В последнее время для многих российских городов характерна проблема обезличивания. Аутентичные кварталы старой добротной застройки безжалостно сносятся, на их месте растут невыразительные многоэтажки, которые словно из ларца — одинаковые с лица, и всех вроде как всё устраивает. Но представьте себе услышавшего о культурном многообразии России иностранца, который решил проехать по нашей стране и увидеть всё своими глазами. Как думаете, каковы будут его впечатления, если он отправится, например, сначала в Барнаул, а оттуда — в Самару? А никаковы! Потому что после Барнаула ничего принципиально нового в Самаре он уже не увидит: лишь те же заурядные многоэтажки, растущие на месте дореволюционных кварталов как поганые грибы средь зелёных лужаек, как будто это не старинные русские города с многовековой историей, а очередные спальные районы Москвы. Печальнее всего, что всё это происходит на наших с вами глазах: совсем недавно эти кварталы выглядели иначе, может быть дряхлее, но целостнее. Здесь важно понимать, что раньше в каждом из российских городов развивалась своя архитектурная школа: входные группы домов, резные фризы, наличники на окнах и прочие декоративные детали в том же Барнауле были совершенно иными чем в Самаре. И в этих неприметных элементах как раз и хранилась наша с вами история, городской аутентичный код, который у многих городов в последние годы оказался фактически утрачен. Съездите в Великий Устюг или Елец, где кварталы купеческой застройки до сих пор стоят практически в первозданном виде, и вы меня поймёте...
Кому проблема обезличивания в обозримом будущем точно не грозит, так это — Севастополю. Это — один из удивительных городов нашей страны, неповторимый и самобытный. И аутентичности у него столько, что он ещё и соседям с радостью отсыплет, если те попросят. На севастопольских улицах — своя исключительная атмосфера: сюда, в отличие от тех же Барнаула и Самары, хочется приезжать снова и снова, да что уж — здесь хочется жить! В твёрдом уме и трезвой памяти заявляю: Севастополь один из тех городов, куда я согласен переехать хоть завтра. Основанный как военно-морская база для захвата Константинополя он всегда развивался скорее вопреки, чем благодаря. Дважды осаждённый: сначала — в Крымскую войну, потом — в Великую Отечественную, и дважды сданный превосходящему по силе врагу; переданный Украине на основании спорного указа советского правительства, и в «вернувшийся в родную гавань» благодаря ещё более неоднозначному решению современного российского руководства, Севастополь всегда оставался исконно русским городом, неотделимым от истории нашей с вами страны. И сегодня, во времена смутные и невеликие, он всё так же олицетворяет собой непоколебимость русского духа.
Севастополь с самого своего основания был надёжным форпостом на южных рубежах нашей страны. Я не буду углубляться в исторические дебри — всё уже рассказано в посте про «Небанальный Севастополь»: там и про причины появления города, и про «Греческий проект» Екатерины II, и про то как он чуть не был реализован в ходе Первой мировой войны, если б только не Февральская революция... Если вдруг не читали — рекомендую, там — интересно!
Ну а сегодня я предлагаю вам просто прогуляться по осеннему Севастополю: пошуршать опавшей листвой, вдохнуть пропитанный солью воздух, пожмуриться тёплому черноморскому солнцу и попробовать разобраться чем живёт город в наше непростое время.
Наша прогулка начинается с Центрального холма. Это — самое сердце Севастополя: именно здесь в конце XVIII века начали селиться первые жители. Сегодня на вершине холма расположены две главных городских доминанты — Штаб Черноморского флота и купол Владимирского собора, вокруг которых до сих пор, кажется, вертится вся городская жизнь...
Центральный холм возвышается над окружающей его местностью на тридцать метров. Наверх ведут шесть автомобильных улиц и семь пешеходных лестниц.
Все знают, что Севастополь — город русской военно-морской славы. Её дух здесь — в каждом камне, в каждой балясине, в каждой кованой решётке. Единственные известные мне аналогичные по атмосфере места — Кронштадт и Североморск. Говорят, что ещё во Владивостоке — так же, но там я пока не был.
Бредёшь по бывшему скверу Ленинского комсомола, а там в тени кипарисов о чём-то неспешно беседуют капитаны. Заходишь в магазин, чтобы купить воды, а у входа курсанты лакомятся мороженым. Спускаешься по лестнице мимо увитых виноградом добротных сталинок к площади Суворова, и, чудится, что вот-вот из-за угла выйдет какой-нибудь адмирал в белоснежной парадной форме под руку с прекрасной дамой...
Севастополь — город котов. Иному обывателю может показаться, что этих пушистых четвероногих здесь — больше чем людей. Однако, точно скажу, в Севастополе есть кварталы наводнённые собаками, где котов — вообще ни одного. Ощущение, что весь город чётко поделён на кошачьи и собачьи районы, эдакий апартеид по-севастопольски.
