Алушта — ближайший курорт к аэропорту Симферополя. Добраться сюда из воздушной гавани можно даже на троллейбусе (правда, с пересадкой, и займёт такое путешествие — часа два с половиной, но всё равно — круто же). Алуштинские пляжи тянутся почти на десять километров, почти как в Ялте, в тени которой Алушта находится в течение последней сотни лет. На этом хорошее кончается.
Окружённая красивейшими горными массивами, от одних названий которых уже кружится голова, — Бабуган-яйлой, Чатыр-Дагом, Демерджи, Алушта — как безобразное пятно на лоне удивительной крымской природы. Этот город можно было бы перепутать с каким-нибудь итальянским или французским курортом, но внешний вид его улиц ошибиться не даст — це не Европа. Помню, в прошлом году я отправился на «Горку Любви», чтобы полюбоваться там рассветом, но вместо обещанной знакомыми живописной кипарисовой рощи меня встретила там полулегальная стройплощадка — экскаваторы как раз заканчивали срывать значительную часть склона. На алуштинских пляжах, где с одной стороны — какие-то ржавые конструкции, с другой — полуразвалившиеся советские волнорезы, с третьей — дешёвые забегаловки с орущей из них низкопробной музыкой, а под каждым камнем — по два хабарика, хочется умереть. Город похож на изуродованный труп, хотя в его оправдание могу сказать, что так же выглядят все российские черноморские курорты от Евпатории до Адлера. С другой стороны за всем этим курортно-пляжным безобразием скрывается обычная жизнь. Сегодня я предлагаю вам взглянуть на изнанку Алушты и узнать, как этот город выглядит с противоположной от моря стороны.
Как я уже неоднократно писал, главный козырь Алушты — её географическое расположение. Это — идеальный курорт для тех, кто хочет посмотреть крымские достопримечательности, но при этом не готов таскаться с чемоданами из города в город. С одной стороны — Севастополь с Балаклавой, с другой — Судак с Коктебелем, с третьей — Бахчисарай с раскиданными вокруг него пещерными городами. Одна из красивейших дорог мира — Романовское шоссе — и та начинается в Алуште. Не хотите далеко ехать? Пожалуйста: Долина приведений, пещеры Чатыр-Дага, рощи секвойядендрнов и прочие императорские дворцы — те вообще находятся от Алушты чуть ли не в шаговой доступности.
Алушта встречает своих гостей бессовестно заставленными машинами тротуарами, так что обходить их приходится по проезжей части, и мрачной архитектурной доминантой — недостроенным пансионатом Академии наук СССР. В 1987 году его почти законченное четырнадцатиэтажное здание, из-за своей характерной формы прозванное «утюгом», неожиданно просело. Погибло тридцать пять человек, проект был заморожен. С тех пор бетонная коробка, застывшая в состоянии «восстановить нельзя снести», доминирует над городом, приманивая любителей заброшек и самоубийц.
Алушта — конечно, не Балаклава, и даже не Гурзуф, но глубина истории здесь вполне крымская. Да, здесь не было ни эллинов, ни тавров, а первое поселение появилось лишь в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана I, который, укрепляя северные рубежи Византии, развернул в Тавриде строительство целой сети укреплений. И хотя основанная им в двухстах метрах от моря крепость Алустон была совсем небольшой — всего четверть гектара, однако историки считают её чуть ли не наиболее мощной византийской цитаделью на всём Северном Причерноморье. Толщина её стен достигала трёх метров, а высота — десяти.
На смену византийцам пришли хазары, за ними — феодориты, наконец — генуэзцы, при которых Луста (как они её называли) была центром одного из четырёх консульств капитанства Готия, то есть городом «второго сорта» после Воспоро (ныне — Керчь), Каффы (ныне — Феодосия), Солдайи (ныне — Судак) и Чемабло (ныне — Балаклава), подчинявшихся напрямую Генуе. В 1475 году Крым захватили османы, крепость была сожжена, и на несколько веков Алушта превратилась в захолустную рыбацкую деревушку, населённую преимущественно крымскими татарами вплоть до их депортации в 1944 году.
Ныне это — один из известнейших курортов Крыма. Здесь живёт тридцать тысяч человек, работает с десяток санаториев, а ещё — бесчисленное количество частных гостевых домов.
