и «Гидроаппарат». Когда Советский Союз развалился, оказалось, что ни один из них — никому не нужен. Их благополучно закрыли, а посёлок Орджоникидзе превратили в курорт.
Крымские татары называют это место на старый лад — Кайдагор. Так когда-то назывался располагавшийся здесь в XIV-XV веках армянский монастырь. Он был разрушен янычарами при атаке на Кафу в 1475 году.
Прилегающие к Орджоникидзе бухты — все облюбованы «дикими» туристами. Их палаточные городки, не исчезающие даже когда Крым засыпает снегом, со стороны чем-то похожи на цыганские таборы. Некоторые живут так в палатках чуть ли не годами. Вокруг — ожидаемый срач.
Набережная в Орджоникидзе — тиха и мила. Туристов нет, лишь две старушки, неспешно прогуливаясь, о чём-то негромко спорят.
Солнце заходит за Кара-Даг.
Наш поход окончен.
Спрашиваем у первого встречного про такси, и он за триста рублей отвозит нас в наш гостевой дом в Коктебель.
Не переключайтесь!
Какая же красота! Какая высь! Так сразу в горы захотелось, на самые высокие вершины!
Мне понравилась статья, спасибо. Негатив не вызывает раздражения, просто факты. Зато позитив проявляется в любовании красотами природы, хочется посмотреть.