В начале XIX века Центральный холм называли «Хребтом беззакония». В то время это был район бедняков, застроенный преимущественно мазанками, с множеством винных лавок и кабаков, в которых днём и ночью творился всякий кавардак.
В начале 1840-х годов большая часть старых зданий была разобрана. Холм застроили по регулярному плану. И хотя почти все здания той эпохи были уничтожены в ходе Крымской и Второй мировой войн, созданная в середине XIX века планировка улиц сохранилась без изменений до наших дней.
Отчасти из-за закрытого статуса Севастополя в позднесоветские годы, а ещё из-за того, что в украинско-постсоветской реальности этот город всегда стоял особняком к остальной Украине, здесь не было массового сноса старых кварталов, и на некоторых севастопольских улицах до наших дней сохранилась уникальная советская обстановка. В иных местах Севастополь будто отстаёт от реальности лет на пятьдесят, словно застывший кадр из какой-нибудь всеми любимой комедии Леонида Гайдая.
Ну, правда, посмотрите, здесь же вообще ничего не изменилось с тех времён: красные деревянные рамы с удивительной фигурной расстекловкой, мощёный бетонными плитами тротуар да облицованная белым и красным мрамором районная доска почёта с барельефом Ленина. Но что более удивительно, что всё это до сих пор используется по назначению.
Артефакты советской эпохи не сразу бросаются в глаза, но если приглядеться, то окажется, что их здесь — просто великое множество. Там — бетонный герб СССР на фасаде одного из зданий. Тут — изящный барельеф с названием улицы и номером дома. В наши дни так больше не строят.
Вход в детский сад украшен изысканной лепниной. Обратите внимание на табличку с рельефными буквами и старый фонарь, висящий здесь, наверное, последние лет шестьдесят. Ну красота же!
Севастополь — город, где не действуют никакие архитектурные регламенты. Здесь каждый воротит, что хочет. Тем поразительней, что весь этот нелегальный самострой выглядит вполне гармонично, будто изначально был запланирован городскими архитекторами.
От дома к дому тянутся приспособления для сушки белья. Это, как и старые трамваи, — один из верных признаков потрясающе интересных и атмосферных городов. Запомните: если где-то сохраняются старые трамваи с деревянными лавками либо бельё сушится на растянутых между домами верёвках — туда хоть сегодня можно собираться в путешествие!
Неприметные с улицы дворы многоквартирных домов нередко таят в себе немало интересного. Где-то в нескольких метрах от здания может возвышаться отвесная двадцатиметровая скала. А некоторые из домов могут быть пристроены к склонам холмов, так что войти в них с одной стороны можно на первом этаже, а выйти с другой — на третьем или четвёртом.
Севастополь — город холмов и бухт. Холмов здесь официально — семь (как в Риме, Стамбуле, Иерусалиме, Москве etc.), бухт — порядка трёх десятков. Вполне естественно, что на вершинах первых располагаются многочисленные украшенные изысканными балюстрадами обзорные площадки, с которых открываются живописные виды на вторые.
На следующем фото — Южная бухта. Она делит Южную сторону Севастополя на Городскую, где мы с вами сейчас находимся, и Корабельную, расположенную на противоположном берегу, куда мы отправимся чуть позже.
Одно из знаковых мест Севастополя — Исторический бульвар. Он расположен к югу от Центрального холма. В наши дни здесь разбит парк, который последние пару лет закрыт на реконструкцию, конца-края которой пока не видно. В его центре возвышается здание музея-панорамы «Оборона Севастополя», построенное в 1905 году в честь пятидесятилетия событий Крымской войны.
Из неприятного: стоимость посещения экспозиции сопоставима со стоимостью похода в Эрмитаж. Три билета — два взрослых и один детский — обойдутся в тысячу четыреста рублей. Такое ценообразование на привитие патриотизма не всем семьям по душе, поэтому многие туристы, подходящие к кассам, после того как узнают цену на билеты, разворачиваются и уходят.
Музейная экспозиция, расположенная на первых двух этажах здания, откровенно скучна. Она посвящена Крымской войне. В середине XIX века на Балканском полуострове развивалось освободительное движение православных народов против османского ига, поддерживаемое Россией, а Османская империя вместе с Британией и Францией пытались этому помешать. Апофеозом противостояния стала одиннадцатимесячная осада Севастополя отборными силами коалиции. В августе 1855 года город пал, что привело весной 1856 года к подписанию Парижского мирного договора.