Алуштинские высотки упираются прямо в виноградники.
Виноград — это крымская нефть, а виноделие в наши дни — одна из самых быстрорастущих и инвестиционно привлекательных отраслей хозяйства в России.
Окружающие виноградники заборы увиты ежевикой.
Стоит отойти чуть в сторону и может показаться, что мы — где-нибудь в Италии.
Но неожиданно встреченные прямо посреди виноградных лоз артефакты выдают наше истинное местоположение.
Так выглядит обратная сторона Ильича.
К тротуарам на главной алуштинской улице приставлены неопрятные лестницы.
Всё просто: некоторые жители захватили себе часть городской территории, отгородили её заборами и разбили там свои огороды.
Другие пристраивают к своим квартирам на первых этажах по несколько квадратных метров и делают отдельные входы с улицы. Конечно же, всё это — нелегально, но местным властям — пофиг.
На следующем фото — обычный пятиэтажный панельный жилой дом, построенный в 1973 году. Его уникальность в том, что вход в каждую квартиру осуществляется с открытого общего балкона.
Около невзрачных подъездов типовых хрущёвок растут мексиканские кактусы.
Так как оборудованных парковочных мест в алуштинских дворах нет, все ставят свои машины на тротуары. Но и их недостаточно, поэтому на время отсутствия захваченные алуштинцами парковочные площади обозначаются пятилитровыми канистрами, наполненными подкрашенной жидкостью (обратите внимание на целый склад таких канистр под лоджией).
Иногда в Алуште выступают артисты национального цирка Кении.
И даже проводятся международные чемпионаты по стриптизу с «приватами» для зрителей без комплексов.
Юной смене от трудящихся Алушты.
В городском парке установлена удивительная по своей красоте покрытая мозаикой Чудо-юдо Рыба-кит. Особый шарм в том, что через неё можно совершить анатомическое путешествие, зайдя через рот, а выйдя... кхм... через зад.
Ещё городской парк известен тем, что в украинские времена прямо на его территории бесцеремонно было построено несколько многоэтажек.
Центральная площадь Алушты (хотя больше похоже на какую-нибудь Махачкалу).
Отсюда к приморской набережной тянутся исторические кварталы. Наверное, когда-то их извилистые разноуровневые улицы были очень милы, но теперь — везде заборы из профлиста, канализационные трубы и прочий декаданс.
В этих улицах есть что-то ближневосточное.
Но гулять по ним, в отличие от того же Гурзуфа, неинтересно.
В этом закутке в 1966 году снималась «Кавказская пленница».
Главная достопримечательность Алушты — каким-то чудом сохранившаяся от крепости Алустон оборонительная башня.
На холме, где раньше располагалось укрепление, ныне открыт музей. Смотреть на его территории — нечего от слова «совсем»: лишь несколько груд старых камней. Спасибо, не надо.
В советские времена, когда с древностями было не принято церемониться, какие-то мудаки прямо на руинах крепости начали строить пансионат. Потом СССР с треском развалился, теперь это — ещё один местный недострой, с которым никто не знает что делать.
Убегающая вдаль лента алуштинских пляжей мало чем отличается от других курортных зон Крыма. Всё — старое, ржавое, полуразвалившееся.
Купальный сезон продолжается и в ноябре.
Не переключайтесь!
Продолжение: Пещерное поселение Бакла
Грустно всё это видеть, но ещё тоскливее осознавать, что всё похерили и потом всё растащили...
Cчитаю тему про Алушту нераскрытой,один негатив,ни слова про ВОВ , население,Профессорский уголок его обитальцев ,прошлых и нынешних,шикарную набережную...много чего еще...Кезлинг, меняйся ты достал своим пессимизмом про Родину
Не надо путать пессимизм с реализмом. Я просто рассказываю о том, что вижу. Вижу хорошее — пишу про хорошее, вижу плохое — пишу про плохое.
Если вы не согласны, то всегда можете дополнить мои статьи в комментариях — и я, и другие мои читатели с радостью прочитают и про Профессорский уголок с его обитальцами, и про историю Алушты в годы Великой Отечественной войны. Напишите.