На верхнем этаже находится 115-метровое круговое живописное полотно с расположенным перед ним натурным планом. На них изображён один из ключевых эпизодов битвы за Севастополь — бой на Малаховом кургане 6 (18) июня 1855 года, когда 75-тысячной русской армии удалось отразить первый натиск 173-тысячного англо-французского войска.
Рассматривать детали панорамы можно очень долго. Это — настоящее произведение искусства.
На полотне изображён Севастополь, охваченный пожарами после утренней бомбардировки.
Композиционный центр панорамы — оборонительная башня Малахова кургана. С её вершины группа штабных офицеров наблюдает за боем. Левее на бруствере — адмирал Павел Нахимов — один из руководителей городской обороны.
Около перевязочного пункта, расположенного в землянке, в тёмно-синем сюртуке — хирург Николай Пирогов.
C Исторического бульвара по узким лестницам можно спуститься вниз — к оконечности Южной бухты. Там расположены городские железнодорожный вокзал и автобусная станция.
На склоне холма ютятся частные дома. В Севастополе (как впрочем почти везде в Крыму) большая их часть сложена из местного известняка, и нередко они похожи на маленькие крепости, словно мы в Италии какой-нибудь, или в Греции.
Всем известно: Россия — страна уродливых серых заборов. Железнодорожный вокзал и автобусная станция, например, огорожены какой-то сеткой. Официально всё это ради благой цели — безопасности, но со стороны, ей-богу, выглядит как загон для скота. Желаю тем, кто этими заборами придумал общественные пространства огораживать, себе домой такие же поставить.
На холмах к востоку от Южной бухты располагается Корабельная сторона. Её название происходит от небольшой одноимённой бухты, на берегу которой ещё в 1783 году было заложено Севастопольское адмиралтейство, ныне выросшее в Севастопольский морской завод.
Коренные севастопольцы называют Корабельную сторону «Корабелкой» или «Коробушкой». Очередная лестница уводит нас куда-то наверх. За каменными заборами доспевает хурма.
Ближайший к Южной бухте холм Корабельной стороны — Бомборская высота, или, если кратко, — Бомборы. Этот небольшой район почти полностью состоит из хитросплетённых переулков, в большинстве своём ступенчатых, устроенных прямо на крутом склоне. Улицы здесь нередко сменяются лестницами, иногда сложенными из камня и бетона, а иногда вырубленными прямо в скале.
Путь к некоторым домам ведёт исключительно по ступеням. Похоже, что именно так выглядел Севастополь двести лет назад.
Интересно, что атмосфера на таких узких улочках — скорее турецкая, чем русская. Кажется, что мы не в Севастополе, а где-нибудь в Стамбуле, разве что минаретов не хватает.
Жизнь идёт своим чередом.
Рядом с многоквартирными домами как ни в чём не бывало стоят старые мазанки с черепичными крышами.
Не знаю, как так получилось, но некоторые окна расположены ниже уровня земли.
Со стелящихся по склонам Бомборской высоты улочек и тропинок открываются очень красивые виды на Городскую сторону: слева — здание музея-панорамы на Историческом бульваре, справа — Центральный холм.
С этого ракурса Севастополь особенно привлекателен.
Вид на Южную бухту. На переднем плане можно разглядеть суда размагничивания «СР-541» и «СР-939», позади них — госпитальное судно «Енисей», справа — плавучие доки, перед ними — причалы, к которым швартуются подводные лодки. Подробнее о кораблях и судах, стоящих на Севастопольском рейде, вы можете почитать в моём посте про прогулку на катере по Севастопольской бухте.
Удивительно, но с некоторых ракурсов Севастополь, словно брат родной, похож на Мурманск. Они как два антипода — жаркий солнечно-субтропический и холодный пасмурно-арктический, и в то же время — как два близнеца-атланта, хранящих покой нашей страны: один — с юга, другой — с севера. У меня есть фотография Севастопольской бухты, где та — один в один Кольский залив. Покажу вам её в следующий раз.
Главная высота Корабельной стороны — Малахов курган. Это место дважды становилось ареной ожесточённых боёв — сначала в годы Крымской войны, потом — в Великую Отечественную. В наши дни на Малаховом кургане разбит красивый парк.
Вид с Малахова кургана на Севастопольскую бухту.
Орудия Крымской войны.
Орудия Второй мировой войны.
Оборонительная башня Малахова кургана.
Ещё одно место, вписанное в историю нашей страны кровью, — Сапун-гора, стратегическая высота, находящаяся на подступах к Севастополю с юго-востока, неподалёку от Балаклавы. Во годы Великой Отечественной войны эта гора стала одной из ключевых оборонительных позиций, сначала при обороне города в 1941—1942 годах, после — при его освобождении в мае 1944.
В наши дни на Сапун-горе расположен мемориальный комплекс.
С Сапун-горы открывается вид на расстилающуюся перед ней долину. На переднем плане — немецкие окопы, сохранившиеся с весны 1944 года.
В советские времена на Сапун-горе был открыт музей.
Фото: Александр Никулин
На его первом этаже — экспозиция, посвящённая Севастополю в годы Великой Отечественной войны.
Единственное, что достойно внимания, — рвущие душу строчки из фронтовых писем. Такое нужно показывать школьникам на уроках истории, чтобы потом не было всех этих «можем повторить».
Сухие и страшные строки: «Ваш Папа пал смертью храбрых за освобождение Крыма»...
На втором этаже — диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Она состоит из 25-метрового живописного полотна и предметного плана перед ним. Сюжет: кульминационный момент штурма Сапун-горы советскими войсками.
Это — панорама: её можно увеличить
На Севастополь надвигается мирный вечер.
Мы возвращаемся в центр города — к Центральному холму. Наверху — памятник бригу «Меркурий», который под командованием капитана Александра Казарского в мае 1829 года одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями. Это — самый старый монумент Севастополя.
Графская пристань. Время над ней не властно. Здесь — всё как и много лет назад: рыбаки, флегматичные коты, пассажирские теплоходы, спешащие на Северную сторону.
Этим летом на месте заброшенных трибун бывшего спортивного клуба Черноморского флота открылся ресторан, названный в честь основателя Севастополя Фомы Фомича Мекензи. На фоне темнеющего севастопольского неба выглядит он крайне гармонично, будто всегда на этом месте находился. Архитектору — зачёт!
Поужинать в «Мекензи» мы в этот раз не успели, но, говорят, его кухня — крайне хороша, правда местные цены даже московским могут дать фору. Надо будет проверить в следующий раз.
Не переключайтесь!
Продолжение: Константиновская батарея: сохранённая история
Читаю и рассматриваю с большим удовольствием. Как много правильных критических замечаний высказывает автор, да вряд ли архитекторы смогут противостоять современным малокультурным олигархам, чиновникам, стремящимся построить гостиницы, торговые центры, свои офисы в исторических местах, забывая (или не зная) истину — «кто не помнит своей истории, не имеет будущего».
Нахимов не Пётр, а Павел. Павел Степанович. Спасибо за прекрасные статьи (особенно за Севастополь)!
Конечно же, Павел!
Исправил в статье, благодарю за внимательность.
На фото не абрикосы, а хурма.
Точно!
«и в «вернувшийся в родную гавань» благодаря ещё более неоднозначному решению современного российского руководства, Севастополь.» Автору , видно не нравится, что Севастополь вернулся в Россию
Я не давал оценку, нравится мне это или нет, я лишь указал, что решение о присоединении Крыма к Российской Федерации было неоднозначным.
Я соглашусь с Вами, но необходимо учесть, что за 7 лет, как Крым и Севастополь находятся в «родной гавани», в нашем городе сменилось три (3!!!) губернатора. Два первых были сняты с треском под аплодисменты севастопольцев. Все руководящие посты занимают люди, присланные нам неизвестно откуда. Они не знают истории, специфики нашего города и не рассматривают его, как место своего проживания. Для них это — трамплин. Это — транзитные пассажиры. Это — боль севастопольцев. А в остальном, спасибо за объективность, за любовь к Севастополю.
Пы.Сы. Реконструкцию Исторического бульвара заказывал Минкульт, он же выбирал фирму, которая должна была это сделать и которая исчезла в «неизвестном» направлении. Далее — высота Центрального городского холма — 61 м над уровнем моря. Еще: капитан-лейтенант А.И. Казарский (звания капитан на флоте не существует). Капитан — это должность на гражданском судне. На военном корабле — командир.
И еще: контр-адмирал Томас (Фома Фомич) Мекензи командовал эскадрой. Это было всего 2 года. Как такового флота еще не было, только эскадра. В 1790 году Главным командиром Черноморского флота и военным губернатором Николаева (там находился Главный штаб ЧФ) и Севастополя был назначен контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков. Как-то основателем города Мекензи не считают. Город стал строиться активно при Ушакове и Сенявине. А Мекензи умер еще до приезда Екатерины в 1787 году. Как-то так. Извините, если Вас обидела. Мне очень нравится то, что Вы пишите, я просто уточняю. Удивительно, но в наше время почти невозможно увидеть грамотный текст. Успехов! Вы молодец!
Спасибо за дополнения, очень интересные факты.
Нам рассказывали, что именно при Мекензи были заложены первые здания в тогда ещё Ахтиарской бухте, так что формально строительство военно-морской базы, из которой позднее вырос Севастополь началось именно при нём.
Посмотрите мои другие статьи про Севастополь, возможно вам тоже будет интересно: kezling.ru/tags/sevastopol/